Что делать со старым стартером
Особенности устройства, преимущества и недостатки редукторного стартера
Стартер – устройство, играющее важнейшую роль в системе запуска двигателя. Одной из его разновидностей является стартер с редуктором. Такой механизм признан наиболее эффективным и обеспечивающим максимально быстрый запуск ДВС. Однако наряду с многочисленными преимуществами он имеет и свои недостатки.
Что такое стартер с редуктором
Редукторный стартер – один из распространенных видов устройства, обеспечивающего запуск двигателя в автомобиле. Редуктор способен изменять частоту вращения и крутящий момент вала стартера, улучшая его работу. В зависимости от заданных условий, редуктор может и повышать, и понижать величину крутящего момента. Быстрый и легкий запуск двигателя обеспечивается благодаря эффективному взаимодействию бендикса и якоря, между которыми и расположен редуктор.
Механизм стартера с редуктором обеспечивает более легкий запуск двигателя даже в условиях низких температур. Поэтому в регионах с холодным климатом рекомендуется устанавливать на автомобили именно этот тип устройства.
Конструкция и схема работы редукторного стартера
Стартер с редуктором состоит из нескольких основных деталей, в число которых входят:
- бендикс (обгонная муфта);
- электродвигатель;
- втягивающее реле;
- редуктор (как правило, планетарный);
- маска;
- вилка.
Главную роль в работе элемента выполняет редуктор. Именно через него бендикс взаимодействует с двигателем, успешно запуская ДВС даже при низком заряде аккумуляторной батареи.
Работа стартера с редуктором происходит в несколько этапов:
- на обмотки втягивающего реле подается ток;
- происходит втягивание якоря электромотора, реле начинает свою работу;
- в работу включается бендикс;
- пятачковые контакты замыкаются, на них поступает электрическое напряжение;
- в работу включается электродвигатель стартера;
- начинается вращение якоря, крутящий момент передается на бендикс через редуктор.
После этого бендикс воздействует на маховик двигателя, запуская его вращение. Несмотря на то, что механизм работы практически не отличается от обычного стартера, передача крутящего момента через редуктор обеспечивает более высокую эффективность запуска двигателя.
Отличия от обычного стартера
Наличие редуктора является важным конструктивным отличием от обычного варианта.
- Редукторный механизм отличается большей эффективностью работы. Например, стартер с редуктором способен запустить ДВС даже при низком уровне заряда аккумулятора. В автомобиле с обычным стартером двигатель в таком случае просто не заведется.
- У стартера с редуктором нет шлицов, взаимодействующих с бендиксом в стандартном варианте.
- Корпус редукторного механизма изготовлен из прочного пластика. Это значительно уменьшает стоимость конструкции.
- Стартер с редуктором нуждается в меньшем количестве потребляемой энергии. Он способен функционировать даже при малом напряжении тока. Это обеспечивает эффективный запуск двигателя в сложных условиях.
Преимущества и недостатки конструкции
Редукторный стартер считается более совершенным и надежным вариантом устройства. Однако, если бы у механизма не было недостатков, использование такого типа стартера было бы распространено гораздо шире.
К важным преимуществам можно отнести:
- наиболее быстрый запуск двигателя даже при низких температурах;
- малая энергозатратность;
- компактные габариты и небольшой вес.
Наряду с плюсами, у редукторного стартера есть свои недостатки:
- сложность ремонта (часто механизм подлежит только замене);
- слабость конструкции (для снижения веса используются пластиковые детали, выдерживающие нагрузку лишь до определенных пределов).
Распространенные неисправности
При неисправности стартера неизбежно возникнут проблемы с запуском двигателя. Если ДВС начинает свою работу с трудом, причин может быть несколько.
- Стартер не срабатывает при повороте ключа в замке зажигания. Неисправность следует искать в пятачковых контактах втягивающего реле. Разобрав устройство, нужно проверить контакты, при обнаружении неисправности – заменить их.
- Стартер исправен, но двигатель запускается плохо. Проблемы могут возникнуть в редукторе или бендиксе. Рекомендуется разобрать стартер и проверить указанные элементы. Если неисправность подтвердится, проблемные детали можно заменить или же приобрести новый стартер.
- Втягивающее реле исправно, но проблемы с запуском ДВС все равно присутствуют. Вероятно, причина скрывается в обмотке электродвигателя.
Если обнаружены проблемы с работой редуктора, стартер рекомендуется заменить на новый.
Без наличия опыта отремонтировать стартер с редуктором крайне сложно. Разобрав устройство, можно лишь проверить целостность его деталей. Устранение проблем с обмоткой лучше доверить автоэлектрику.
Стартер с редуктором способен запускать двигатель даже при низком уровне заряда аккумулятора
Стартер с редуктором рекомендуется выбирать автомобилистам, постоянно эксплуатирующим автомобиль в условиях холодного климата. Устройство обеспечит более устойчивый запуск двигателя, когда обычный стартер может оказаться бессилен. Редукторный механизм обладает увеличенным эксплуатационным ресурсом. Главный минус конструкции в том, что она практически не подлежит ремонту.
Редукторный стартер
Тюнинг различных частей автомобиля может коснуться почти всего. Одним из направлений можно считать установку редукторного стартера. Рассмотрим, что такое редукторный стартер и сравним его с обычным классическим стартером. В конце статьи, мы дадим руководство по его установке.
Чем редукторный стартер лучше обычного?
Изначально, все классическое семейство оснащалось стартерами стандартного типа, технология которых была придумана почти 50 лет назад. По тем временам, такая технология казалось значительной роскошью, в то время, как более старые автомобили заводили с помощью кривого стартера. В настоящее время, в процессе эксплуатации, наблюдаются следующие неисправности, которые не позволяют нормально запустить двигатель автомобиля:
1. Вполне исправный стартер не запускается, так как не срабатывает втягивающее реле. Как известно, цепь якоря имеет зависимость от цепи тягового реле.
2. Втягивающее реле срабатывает, но якорь либо не вращается, либо вращается, но с очень низкой скоростью.
3. Стартер работает, но не раскручивает коленчатый вал двигателя.
4. Стартер не отключается после успешного запуска двигателя.
В чем преимущества редукторного стартера?
Таким образом, двигатель запускается с одинаковой скоростью, даже если уровень заряда аккумулятора заметно снизился. Это означает, что он очень хорошо экономит заряд батареи и мало влияет на состояние бортовой сети автомобиля. Последним преимуществом можно отметить то, что такой стартер одинаково хорошо работает при низких и высоких температурах и имеет большой срок службы.
Устройство и принцип работы стартера редукторного типа
В отличие от обычного стартера, между якорем и бенедиксом располагается зубчатый передаточный механизм. Кроме того, в стартере редукторного типа применяются рабочие детали, изготовленные из пластмассы. Такой подход позволил снизить стоимость производства устройства, а значит, снизить цену на него.
Коротко, работа редукторного стартера заключается в следующем. При повороте ключа в замке зажигания, на специальный электромагнитный выключатель подается ток. После этого, шестерня передвигается по валу и входит в механическое зацепление с маховиком двигателя. После апуска мотора, муфта свободного хода исключает зацепку шестерни, а после полного выключения стартера, шестерня отодвигается в исходное положение.
Главная особенность редукторного стартера основывается на том, что передача вращающего момент от вала якоря к маховику двигателя осуществляется при помощи специального редуктора. Такой способ пуска повышает эффективность работы стартера на 50 процентов и избавляет от долгих и мучительных запусков двигателя.
Как установить редукторный стартер на ВАЗ 2107?
К счастью для автолюбителей, завод отечественных автомобилей сделал новую деталь вполне заменяемую со старой. Таким образом, крепления редукторного стартера имеют такие же отверстия, что и обычный стартер.
Порядок действий:
Внимание! Если у вас имеются какие-то проблемы с электрооборудованием автомобиля, то крайне не рекомендуется подключать стартер нового типа, до устранения соответствующих неисправностей.
Редукторный стартер: описание отличий и устройства, возможные поломки и способы ремонта
Устройство редукторного стартера отличается зубчатой передачей между якорем и обгонной муфтой. Запас надежности обеспечивается за счет усиления в редукторе крутящего момента, подаваемого на маховик ДВС.
По аналогии с обычным стартером, редукторный вариант использует постоянные магниты вместо обмоток, упрощающие конструкцию, снижающие ее вес и размеры. Ремонтопригодность практически не снижается, основные причины поломок, и методы ремонта рассмотрены ниже.
Назначение редукторного стартера
Обычный стартер заводит авто в несколько этапов:
- ключом зажигания автолюбитель замыкает цепь на тяговом реле;
- в это же время муфта обгонная (бендикс) зацепляется с маховиком;
- замыкается следующая цепь, на электродвигатель поступает напряжение;
- мотор запускается до тех пор, пока его вал не наберет скорость вращения больше, чем у стартера;
- при этом обгонная муфта автоматически разорвет зацепление вала электродвигателя и приводной шестерни.
В стартере редукторного типа валы бендикса и якоря смещены относительно друг друга в пространстве, но остаются параллельными друг другу. Шестернями с разным числом зубьев скорость вращения бендикса снижается, зато резко возрастает крутящий момент на маховике, обеспечивающий гарантированный всесезонный запуск ДВС.
Конструктивные отличия
По аналогии с мультипликатором (усилитель крутящего момента) редукторный стартер имеет планетарную передачу. Кроме того, обычный стартер бывает на постоянных магнитах или с обмоткой внутри статора. Редукторные узлы запуска ДВС всегда комплектуются постоянными магнитами для упрощения конструкции и снижения габаритов.
Плюсы и минусы редукторного стартера
Поскольку редукторный стартер имеет улучшенную конструкцию, основными достоинствами этого пускового узла являются:
- напряжение не просаживается при раскручивании маховика, его хватает для ЭБУ;
- обороты понижаются, но возрастает крутящий момент;
- увеличение эксплуатационного ресурса щеток за счет меньшего пускового тока на обмотках якоря;
- за исключением бендикса все детали служат минимум вдвое дольше;
- размеры узла запуска меньше, его легче обслуживать и ремонтировать.
Недостатками редукторного стартера являются:
- сложный ремонт из-за большего количества деталей и сложной конструкции;
- залипание магнитов на якоре (только у белорусского производителя);
- интенсивный износ планетарного кольца, которое ради снижения веса стартера и себестоимости узла запуска изготавливается из полимерных материалов, а не из стали.
Низкий предел мощности редукторных модификаций стартера обуславливает его установку на легковые авто. Для грузовиков и, даже мощных внедорожников он не пригоден.
Ремонт редукторного стартера
Поскольку узел запуска ДВС имеет детали трения, оснащен электрической частью, поломки все же случаются. Сложное устройство редукторного стартера в некоторых случаях делает экономически невыгодным ремонт, производится полная замена этого узла. Однако в некоторых случаях автолюбитель может выявить и устранить неисправность на месте.
Отказ втягивающего реле
Проблемы старта
Если при включении зажигания ключом слышен характерный звук сработавшего реле втягивающего, но маховик не раскручивается, скорее всего, произошла выработка бендикса. В этом случае привод стартера следует менять целиком, лучше в специализированном сервисном центре.
В любом случае необходимо проверить уровень зарядки аккумулятора, возможно пускового тока недостаточно, даже для редукторного стартера, резко увеличивающего крутящий момент.
Отсутствие реакций на ключ зажигания
Данная неисправность стартера редукторного чаще всего обусловлена прерыванием цепи. Для восстановления работоспособности пускового узла необходимо:
- подтянуть гайки крепления клемм;
- зачистить окислившиеся клеммы при необходимости для восстановления контакта;
- проверка зарядки АКБ, зарядка по мере необходимости;
- ревизия бендекса и его замена при необходимости, реставрации эта деталь не подлежит.
Эта поломка в принципе не требует посещения СТО, легко устраняется своими силами.
Выпадение/залипание магнитов
- для нормальной работы стартера используется 3 магнита с вектором намагниченности, направленным наружу, и столько же, с противоположным направлением вектора намагниченности, но есть внутрь;
- их необходимо чередовать между собой при монтаже в обойму;
- определяется вектор намагниченности компасом, для этого вставка устанавливается на ребро возле прибора, у трех магнитов стрелка повернется к ним северной стороной, у оставшихся – южной;
- к корпусу обоймы они прилипают самостоятельно, взаимное расположение в стартере достигается за счет дистанционных полимерных колец по обоим краям вставок.
Затем корпус снимается вместе с нижним кольцом дистанционным, магниты устанавливаются поочередно север/юг, и фиксируются кольцом дистанционным верхним с учетом отверстий под стягивающие шпильки.
Щеточный узел в виде ремкомплекта монтируется после установки картонной изоляции в паз плюсового провода.
Внимание: Перед монтажом стартера на место необходимо проверить его характеристики. Для этого следует прокрутить его при подключении к АКБ и убедиться в работоспособности втягивающего.
Таким образом, некоторые неисправности редукторного стартера можно устранить собственными силами. Однако для обеспечения гарантий лучше посетить СТО, где профессионалы не допускают ошибок и консультируют пользователя по выбору стартера или ремкомплекта конкретного производителя для их авто.
Попалось мне недавно на глаза одно видео, где чувак сделал ударную отвертку из двух труб. И при этом он сказал, что делают ее из старого стартера, но у него его не оказалось. Я решил углубиться в данную тему и поискал в нете, как сделать ударную отвертку из стартера. Наткнулся на сайт, где все подробно описано. Единственное, чем отличается моя конструкция — это наличие пружин для возврата отвертки в исходное положение. Благодаря именно этим пружинам, можно с достаточно большой силой упирать отвертку в болт, поэтому грани болта меньше подвержены деформации.
Итак, что мне понадобилось для сборки сего девайса:
— стартер от классики (валялся в гараже);
— кусок трубы Ø34 мм;
— три внутренних пружины клапана от классики (отобрал у соседа на разборке);
— шляпа от старого зубила.
Из инструментов, естественно, сварка и болгарка. Ну, и обычный инструмент, чтобы разобрать стартер.
Описывать процесс работы не буду, думаю, и так все понятно. Если что, спрашивайте. Конец вала заточил под головку 1/4 дюйма.
Т.к. детали стартера выполнены из высококачественной стали, думаю, что данная отвертка не будет ни чуть уступать заводской. Единственным минусом является то, что работает она только на отворачивание. Хотя, я не профессиональный слесарь по ремонту КПП и т.п., чтобы мне нужно было бы что то таким методом заворачивать. Не сказать, чтобы эта отвертка мне нужна для повседневного пользования, но, как говорится, запас карман не тянет ))
Всем привет. Небольшая предистория. У нас на днях потеплело. Решил произвести ревизию ходовки на своем pajero 2. Снял колесо, почистил все от грязи, не понравился мне пыльник шаровой опоры. Решил снять саму шаровую верхнего рычага. Она крепится на 3 болта. Начал окручивать гайки, а они срываются… Долго мучался, хотел уже пилить болгаркой. Но тут приехал сосед по гаражу, слово за слово, обьяснил суть проблемы, он говорит, сейчас я дам тебе мега инструмент. И выносит ударную отвертку, сделанную из сверла. Чудесным образом, все гайки открутились за 2-3 удара. И я влюбился в этот инструмент. Сразу зачесались руки, найден старый стартер. Принцип простой и понятный. При ударе сверху, засчет червяка (или как правильно называется, не знаю) на гайку поступает рывковое движение, за счет чего она срывается.
Итак приступим:
Стартер дербаним. Вытаскиваем ротор, отпиливаем вал, отпиливаем от бендекса зубчатую пластину. Едем в магазин покупаем сгон стальной на 20мм.
После чего все собираем на коленке и прикидываем как это все встанет в трубу. Все идеально подходит.
На глаза попадается пружина от гидроклапана акпп. Внедряем, в качестве стопора привариваем гайку во внутрь трубы,
и все это дело обвариваем. Теперь дело за ударной частью. И тут как нельзя кстати, подошла головка на 27. Обвариваем. Саму держущую часть обматал изолентой, чтоб в руке не проскальзывало. Работает отлично! Уже разобрано много всего, что раньще разобрать не удавалось. Всем спасибо:)
Комментарии 132
Стартер расковырять надо, тоже такую смострячить, полезно однако…
Как можно делать однозначные выводы, без реального сравнительного теста, которым не брезгуют делиться со всеми остальными скептики сего "самопального" девайса?
Я не "за красных" или "за белых", а всего лишь банальная логика лично меня наводит на мысль о том, что самоделка со стартерным винтовым сердечником, возможно с точки оценки потребительских качеств превосходит "гвоздилино-гуттаперчивую" поделку типа "made in Сhina", по хотя бы двум критериям разниц в их физических свойствах.
В чём суть? Во-первых: — разница в марках сталей, закалок и их твёрдостях (что отражается в виде разных начальных ударных импульсах, кои влияют на степень эффективности срыва "реальных засад" в виде слишком сильно заржавевших болтов) и я не думаю, что некий "ноунейм" превосходит по сему признаку стандарты допусков изготовления минимально допустимого предела качества марок сталей для изготовления "ленточек" валов(степень их оптимальной закалки) стартеров, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать определённые ударные нагрузки, коим они подвержены при включениях бендикса.
Пояснение для непонятливых — разница в пределах текучести марок сталей(то бишь теоретически предполагаемых мною разницах в материалах изготовления предмета обсуждения) сродни тому, как если бы скажем вы в одном случае выпрессовывали что-либо из чего-либо, ударяя по тому, что желаете выбить, допустим молотком, облокотив корпус в одном случае на резиновый коврик (даже не столь важной какой толщины, поскольку всё довольно условно), а в другом — выбрав точкой опоры твёрдую и жёсткую поверхность!
Догадыватесь с первого раза, в каком случае сделать эту процедуру будет проще?
А во-вторых:- возможно существенно разный угол крутизны витков сравниваемых изделий, также играет некую определённую роль в "механике процесса", что условно можно назвать как поиск оптимального дифферента между силой удара или скоростью воздействия ударно вращательного импульса телом биты на шлицы откручиваемого винта.
Этот фактор — также весьма условен, но потенциально может отражаться в том, что в одном случае импульс удара будет больше, чем во втором гаситься проворотом рукоятки ударной отвёртки, формально "сводя к нулю" КПД удара в сравнительном отношении в одном из случаев больше, чем во втором.
P.S. Я не имею ничего против Матвеева и в подавляющем большинстве случаев меня также, как и его, образно говоря "бесит" много глупых затей, коими не грешат делится с остальными "всяческие диайвайщики недоразвитые", но не все самоделки "сплошное фуфло" и случай с ударной отвёрткой, думаю один из тех, к оценке коего стоит подходить с позиции не виртуальной, а реальной проверки работоспособности этого инструмента. Эстетика и качество изделия конечно же не выдерживает критики (и тот, кто "прокачал" себя до уровня "я могу с помощью токарного станка придать криволинейной железяке круглую форму" поймёт о чём это я. Но тем не менее косвенный признак того, что "оно того стоит" — то, что автору поста нравиться то, что он сделал своими руками. А тем, кто спрашивает типа "зачем всё делать, если можно купить?", я могу лишь сказать и спросить только одно: — с таким подходом к жизни и тенденцией "культа семибаритства", вероятно скоро вы докатитесь до того, что (при этом ни в коей мере не умаляя величие представителей этой нации) скоро "даже детей вам будут строгать китайцы"…и для чего вы тогда вообще нужны…"жопы, не имеющие рук"?
Лебедка – это такое приспособление для поднятия, спуска или перемещения груза. Для чего нужна лебедка в гараже? Ответ простой. Для поднятия и опускания различных грузов. Заядлым авто ремонтникам без неё никак. Цена обычной электрической лебедки стартует от 10 000 рублей. За эту, немаленькую сумму, вы получите лебедку сомнительного качества, грузоподъемностью до 1 тонны. Этого вполне хватит вам для ремонта и обслуживания легковых автомобилей.
Если же вы хотите сэкономить свои денежные средства, то можно сделать электрическую лебедку своими руками, а за оставшиеся деньги купить хороший набор ключей для своего гаража. Для изготовления такого приспособления нам понадобится автомобильный стартер, подходящая шестереночная передача, барабан, железный трос и немного листового металла различной толщины, труба, шпильки и гайки. Мы предоставим вам чертежи лебедок своими руками, расскажем и покажем, как сделать все максимально быстро и надежно, а главное из подручных материалов. Некоторых деталей у вас может и не быть, но это не есть большой проблемой – такие вещи покупаются на блошином рынке за считанные копейки. Не будем тянуть резину, и отправимся в мастерскую, изготавливать сей чудесный и незаменимый инструмент для гаража.
Виды лебедок для гаража
Существует несколько видов лебедок для гаража, которые отличаются по способу работы. Иногда лебедки используются не только для вертикального поднятия груза, их используют, также, для горизонтального перемещения. По технологии поднятия грузов тележки разделяются на электрические и ручные.
Ручная лебедка – простейший вид лебедок, в которой для поднятия грузов используется ручная сила. Сделать лебедку трещотку своими руками не получится, без специального механизма, хотя если постараться, то можно что угодно сделать. Такие лебедки используются в том случае, когда груз нужно поднять очень медленно или на небольшое расстояние. Электрическая лебедка не даст вам такую точность подъема, как ручная. Такая лебедка характеризуется своей простотой, надежностью и долговечностью. Если вы хотите, но не знаете, как сделать ручную лебедку своими руками, то мы, специально для вас, разместили простой чертеж ручной лебедки.Электрическая лебедка – такой вид лебедок используют для быстрого поднятия грузов на большую высоту. Такая лебедка полностью исключает применение физической силы человека. Управляется такая лебедка при помощи пульта с кнопками, который подключается непосредственно к электродвигателю лебедки или работает дистанционно.
В данной статье мы и поговорим про то, как сделать электрическую лебедку из стартера своими руками. Ручную лебедку сделать намного проще, но её использование не так эффективно, как от электрической. Подбираем все необходимые детали, изучаем инструкцию, и пробуем повторить все в своем гараже. В гараже обязательно должен быть источник энергии с 12 В. Потому, как использование автомобильного аккумулятора не обеспечит вас постоянной энергией. Его хватит на 2-3 минуты работы такой лебедки.
Делаем лебедку из стартера своими руками
Для начала нам нужно определиться, что мы хотим от лебедки. В основном она нужна для поднятия различных грузов. Если лебедка в гараже, то в основном это двигатель, коробка переключения передач, различные узлы и агрегаты, вплоть до поднятия самого автомобиля. Исходя из этого, нам понадобится подвесная, возможно даже подвижная, конструкция. Попробуем же сделать лебедку своими руками из подручных материалов.
Для изготовления такой лебедки мы будем использовать редукторный стартер автомобилей семейства ВАЗ. Стоит учитывать, что такой стартер не рассчитан на длительную работу, и от такого использования может перегреваться. ВАЗовский стартер довольно мощный, и наиболее подходит для изготовления электрической лебедки. Чтобы сделать самодельную лебедку из стартера своими руками, нам понадобится:
- Стартер (любой стартер ваз 2101 – 07).
- Понижающий редуктор (в данном случае, используем редуктор из старого советского перфоратора).
- Переходная муфта – нужна для соединения стартера и редуктора.
- Барабан для намотки троса.
- Вал с шестернёй для вращения барабана и подшипники.
- Уголок для изготовления пространственного короба для электролебедки.
- Немного листового металла для создания защитного кожуха.
Наша самодельная лебедка из стартера рассчитана на поднятие грузов до 300 кг. Если применить полиспасты, то грузоподъемность поднимется в два раза. Таких тяжелых грузов в гараже, конечно же, нет, но использование блока/полиспаста снизит скорость подъема груза, тем самым уменьшит нагрузку на двигатель стартера и продлит срок службы щеток в электродвигателе.
Пошаговая инструкция по изготовлению электролебедки из стартера
Когда все необходимые детали собраны, то можно приступать изобретательству. Велосипед заново придумывать, конечно же, никто не будет, но предстоит немного пораскинуть мозгами. И так, у нас есть все необходимые детали, чертежи, схемы, немного проводов, болтов и желание – можно приступать к изготовлению лебедки из стартера своими руками.
ШАГ 1 : стартер. Разбираем стартер. Для изготовления лебедки не нужно втягивающее электромагнитное реле. Снимаем его сразу, и переходим к разбору самого двигателя. Снимаем переднюю крышку стартера и привод включения (бендикс). Пока стартер разобран на части, то можно обслужить его. Заменить или смазать подшипники и заменить щетки. Собираем стартер в обратном порядке, только без передней крышки и бендикса.
ШАГ 2 : редуктор. Подготавливаем понижающий редуктор для самодельной лебедки своими руками. Его также стоит обслужить. Чистим и смазываем весь механизм. В принципе никаких других манипуляций с ним делать не нужно. Оставляем его в покое, и отправляемся делать переходную муфту для того, чтобы подружить наш редуктор с двигателем стартера.
ШАГ 4 : защитный кожух. Для того чтобы закрыть пространство между редуктором со стартером нам необходимо сделать защитный кожух. Для этого нужно найти трубу подходящего диаметра. Напомним, что диаметр стартера 2101 равен 82,5 мм. Берем трубу (в нашем случае это г/к труба, диаметром 83 мм), отрезаем нужный кусок трубы. Примеряем его к стартеру и редуктору. Электродвигатель стартера имеет ровный край, а край понижающего редуктора имеет характерные выступы. Делаем соответствующие пазы в трубе. После этого у нас получается единый корпус самодельной лебедки из стартера.
Ну, редуктор с мотором стартера мы сдружили, осталось сделать барабан для наматывания стального троса и привод от редуктора к барабану. Для этого дела, нам нужно подобрать подходящее шестереночное колесо и вал. Отправляемся на поиски всего этого добра, и снова в гараж. Ведь электрическая лебедка сама себя не изготовит!
Делаем барабан для намотки троса лебедки своими руками
Для изготовления барабана нам понадобится небольшой кусок трубы, и немного листового железа толщиной не менее 3 мм. Не будем тянуть резину, и приступим к изготовлению барабана для электрической лебедки. Для изготовления барабана электролебедки можно использовать чертежи барабана обычной ручной лебедки своими руками.
ШАГ 1 : основание барабана. В качестве основания барабана используем трубу диаметром 100 – 150 мм, и толщиной стенки не менее 2 мм. Отрезаем кусок трубы размером 300 мм. Для захвата троса нужно просверлить в трубе отверстие, и подобрать подходящий болт с гайкой, которые в дальнейшем будут крепить трос на барабане лебедки своими руками.
ШАГ 2 : стенки барабана. Для того чтобы трос не слетал с основания барабана, по краям трубы нужно приварить два металлических круга одинакового диаметра. Диаметр каждого круга 300 – 400 мм, толщина не менее 3 мм. В этих кругах, посредине, нужно сделать два отверстия под будущий приводной вал с шестерней для вращения барабана лебедки из стартера. Привариваем круги к трубе.
ШАГ 3 : вал с шестерней. К барабану нужно приварить вал с шестерней. Продеваем вал через стенки барабана, и намертво привариваем его к ним. На вал набиваем подшипники с корпусом так, чтобы корпус подшипника был отдален от стенок барабана на 5 – 10 мм.
ШАГ 4 : станина. Чтобы закрепить барабан и стартер в неподвижном состоянии нам понадобится жесткая станина. Для изготовления станины для лебедки своими руками нам понадобится две пластины металла, толщиной не менее 5 мм, 3 шпильки и 12 гаек. По центру пластин проделываем два небольших отверстия для вала. На эти пластины, строго по центру, привариваем корпус подшипников для вращения барабана. Собираем всю конструкцию. Следующим этапом будет установка мотора для электрической лебедки 12V своими руками. Установить его нужно так, чтобы зубчатое колесо вала барабана входило в зацепление с шестерней понижающего редуктора электромотора. Фиксировать электромотор к станине можно при помощи инструмента для нарезания трубной резьбы. Его мы привариваем к станине, и болтами фиксируем электромотор. Устанавливаем распорные шпильки с гайками. После чего привариваем направляющую проушину для троса. Для дополнительного крепления электромотора к станине лебедки из стартера делаем дополнительную площадку снизу мотора, и усиливаем ее маленьким уголком. Наматываем трос на барабан, и все готово. Осталось только правильно подключить лебедку.
Пластины кожуха Подшипники опорного вала Барабан в сборе
Установка шпилек Проушина для троса Готовая станина лебедки из стартера
ШАГ 5 : подключение. Подключаем электролебедку к сети. На стартере есть два контакта – плюс и минус. Здесь нет ничего сложного. Но, нам же нужно еще сделать реверс для нашей лебедки в гараж своими руками. Здесь уже нужно будет немного под разобрать электродвигатель и вмешаться в электросхему всего механизма. Мы подготовили для вас простенькую схему, как сделать реверсивное движение на электромоторе от стартера.
Будьте внимательны, масса на электролебедке не изолирована, поэтому масса будет проходить по стальному канату. Крайне не рекомендуется цеплять при помощи железного троса автомобиль или его элементы. Для этого нужно использовать тканевый трос или же изолировать массу внутри самого электродвигателя!
На этом пошаговая инструкция, как сделать лебедку своими руками, окончена. Если все грамотно сделать, то такая лебедка не уступит дорогим лебедкам. А если еще постараться, и сделать красивый дизайн, то она может получиться даже лучше. Не стоит бояться экспериментировать, и чуть что, то сразу бежать в магазин – все можно сделать самому. Надеюсь, что после прочтения данной статьи вы уже будете знать, как сделать лебедку из стартера.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Что ты, как маленький, обижаешься? Сам показал схему, значит интересуешься мнением, я сказал - схема плохая, объяснил. Почему ко мне нет обыкновенного человеческого уважения? Мог бы сказать спасибо или возразить с аргументами.
ах вон оно в чем дело)))) имелось ввиду - перефразирую : если виноват ШИМ (сдохла сама МС) то ремонт нецелесообразен, как то так я хотел сказать той фразой)))) уже починен, тема закрыта именно в этом и была проблема, пропаял и заработало вновь именно так всё и есть, у меня из устройств поддерживающих быстрый заряд это только мой телефон и работает на ура, я сначала не знав как оно работает ужаснулся когда увидел что на выходе 9В но телефон сразу пишет что подключен к быстрой зарядке, вообще отличный зарядник дающий честные 2-2,5А сейчас на половину разряженный планшет с него берет 2,2А да еще и с возможностью быстрой зарядки иногда выручает когда срочно бежать а мобильник почти в ноль разряжен
Вот по этому моменту у меня какой-то мозговой колапс. Начал гуглить, нашёл статью по намотке, ну и там наоборот написано, что надо мотать от щёчки до щёчки, чтоб витки не проваливались. Короче, чо-то я уже совсем запутался в каком случае проваливаются витки, и куда )
Ну давайте Джоконду ещё словами описывать, да ещё клаву при этом топтать. Про объем - мои по 100-300кБ, в чём проблема? Может лучше движок форума подкрутить, чтоб оформлял картинки как превью, с увеличением по клику? На Вегалабе так.
Читайте также: