Чем заделать раковины на блоке цилиндров уаз
Просмотр полной версии : Раковины на ГБЦ
Доброго времени суток форумчане! После того как тосол вылете в выхлопную трубу, решил снять ГБЦ (двигатель 4021). Снял, почистил и заметил, что в некоторых местах образовались раковины на поверхности. Сам я начинающий поэтому хочу у Вас спросить можно ли их заделать Холодной сваркой (пару знакомых сказали можно), если нет, то как лучше поступить? Спасибо заранее за ответы.
Смотря где раковины?
Если на боевой части (по кольцу) то ищи новую голову, а если просто съеденная тосолом, аккуратно промажь герметиком (как строители замазывают дыры на стене шпаклёвкой) и поставь на место, миллион раз выручало!
Да и на будущее, вылей тосол в унитаз и купи себе Антифриз!
Они получается между камерами сгорания по середине (я так понимаю по кольцу имеется ввиду место где прилегают металлические колца прокладки).
Спасибо за совет насчет тосола, тоже пришел к такому выводу.
замазываешь керамическим герметиком (для выхлопа), после того как высохнет шкуркой равняешь и ставишь )
Спасибо за советы. Вчера почистил ГБЦ от грязи. И вот такая картинка нарисовалась.
Вот и думаю реально ли это замазать.
Лучше про фрезеровать ГБЦ,а по виду камер сгорания видно,что масло съемные колпачки нужно заменить и проверит направляющие втулки клапанов(наверняка изношены).
У меня на ГБЦ 402.1 тоже были раковинки и один канал охлаждения плохо отлит.Когда фрезернул до 94.4 мм раковинки исчезли и канал охлаждения стал полного сечения.
Твою гбц можно и нужно фрезеровать ! зеленый пластилин, холодная сварка и прочие сопли бесполезная трата времени, сил, денег. Бонусом идет повышение степени сжатия ,а как следствие повышение кпд двигателя. Полная ревизия всей головы так же желательна. раз уж снял.;)
Мммм. у меня такая прошлая бошка была когда первый раз снял с купленной машины =) Ткнул в самую глубокую раковину, оказалась более 1 мм в глубину. Снял корпус термостата и выкинул нафиг эту рухлядь. Купил Б/У голову под 80 (как у тебя) за 2к рублей, отфрезил под 92 с шлифовкой под зеркало и езжу без проблем. Так что у тебя можно еще снимать и снимать. Хоть на нормальный бензин перейдешь =)
Да и на будущее, вылей тосол в унитаз и купи себе Антифриз!
Пожалей соседей снизу, вдруг стояк проест =) А так совет дельный, тосол уххх какой жадный до пожрать люминия =)
А так совет дельный, тосол уххх какой жадный до пожрать люминия =)
это факт . причем цена на тосол и антифриз почти сравнялась, да и температура кипения антифриза выше !
Думаю действительно лучший вариант фрейзернуть головку. Я так понимаю после фрезеровки нужно будет менять штанги коромысел, регулировать клапана и выставлять опережение зажигания. Так?
менять штанги коромысел
если фрезероваться до 92-ого бенза будешь, а клапана самр собой разумеющееся :)
Доброго времени суток всем!
В общем с фрезеровкой пока туговато. Решил шлифануть головку и кататься пока на такой какая есть. Помог мне в этом деле сосед по гаражу (человек 40 лет занимается ремонтом движков). Больше всего в процессе меня убил так называемый "станок". В общем отшлифовали, промыли, собрали, отрегулировали клапана. Позавчера пробовали завести. Завелась раза с десятого. В первые минуты работы это было нечто, весь гараж наполнился дымом, с выхлопной трубы лился тосол и выхлоп был конкретный. Через некоторое время дымить стала меньше. Вчера завелась с пол оборота, прокатился по кооперативу двигатель стал работать гораздо лучше чем работал раньше. ПОставили на горку дали ей поработать какое то время, чтоб выгнать тосол с выхлопной системы. После удачной работы пошли все это дело обмыть :drinks:
Спасибо всем кто откликнулся!
Вот фотографии "станка", процесс шлифовки и результат:
Здравствуйте все!
Покатался я 2 дня наездил примерно 50 км. Двигатель стал работать намного лучше чем было раньше. Не дергается, тянет хорошо. Но вот загвоздка, когда температура доходит до нормы начинает дымить сильнее с запахом гари. Так, что аж в салоне смог стоял. При этом проверял вода не уходит, масло как было в картере так и осталось. Знакомые говорят, что это выгорает то что осталось после пробоя прокладки. Сказали немного покататься слить масло, заменить фильтр, залить новое масло и будет все ОК. Масло кстати залил РОСНЕФТЬ 5W-40. Так ли это? Что скажите? :wall:
амловата компресишка,10бы,а дымит от того,что голову подделали,а компрессия не очень,чуток маслица кушает,вот и жгет его,кушает она его ну со стакашку на 100км,на щупе не увидишь,залей хотя бы полусинтетику зиг,только бери не в плассмассовой канистре(в ней его отродясь не фасовали),а в металлической,это масло не горит,и запаха не будет,НО,советую бы ,как финансики и время,ревизию поршневой,мож колечки просто,а мож и вся!:drinks::gaz_love:
оставайся на синтетике. компрессия у тебя хорошая, для 80ой головы это норма.
амловата компресишка,10бы В букваре прочитал вот что:
Компрессия для двигателя ЗМЗ-402 менее 850 кПа (8,5) кгс/см2), а для двигателя ЗМЗ-4021 - менее 800 кПа (8 кГс/см2), свидетельствует об износе или неисправности поршневых колец или негерметичности клапанов.
Поэтому я решил, что у меня с поршневой все в порядке, так как у меня ЗМЗ-4021.
pwlus,я весной ГБЦ под 92 фрезеровал и после первого запуска Жалко я не заснял первый запуск, ежик в тумане отдыхает :rofl:. Думал, что на воздух взлетит. Оказалось, просто прижимное кольцо выхлопной трубы слетело вниз, я этого не заметил и просто прикрутил гайки на шпилки коллектора 2,3 цилиндра. На выходе была парилка.
оставайся на синтетике. Не первый человек мне говорит об этом!
Сегодня, когда пришел на стоянку забирать машину, перед прогревом решил проверить уровень масла и воды. Вода норма, масло упало :shok:. Осмотрев, увидел что корпус масляного фильтра весь в масле. Понял, что забыл прокладку поставить (завтра исправлю). Поехал, опять дымит, но в салоне чувствуется гораздо меньше чем было. За целый день так сложилось, что из машины практически не выходил. В общем проехал примерно 90 км за день, нагрузку шибко не давал. В конце дня заметил, дымить перестала (до этого при скорости 60 км/ч, пару минут, сзади виднелся синеватый дым). Будем смотреть дальше, что будет. Через пару дней собираюсь слить масло что залил, и залить то же самое, но свежее.
Заменили прокладку ГБЦ. Но мастер, делавший это дело на СТО, сказал, что есть две большие раковины между цилиндрами, они, конечно, шлифовали головку, но тут нужна фрезеровка. Пока антифриз не уходит. Прокладка какая-то с нанесенным герметиком.
Вопрос 1: насколько ее хватит?
Вопрос 2: как определить, что ее опять пробило (у нас зима, т.е дым у всех белый и у меня зеленый антифриз, а не тосол)?
Заменили прокладку ГБЦ. Но мастер, делавший это дело на СТО, сказал, что есть две большие раковины между цилиндрами, они, конечно, шлифовали головку, но тут нужна фрезеровка. Пока антифриз не уходит. Прокладка какая-то с нанесенным герметиком.
Вопрос 1: насколько ее хватит?
Вопрос 2: как определить, что ее опять пробило (у нас зима, т.е дым у всех белый и у меня зеленый антифриз, а не тосол)?
Это зависит от того какие раковины (насколько пушистый зверек пришел ГБЦ), как протягивали, через сколько протягивали, ну и от прокладки тоже конечно:)
Хорошее видео. Какая высота ГБЦ должна остаться под 92-й бензин в итоге?
Ivannn, Брал б/у, времени на поиски не было, взял что есть. Её до меня уже фрезеровали, сейчас высота 93 мм, для 92-го бензина должна быть 94,4 мм. Но мне 93 мм как раз подходит, так как езжу на пропане и бензином редко кормлю. А бензин теперь залил 95-й и пальцы нестучат. А то всё время заливал 92-й и приходилось зажигание позже ставить.
Вот фотографии "станка", процесс шлифовки и результат:
Ужас-с-с!:( Каменный век, а потом будете говорить, что Волга херовая машина?:( В общем каков подход, такой и отход. )
Ужас-с-с!:( Каменный век, а потом будете говорить, что Волга херовая машина?:( В общем каков подход, такой и отход. )
Волга в общем-то и есть по технологии "каменный век" в хорошем смысле: гаражная машина, поддается гаражному ремонту. А чего вы хотите? 402 двигатель и есть "каменный век"
Ужас-с-с!:( Каменный век, а потом будете говорить, что Волга херовая машина?:( В общем каков подход, такой и отход. )
Извиняюсь за поздний ответ.
После сей процедуры езжу уже год. Проблем никаких, дрыгатель работает как часики. Заводится с полоборота, даже зимой. Проехал примерно 5000 км.
Главное делать все аккуратно и не торопиться. Считаю подошел к сему делу даже творчески. И моя ласточка меня очень даже радует!
Потребовалось заменить прокладку под ГБЦ,Сняв ее обнаружил на блоке раковины глубиной 2-3мм, следы карозии.Хочу замазать их холодной сваркой и собрать все занова.ВОПРОС насколько может хватить такой конструкции или есть другие методы (ну кроме замены блока).Спасибо.
если раковины не нарушают герметичности системы охлаждения, то и фиг с ними, ни на что они не влияют.
в дальнейшем не экономь на ОЖ
Я кажется догадываюсь о каких раковинах речь. Я тоже обнаружил раковины в точках сопряжения треугольных отверстий под ОЖ в ГБЦ с круглыми отверстиями в блоке. Завод применил прокладку ГБЦ типа 24киной - с треугольными отверстиями. В результате, образовавшиеся в точке стыка треугольных и круглых отверстий ступени, оказались не прикрыты ничем, и подвергались механическому воздействию протока ОЖ.
Появившиеся раковины стремились круглые отверстия превратить в треугольные.
Я не думаю что это следствие коррозии. Так как на других участках системы охлаждения подобных следов нет. А вот там где поток ОЖ встречается со ступенями, это есть. Например в точке стыковки помпы с ГБЦ, там где имело место несовпадение окон, ступени тоже были погрызены потоком ОЖ.
Я раковины замазал холодной сваркой, и установил прокладку УАЗа с круглыми дырами. В апреле тому будет год, а пробег с этим действом уже более 12 тыс км. Проблем вроде нет.
Я кажется догадываюсь о каких раковинах речь. Я тоже обнаружил раковины в точках сопряжения треугольных отверстий под ОЖ в ГБЦ с круглыми отверстиями в блоке. Завод применил прокладку ГБЦ типа 24киной - с треугольными отверстиями. В результате, образовавшиеся в точке стыка треугольных и круглых отверстий ступени, оказались не прикрыты ничем, и подвергались механическому воздействию протока ОЖ.
Появившиеся раковины стремились круглые отверстия превратить в треугольные.
Я не думаю что это следствие коррозии. Так как на других участках системы охлаждения подобных следов нет. А вот там где поток ОЖ встречается со ступенями, это есть. Например в точке стыковки помпы с ГБЦ, там где имело место несовпадение окон, ступени тоже были погрызены потоком ОЖ.
Я раковины замазал холодной сваркой, и установил прокладку УАЗа с круглыми дырами. В апреле тому будет год, а пробег с этим действом уже более 12 тыс км. Проблем вроде нет.
вряд ли, у прокладки ГБЦ 421-го мотора отверстия круглые, а не треугольные, если конечно автор разобрал свой 421-й мотор
А я что то не заметил упоминания о 421м моторе у автора. А вот ГБЦ 417, 414 и 24 имеют треугольные дыры. И поэтому полагаю у него что то из этой серии.
А я что то не заметил упоминания о 421м моторе у автора. А вот ГБЦ 417, 414 и 24 имеют треугольные дыры. И поэтому полагаю у него что то из этой серии.
упоминания и не было
посмотри его профиль
Гальванопара (железо-аллюминий) плюс катализатор в виде этиленгликоля с водой, без должных антикаррозийных компанентов.
После остановки мотора металлосодержащая муть оседает на любой горизонтальной поверхности в БЦ, ГБЦ и т.д. Результат- эти самые раковины.
ДА двигатель 421 спасибо что поправили,а раковины действительно являються продолжением отверстий под ОЖ.Сегодня буду собирать обратно все хорошенько зачищу и раковины заделаю холодной сваркой посмотрим на сколько хватит.
ДА двигатель 421 ,а раковины действительно являються продолжением отверстий под ОЖ..
у прокладки ГБЦ 421-го мотора отверстия круглые,
А вот все таки интересно. Какая прокладка ( с какими дырками треугольными или круглыми) была фактически обнаружена в данном моторе? Какие дыры в ГБЦ-421 круглые или треугольные? К сожалению не смог найти фотку, а она где то была. И наконец, если в ГБЦ таки треугольные а в вынутой прокладке были круглые, то имели ли место механические повреждения вокруг дыр, стремящиеся превратить круги в прокладке в треугольники?
А вот все таки интересно. Какая прокладка ( с какими дырками треугольными или круглыми) была фактически обнаружена в данном моторе? Какие дыры в ГБЦ-421 круглые или треугольные? К сожалению не смог найти фотку, а она где то была. И наконец, если в ГБЦ таки треугольные а в вынутой прокладке были круглые, то имели ли место механические повреждения вокруг дыр, стремящиеся превратить круги в прокладке в треугольники?
Поставить в 421-й мотор 24-ю прокладку получится, но поездить -нет. После запуска загрохочет . Кант встречается с поршнем!
Народ, а чем вапще грозят эти "промоены"? Ну получается что в блоке дырки становятся такимиже как в голове, до маслянных каналов там всё равно не дойдёт ничего помоему. Зачем их вапще заделывать?
Народ, а чем вапще грозят эти "промоены"? Ну получается что в блоке дырки становятся такимиже как в голове, до маслянных каналов там всё равно не дойдёт ничего помоему. Зачем их вапще заделывать?
В блоках УМЗ, а также 21 Волги идет опора гильзы на верхний силовой пояс. Увеличение дырок приводит к механическому ослаблению этого пояса. В результате IMHO возможно нарушение геометрии плоскости блока (например, промятие верхней плоскости вниз силой нажима шпилек или при вибрации головкой от массивного висящего консольно коллектора) и все вытекающие отсюда неприятности (негерметичности прокладки, течи прогары и т.д.). После этого блок ремонту не подлежит, только замена.
Всем спасибо,дела ещехуже чем я предполагал.Все собрал стал заливать тосол и он опять пошел в картер теперь только замена блока:shock:
Беда! "раковина" на блоке! срочно нужен совет.
Беда! "раковина" на блоке! срочно нужен совет.
Ну, в общем, "обрадовал" меня только что механик,
говорит - снял головку блока (машина жрёт тосол),
под прокладкой обнаружена каверна (раковина) ~1,5-2мм глубиной.
Радикальное средство - точить блок. это по-зверски, факт, придётся снять несколько милиметров, изменится компрессия и т.д., а движка уже далеко не новая, пойдёт в разнос.
Вопрос - есть ли альтернативы? ну, там, высокотемпературные пломбировочные составы , которые выдержат такую температуру и давление, или.
мне на прошлой машине заваривали аргоном, после этого никаких изменений в работе машине на заметил, ездила как обычно
ПРОКЛАДКА
зАВИСИТ ГДЕ НАХОДИТСЯ РАКОВИНА,ЕСЛИ НЕ ЗАЛЕЗАЕТ НА КАМЕРУ СГОРАНИЯ ,ТО МОЖНО ПОСАДИТБ НА ГЕРМЕТИК (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ГОЛОВКИ БЛОКА 300РУБ),ТАКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОДЕЛЫВАЛАСЬ НА МОЁМ СТАРОМ МЕРСЕ,ПОСЛЕ ЭТОГО ОТЬЕЗДИЛ ЕЩЁ ГОД И ПРОДАЛ КОНЕЧНО. нО ПО ТОСОЛУ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО.
аЛЬТЕРНАТИВА БУ ДВИЖОК.
еСЛИ СШЛИФУЕШЬ БЛОК,ТО БУДЕШЬ ЕЗДИТЬ ТОЛЬКО 98 БЕНЗИНЕ ИЛИ ГАЗЕ.
1)
V45209 versachem STEEL WELD EPOXY TYPE 45
ЭПОКСИДНЫЙ СУПЕРКЛЕЙ versachem СО СТАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Склеивает сталь, латунь, медь, бронзу, чугун, пластмассу, дерево, бетон, керамику и любые другие материалы. Выдерживает высокую температуру и давление. Имеет самые широкие области применения: изношенные седла клапанов, трещины в картерах, крышках и головках блоков, течи бензобаков и радиаторов, изношенные шпоночные канавки, сорванные резьбы, изношенные шкивы, ослабленные винты, сломанная мебель, посуда и игрушки, течь бытовой водопроводно-канализационной сети. Устойчив к воздействию бензина, воды, моторного масла, трансмиссионной жидкости, дизельного топлива и охлаждающих жидкостей.
2)
DD6799 / 85 г
DONE DEAL TERMOSTEEL 1400
ТЕРМОСТАЛЬ DONE DEAL1400
Высокотемпературный герметик позволяет гарантированно отремонтировать треснувшие или прогоревшие стальные или чугунные детали, работающие при температуре до 1400°С в условиях вибрации и напряжений. Может применяться для ремонта выхлопных коллекторов, чугунных головок блока двигателя, глушителей, каталитических нейтрализаторов, нагревателей воды, чугунных и стальных печей и труб, газовых горелок и грилей. Прочность ремонта, заменяющая сварку, достигается за счет химической реакции состава с железосодержащими материалами и диффузии ионов железа из состава в структуру металла.
3)
HG9039 Hi-Gear METALLIC BLOCK SEAL
МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК Hi-Gear для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока, радиаторов
Гарантировано устраняет течи тосола (антифриза) через прокладку головки блока. Особенно эффективно при течи дополнительной прокладки (при переводе двигателя на 76 бензин). Ремонтирует с прочностью сварки треснувшие алюминиевые или чугунные головки и блоки. Надежно заделывает сильные течи медных, алюминиевых, пластиковых и композитных радиаторов, теплообменников, кранов отопителя. Выдерживает вибрацию, перепады температур, не вымывается, не растворяется.
Это оно? что лучше? Что ещё порекомедует общественность и специалисты?
(Срочно срываюсь с работы в сервис, посмотреть - ГДЕ конкретно раковина)
Один из распространенных способов в таких случаях - утолщенная прокладка после расточки блока. Либо ремонтного размера (если на явре такая есть), либо две тонких с металлом между ними. Вроде эта операция дефорсированием называется.
Есть ещё один приём-более надёжный.Сварка осуществляется молотком-то есть аккуратными ударами раковинка собирается в кучку и расплющивается по плоскости.
Мдаа. всё печально. вчера посмотрел -
раковина на торце "стакана", металл просто выкрошился и образовалась раковина - 2 мм в длину и 0,5-0,7 в глубину.
От камеры сгорания эту раковину отделяет тонюсенький слой металла, поэтому в прошлый раз новой прокладки хватило на некоторое время, пока её не пробило.
Со временем многие компоненты автомобиля изнашиваются, выходят из строя или, что еще хуже, ломаются. Сегодня мы расскажем, как самостоятельно устранить трещины, образовавшиеся в головке и блоке двигателя.
Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой
Вначале стоит отметить, что есть несколько способов устранения дефектов. Вкратце обо всем.
Первый способ включает заделку трещин с помощью обычного сверла или электросварки.
Если блок чугунный, то концы паза можно просверлить сверлом и отшлифовать под углом 90 по всей длине кружком, стамеской или каким-либо другим приспособлением.
Если вы выбрали устранение трещин электросваркой, перед началом работ блок необходимо нагреть до 600-650С. Затем, используя чугунно-медный заправочный стержень диаметром 5 мм и протоком, необходимо нанести сплошной равномерный слой, который не должен выступать более чем на пару миллиметров над поверхностью металла. После того, как трещина будет заварена, блок нужно медленно остудить в духовке.
Вышеописанный способ не единственный, можно сварить трещину, не нагревая блок, но для этого потребуется электросварка.
Вы можете использовать более дешевый метод, если у вас нет под рукой магнитов. Поверхности с подозрением на образование трещин тщательно промывают керосином или любым растворителем для краски. После этого жидкую краску наносят на поверхность и оставляют на 10-15 минут, затем поверхность протирают тряпкой и все дефекты становятся видны невооруженным глазом.
Также часто используется жидкий метод. Перед тем, как заливать воду в канал, все отверстия плотно закрываются. После воды под давлением в канал закачивают воздух, можно использовать обычный автомобильный компрессор, после чего канал закрывают и блок оставляют на несколько часов. Места, где просвечивает вода и указывает на наличие трещин. Вам не придется ждать несколько часов, для этого блок погружают в воду, а пузырьки воздуха укажут на место дефекта. При устранении трещин следует учитывать, что не рекомендуется самостоятельно устранять дефекты на седлах клапанов, зеркалах цилиндров, а не в месте соприкосновения блока и ГБЦ.
Привариваем заплатку на трещину в головке двигателя
Также можно припаять пластырь, для этого потребуются медные электроды в оловянной оболочке. В завершение швы необходимо покрыть эпоксидной пастой.
Эпоксидную пасту, о которой мы уже упоминали, можно использовать для ремонта трещин в головке блока цилиндров и блоке двигателя и другим способом. Для этого нужно очистить их поверхность, проделать небольшие отверстия на концах прорези, затем разрезать провод и прикрутить колпачки для проводов из меди или алюминия. Затем необходимо обезжирить поверхность (для этого подойдет ацетон или бензин). Затем при помощи шпателя нужно наносить слой за слоем, в результате у вас должен получиться слой толщиной 3-4 миллиметра. После этого эпоксидная смола должна затвердеть в течение суток, а при нагревании по Цельсию она затвердеет через пару часов. Наконец, отшлифуйте поверхность и готово!
Для третьего способа устранения трещин нам еще понадобится эпоксидная паста и стеклоткань, которые мы будем использовать как штукатурку. Подготовительный этап к работе аналогичен представленному выше, только каждый пласт теста нужно чередовать со стекловолокном. Не жалейте сделать заплатку с запасом в несколько миллиметров, иначе результат будет неудовлетворительным. Последний слой должен быть эпоксидным.
И последний на сегодня, но не последний в общем списке — это возможность реанимировать трещины в блоке двигателя и ГБЦ — с помощью штифтов. Для этого сначала по всей трещине просверливаем отверстия на расстоянии 7-8 мм друг от друга. Обрезаем провода и прикручиваем медные стержни на глубину, соответствующую толщине стены. Затем разрезаем их ножовкой, оставляя концы выступающими над поверхностью детали на несколько миллиметров. После легких движений загребите концы булавок, которые образуют сплошной шов. Для закрепления результата в конце можно все покрыть эпоксидной смолой.
Мы описали наиболее подходящие варианты самозаживляющихся трещин в головке и блоке двигателя, однако, к сожалению, на этом проблемы с автомобилем не заканчиваются, проблемы все же могут возникнуть при износе распредвала, а также при износе амортизаторов решены. В любом случае не отчаивайтесь, все это легко устранить своими руками, просто следуя нашим простым советам.
Показал нестандартный подход к заделке полостей и трещин в блоке двигателя.
Хороший совет и недорого!
Я был бы богат в Москве :)
С крышкой в трещине, старый огонь. Потом залатали и дырки в блоке, только заплатки с двух сторон. Эпоксидная смола между заплатами и на болтах M6 или M5, в зависимости от ситуации.
Помоги мне, пожалуйста. Такая проблема, ваз 2115 ing, греется до более 3000 об / мин, при менее 3000 об / мин все работает нормально, то есть машина прогрелась до 90 градусов, потом включился вентилятор, температура упала до 87-88 и вентилятор выключился, но стоит дать 140-150 км / ч и машина нагревается до 99-101, хотя вентилятор работает на 90, помпа не делает ни люфт, не течет, все трубы горячие. 2
Молодец!) С одной стороны, простые вещи но они решают большие проблемы! Вот что мне нравится в этом канале. Все просто, дешево и сердито!
Это, это, это не комментируется, нет слов, но это невозможно, неопубликованное, оригинальное, необычное, мир перевернулся, это шок на наш взгляд, просто вкусно, впечатляюще, незабываемо, да , ужжжж, о_О
только эпоксидка замазала, ничего не помогло умз-21 блок или змз. Не знаю))) но 21 точно. Волга у меня 21 блоку 55 лет появились трещины двухкомпонентная эпоксидная смола типа пластилина в одной коробке 2 палочки. Езжу уже год! спасибо за видео.
Сергей, а еще бывает, что он выдавливает масло из-под головы на блоке 21011, когда в следующий раз маслоканал ставишь по бокам, смазываешь герметиком?
Помогите пожалуйста, ваз 2105, из дымохода жестоко курит, поменял сальники клапанов, дым пошел на 5 часов, потом снова закурил, разобрал, второй раз поменял сальники, но дымит без изменений. Но из вентиляционного отверстия не выходит дым так что все равно придется менять поршневые кольца на поршнях или может это фига плохо одета или сальники или неплотные направляющие на клапанах? дым уже надоел и масло съедает 1 литр километров каждые 100-200..
Сергей, добрый день! Я могу загрузить видео на YouTube и попросить вас послушать движок. Проблема вот в чем. При тёплом запуске двигатель рабочая температура 90 градусов, на холостом ходу двигатель как бы глохнет. Не работает стабильно. Может, даже на видео, послушав произведение, что-нибудь порекомендуете. Спасибо.
в Волге, если что-то не получается, значит все кончено
Привет, тезка, спасибо за видео, обязательно приму на заметку.
полезное видео, лечит головную боль)
с оловом я бы не рискнул съесть фразу типа оловянной чумы, свинец лучше.
Серёга отличное видео! Вы не можете сказать мне, что 402 ICE капает масло между фитингом и масляным краном — что еще капало?
Читайте также: