Что лучше ауди 80 или хендай акцент

Обновлено: 08.01.2025

Четырка как и ввесь отечественный автопром полное что называется дерьмо. На счет запчастей да до тазов з.ч. дешевле раза в два но одинаковой експлуатацыи 80-ки и 2114 на 14-ке за год поменяеш 4 шаровых в то времья как на 80-ке 1 если брать оригинал з.ч. вот теперь сам думай что дешевле. Да и двигло новой 14 не пройдет и 1/3 что пройдут движки 80-ки!

корыто тоже не подарок. есле бы сравнение шло с япошкой другое дело, а немецкое корыто и есть корыто! Кареец ито лучше

смотря какое у них состояние, если например ауди в очень хорошем, то ее )

по показателям мощности, комфорту и надежности ауди превзойдет конечно ваз, но тут речь идет о старой ауди, так что я бы задумался. Поэтому надо проверить обе машины на неисправности и взвесить все плюсы и минусы. ведь ремонт иномарок всегда дороже, чем росссийских машин

лучше мне кажется четырнадцатая, ауди больно старая

странный выбор конечно) эти авто нельзя сравнивать, а если сравнивать, то еще прибавьте сюда другие иномарки, типо Гольфа, опель астру и так далее

Ауди, но учти что любой автомобиль ломается, а на Ауди цены на запчасти гораздо дороже ВАЗовских

не гоните…не особо дорого обслуживать ауди 80,но их хороших нет…а как пишут в хорошем состоянии ,где они?разве что эта

Тот кто считает что ремонт бочки дороже ваза тот олень изначально езжу на VW 2003 года на многорычажке и ремонт если считать по годам и пробегу дешевле чем у тазоводов в 2 раза. За 2 недели в июне пробег составил 8700, за год 2014 -132000, 2015 -127300, 2016 — около 76000 как итог двигло в каждом цилиндре по 14 атмосфер как с завода, масло лью мобил лонглайф по допуску на мой турбомотор 1700 за 5л, + доливка 320 1л на пробег от замены до замены 15-18т.км фильтр масло 340 рублей MANN, фильтр топливо 270 рублей тот же MANN, фильтр салона 220 р(угольный), фильтр воздуха 270 р, за 3 года сменил 1 раз ходовку в 2016 в июне 50 тысяч рублей, и сменил тормоза по кругу в ноябре 15 т.р. (диски, колодки, датчики abs- ибо ровесники авто и полопалась изоляция, ремкомплекты суппортов по кругу включая поршни, и шланги) и это все в 15, т.р. колодки ставлю ATE хватает на 20-25 т.км колодки перед с датчиками износа 620 р., зад без датчиков 340 р, ах да забыл подшипник ступицы перед 2 штуки по 720 р. и проехал на них уже 30000, и радиатор печки 716 рублей, авто в идеале теперь и проедет так еще не одну сотню тысяч км, а те кто будет орать типа не все запчасти оригинал, дрочите дальше и на свои вазовские оригиналы))) еб… я такое оригинальное качество когда забирая с тольятти ваз отваливается ступица на ходу, базара нет Vesta или Приора норм, но лучше ох…. комфорт и безопасность + мощность, чем новое говно с отсутствием шумки, металлом с консервов и кучей болячек которые также надо устранять как и в старой иномарке, я даже не говорю про старые вазы если новые имеют косяки, но лучше взять оцинкованный кузов, целый и крепкий, чем наблюдать как ваш ваз через год весь поцветет, в тех местах где скрыл предидущий владелец. Ах да совсем забыл новая приора в топе + шумка + катки с резиной и музыка сосед взял за 500к+, я за 320к пассат + 3года езды без ремонта не считая расходников + 50 т.р ходовка + 15 т.р. тормоза+ подшипники ступиц дадим 1,5 т.р и 700 рублей печка, делаю все сами ибо даже проще чем в ТАЗАХ, ну только после замены рычагов развал 1200 рублей на СТО, и все равно выходит дешевле Приоры + в базе металл 1,5 мм, задние двойной металл крылья, лонжероны 6мм труба 80Х100 сзади и 100Х100 спереди усилители порогов 6 мм, пороги 2 мм, шумка толщина 7см + днище залито резиной со стороны салона + все это оцинковано полностью кузов с 2 сторон сам проверял царапал изнутри крышу+ тяжелые герметичные и проклееные шумкой с завода двери, кто видел поймет герметичные в плане не дырявые под обшивкой как у ваза, а закрытые стальной пластиной к которой крепиться стеклоподъемник и обшивка дверей с шумкой + мягкие панель и все детали интерьера салон кожа, шумка везде. абсолютно везде даже под обшивкой крыши и в багажнике! + 16 дюймовые колеса в стоке+ отличная музыка с завода динамики с лейблом VAG 13 лет и ни одного нерабочего + встроенный усилитель и все это дело валит так что саб не нужен, ах да еще+ атермальная зеленоватая тонировка всех стекол с завода и в результате спустя 3 года и х….. тучу пробега за них у меня в идеале авто С класса( с 8 подушками безопасности), дешевле чем соседская Приора превратившаяся в ржавый металл ибо он проехал примерно столько же))) таксует на ней)))
Так что всем тазоводам большой болт и мозоли поменьше дрочите и дальше свое самолюбие новыми авто, а я уж как нибудь на старом "Хламе" с комфортом и безопасностью.

До отезда в германию имел ваз 2106. Продавал с пробегом 180000, масло не брала в салоне уютно, тихо. За восемь лет два раза менял шаровые один раз полностью рычаг вместе с сайленблоками и шаровыми,попал в открытый люк. А ты хвастаеш что каждых три года меняеш хадовку. Смешно.

Accent был одной из первых недорогих иномарок, более-менее доступных среднему классу в России. Была еще, конечно, Дэу Нексия, но это машина из 80-х со всеми вытекающими последствиями. Был и Логан, но он появился существенно позже и был скроен для стран Третьего мира. Акцент же в точно таком же, как в России, виде продавался даже в США и был оснащен сравнительно неплохо. Кроме того, он стал той машиной, которая заставила полюбить корейский автопром. А ведь в него сначала не больно-то верили…

Истоки

В России при упоминании модели Accent вспоминается только один автомобиль – герой нашей публикации. А, тем, временем это уже второе поколение с таким названием. Первое вышло в Корее в 1994 году и с одним рестайлингом в 1997 году продержалось до 1999 года – года выхода второго поколения. Но у нас тот первый Акцент не всегда называют Акцентом: он у нас известен и как Excel, и как Pony. А вот наш сегодняшний Акцент у себя на родине назывался Verna, хотя во во всём остальном мире он был как раз-таки Акцентом. Зато третье поколение Акцентов в России стало называться Verna, а четвёртое мы все знаем под именем Hyundai Solaris.

Hyundai Accent Sedan 2000–16

Большого выбора моторов и коробок не было. Точнее, выбора моторов не было вообще: у нас можно было купить машину только с 1,5-литровым 16-клапанным G4EC мощностью 102 л.с. А вот коробок было две: механическая пятиступка и четырёхступенчатая АКП Mitsubishi A4AF3. Да, автомат тут не совсем своей разработки, но это не так уж и плохо: коробка Mitsubishi оказалась хотя и немного туповатой, зато очень надёжной. Как ни странно, эмоций у владельцев она не вызывает совсем: её не ругают, но и не больно-то хвалят. Видимо, Акцент щедр на другие поводы для любви или ненависти. Что, если честно, немного странно.

Hyundai Accent Sedan 2000–16

Тем не менее добавлю, что жалоб на зимнее застревание после снегопада почти нет. Да, машина низкая, но гребёт до последнего, пока не ляжет на пузо. А вот езда по просёлочной колее – это не для Акцента.

Hyundai Accent Sedan 2000–16

Разумеется, никто не ждёт от Акцента хорошей шумоизоляции. Но очень многие отмечают, что на трассе и при высоких оборотах мотора (более 3 000 об/мин) звука в салоне могло бы быть и поменьше. Всё это ожидаемо и не удивляет. Другое дело – вибрации.

Hyundai Accent Sedan 2000–16

Наверное, тут можно обойтись без комментариев. Если состояние машины чуть лучше, чем предсмертное, больших вложений она не требует. И, что самое приятное, недорого стоят не только аналоги, но и оригинальные запчасти. А простота обслуживания и ремонта делает этот автомобиль не очень выгодным объектом для вытягивания денег в автосервисах.

Вот мы и добрались до самых однозначных предметов ненависти и любви. Тут нет никаких полярных мнений или условностей. Тут либо плохо, либо хорошо. И плохо тут с размерами салона.

Hyundai Accent Sedan 2000–16

Меньше всего раздражает теснота заднего ряда молодых родителей, у которых сзади ездят исключительно дети. Им места хватает. А вот поехать впятером на Юг на Акценте – плохая идея.

Hyundai Accent Sedan 2000–16

Конечно, с возрастом надёжность становится ниже. Но даже 15-летние Акценты подводят очень редко. А какой-никакой уровень комфорта в нём есть. Да, он простой, он, как многие говорят, вибрирует, но у него вполне человеческая эргономика, он неплохо ездит, можно найти комплектации с АКП (причём надёжной), кондиционером и другими, пусть и не очень сложными, опциями.

И получается очень даже неплохой бюджетный автомобиль, который способен удовлетворить потребности среднестатистического автолюбителя. А если вспомнить про низкую стоимость запчастей, то причина любить Акцент становится ещё очевиднее. Да и недостатки у него не такие уж и серьёзные. Кроме тесноты салона, конечно. Что ж, идеальных автомобилей не бывает. Зато хорошие, как видите, всё-таки существуют.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Экскурс в историю

Пройдя через несколько серий прототипов и радикально поменяв концепцию, свой привычный нам облик ВАЗ-2110 приобрел к 1987 году, а к концу десятилетия был готов и интерьер.

Эту машину показывали не только публике в Манеже, но и лично Борису Ельцину

Затем еще долгих четыре года машина томилась, пока наконец 27 июня 1995 года в ОПП ВАЗ не были выпущены первые условно-серийные экземпляры. Само же производство началось в августе 1996-го, а продажи стартовали в ноябре того же года.

За два года автомобиль прошел путь от концепт-кара до серийного образца

На первых серийных В3 правого наружного зеркала не было!

Первая встреча макета 2110 и серийного Audi 80 во время аэродинамических испытаний на Porsche

Снаружи: обтекаемость прежде всего

Найди десять отличий: предлагаем сравнить автомобили в профиль и в три четверти сзади, чтобы убедиться, что они похожи, но всё-таки разные

Германия, Греция, Франция, Испания, Голландия, Чехия, Венгрия – это далеко не полный список стран, куда ВАЗ-2110, хоть и недолго, но экспортировали

Несмотря на то что новая модель практически сохранила прежнюю колёсную базу (2492 мм), во внешности появилось множество необычных решений. Можно вспомнить и сферические стёкла, и горизонтальный разъем капота по крылу (как на ЗИЛ-130), и вертикальное соединение заднего бампера с крыльями, чего до Ярцева и его команды на советских машинах никто не делал.

Самобытность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному. Но уровень стыковки элементов на немецкой машине явно лучше

Восьмиклапанные версии оснащались маленькими 13-дюймовыми колёсами от Самары. Это сказывалось на внешности машины не лучшим образом

Увы, даже самый стремительный (теоретически) тип кузова хэтчбек 2112 на практике выглядел как тюнинговая модификация Иж-Комби. Ситуацию не спасало даже большое антикрыло (на ранних машинах был спойлер).

Владимир Ярцев, с которым мы связались при подготовке материала, тоже считает, что на момент разработки дизайн модели был весьма актуальным — против него сыграло время, потраченное на запуск в производство, и некоторые технологические ограничения того времени.

"Если бы мне довелось сегодня разрабатывать дизайн "десятки", то она была бы совершенно другой. Существуют тенденции, которым следуют дизайнеры. Уже когда ВАЗ-2110 продувался на Porsche, резко бросались в глаза несоразмерные с кузовом микроскопические 13-дюймовые диски колес, а в остальном он выглядел даже интересней "бочки", рядом с которой я фотографировал в трубе наш макет. А если бы "десятка" вышла лет на пять раньше, как планировалось с самого начала и качество сборки было получше, да еще сохранили бы двухцветную окраску, которую мы предлагали — автомобиль был бы намного привлекательнее."

Эстетика в ущерб практичности: короткая задняя часть и опциональный полный привод сказались и на компоновке, и на объеме багажного отделения не лучшим образом

Внутри: что русскому хорошо, то немцу дорого

Люк в крыше – штатное, хотя и очень редкое оборудование ВАЗ-2110, встречавшееся на ранних машинах

Концепция интерьера была найдена практически сразу же

Особенность Audi, связанная с формой кузова, – не самая лучшая обзорность

Техника: битва концепций

Конструкция ВАЗ-2110 – это классика переднеприводного жанра: поперечное расположение силового агрегата, реечный рулевой механизм, передняя подвеска типа МакФерсон и задняя полузависимая балка.

На хорошей дороге стрелку спидометра 16-клапанной версии можно было положить на отметку 200. Реальная же скорость, разумеется, была меньше

В качестве альтернативы предлагался и обычный восьмиклапанный мотор (2111) – с ним машина становилась на секунду и 10 км/ч медленнее, но многие степенные водители ценили восьмиклапанник за покладистость и тяговитость на низких оборотах.

При всей внешней схожести кузова одного взгляда на подкапотное пространство Audi достаточно, чтобы понять: она другая.

Двигатель вдоль и аккумулятор возле моторного щита – под капотом Audi не имела ничего общего с российской машиной

Продольное расположение силового агрегата, опциональная система полного привода Quattro, автоматическая коробка передач (тоже опция), многорычажная задняя подвеска на полноприводной версии или полузависимая балка с тягой Панара – на переднеприводной, задние дисковые тормоза на мощных модификациях.

Словом, как раз здесь сумрачный тевтонский гений оторвался по полной. Точнее, максимальное торжество инноваций в рамках модели В3 произошло в области безопасности – ведь на этой модели за 1000 дойчемарок можно было заказать очень необычную систему procon-ten, являвшуюся альтернативой традиционной подушке безопасности. Суть работы этой системы заключалась в том, чтобы в момент фронтального удара с помощью специальной системы натяжных тросов увести рулевую колонку в сторону моторного щита и двигателя. Ремни безопасности при этом натягивались, удерживая водителя и пассажира.

Свой взгляд на безопасность: система procon-ten решала те же задачи, что и airbag, но совершенно другим путём

Таким образом, в Audi не пытались смягчить удар о руль или панель приборов, а хотели вообще избежать контакта людей с деталями интерьера. Однако в 1994-м от сложной системы всё же отказались в пользу традиционных подушек безопасности.

Подавляющее большинство Audi 80B3 были карбюраторными. И ехали ничуть не лучше российского седана

Наша служба и опасна, и трудна: оба автомобиля широко использовались полицией своих стран

Однако с точки зрения практичности на наших дорогах-направлениях ВАЗ-2110 выглядел явно предпочтительнее: 160-180 мм дорожного просвета против скромных 130 мм клиренса у Audi. А ведь этот параметр у нас имеет не меньшее значение, чем породистая управляемость.

Подведём итоги

Читайте также: