Греется двигатель фольксваген пассат б5

Обновлено: 08.01.2025

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

Как долго еще турбированный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра будет будоражить умы белорусских автовладельцев, сказать трудно. А вот что сделало его популярным, причем не только у нас, ни для кого не секрет, хотя особенности этого мотора не должны были бы способствовать повышенному интересу.

Даже после двух десятилетий, прошедших со времени разработки, двигатель 1.8Т не перестал казаться непростым по конструкции, несмотря на то что давно находится в тени пришедших ему на смену еще более продвинутых технически моторов FSI и TSI. А когда он дебютировал, найти ему равные по сложности силовые агрегаты, которыми оснащались автомобили, предназначенные для общего пользования, и вовсе была еще та задача.

И впрямь какой из бензиновых моторов других марок предлагал, например, по пять клапанов на цилиндр? До сих пор такое их количество выглядит перебором, а в эпоху 8-клапанного газораспределения 20 клапанов в четырехцилиндровом двигателе если кому-то и кружили голову, то только не людям, представляющим, в какие деньги, случись что, должен был обойтись ремонт всего этого хозяйства.

Однако предвидимые сложности эксплуатации не помешали 1.8Т получить широкое распространение. Ларчик открывался просто. Двигатель в различных исполнениях устанавливался на модели Audi, Volkswagen, Skoda и SEAT, среди которых были такие всенародные любимчики, как А4, А6, Golf, Passat, Octavia. Отчего же не обрести популярность?

Впрочем, не газораспределение оказалось самой главной проблемой 1.8Т. Ахиллесовой пятой этого мотора стала система турбонаддува, которая наряду с изощренным газораспределением тоже являлась одной из "изюминок" 1.8Т. Чтобы узнать, почему "прославились" турбокомпрессоры 1.8Т, по каким причинам они попадают в ремонт чаще, чем хотелось бы владельцам автомобилей с этими моторами, каких правил следует придерживаться, чтобы турбина не вышла из строя преждевременно, мы побеседовали с директором компании "Турбохэлп" Алексеем Оргишем:

- Система подачи масла - вот слабое место, которое непосредственно влияет на турбину в двигателе 1.8Т. Если говорить конкретнее, то речь идет о трубке подачи масла в турбину. Она тонкая, длинная, огибает весь мотор и при этом проходит рядом с выхлопным коллектором. Коллектор при работе двигателя раскаляется. От такого соседства трубка сильно нагревается, вследствие чего масло в ней коксуется.

По мере того как из-за отложений кокса уменьшается проходное сечение трубки, уменьшается и поступление масла в турбину. В результате начинается масляное голодание.

Турбокомпрессоры, ставившиеся на 1.8Т, как и турбины других бензиновых двигателей с наддувом, имеют водяное охлаждение, что можно увидеть по наличию на корпусе отверстий, одни из которых предназначены для подачи и слива масла, другие - для жидкости из системы охлаждения двигателя. Несмотря на это, масло помимо смазывающей функции участвует в охлаждении турбины наравне с антифризом. Следствием непоступления масла становится перегрев турбины.

Отсутствие смазки и перегрев приводят к выходу турбины из строя. Причем к очень быстрому - мы не раз становились этому свидетелями, и вот почему. Многие белорусские владельцы, как известно, когда покупают какой-нибудь узел в запчастях, часто в целях экономии денег предпочитают ставить его сами.

Помимо того что конструкторы крайне неудачно скомпоновали масляную трубку на двигателе вдоль выхлопного коллектора, удивляет еще ее стоимость. Трубка недешевая - в зависимости от того, где покупать, за нее могут попросить от 70 до 120 у.е. Когда турбину покупают у нас, мы предупреждаем, что одновременно с ней нужно поменять трубку.

Но поскольку самостоятельный ремонт затевают ради экономии, то экономят и на трубке. Кто-то пытается старую трубку промывать, продувать, прожигать, прочищать каким-то "ершиком". Все это бесполезная трата сил и времени. Во-первых, из-за того, что отверстие в трубке маленькое, а трубка длинная и имеет изгибы, очистить ее от грязи практически невозможно. Даже если владельцу кажется, что он справился с задачей, это ему только кажется. На стенках трубки останутся частички кокса, которые будут собирать на себя всякий шлам, циркулирующий с маслом. В итоге трубка зарастет грязью намного быстрее, чем могла бы, будь она новой.

А кто-то с трубкой вообще ничего не делает - просто оставляет старую, как она есть. Вот в таких случаях все происходит вообще очень быстро. Если разобрать картридж, можно понять, по какому сценарию развивались события.

На валу ротора видим два ярко выраженных участка. Синий - свидетельство перегрева со стороны колеса турбины, желтый - следы наволакивания материала подшипниковой втулки, появившиеся по причине заклинивания вала во втулке. Это все произошло из-за отсутствия поступления масла в картридж. Но куда же подевалось колесо, ведь оно выполнено заодно с валом?

А с ним произошло то, во что многие наши клиенты не верят, пока не увидят это своими глазами. Колесо срезало. Дело в том, что колесо соединено с валом с помощью сварки трением. Такая технология. При работе двигателя вал турбины вращается с очень большой скоростью. Турбины для бензиновых двигателей вообще более быстрые, чем для дизелей. Если вал резко заклинил, сила инерции колеса обрезает вал по месту сварки.

Поэтому место среза выглядит очень аккуратно.

Нередко происходит и такая вещь - откручивается гайка крепления колеса компрессора. Просто так она открутиться не может, потому что на ней не стандартная, а обратная резьба. Почему же это произошло? Опять-таки из-за силы инерции. Когда ротор резко остановился, крыльчатка компрессора превращается в тот самый гаечный ключ, который отворачивает гайку, потому что сила инерции, действующая на крыльчатку, направлена именно в ту сторону, которая необходима для отворачивания гайки с обратной резьбой. Дальше гайка повреждает колесо компрессора.

Внутри коробок, в которых новые турбокомпрессоры идут в запчасти, можно найти рекомендации по установке. В них записано, что при установке новой турбины одновременно должна быть заменена и масляная трубка. Белорусские владельцы, правда, намного чаще покупают не новые, а восстановленные турбины. Письменные инструкции к ним также прилагаются, но их в упор не видят, а наши устные рекомендации зачастую в одно ухо влетают, из другого - вылетают. Бывает, дня после покупки не проходит, как покупатель возвращается с уже заклинившей турбиной. Поэтому повторюсь: замена трубки - обязательное условие успешного ремонта.

Еще о двигателе нужно сказать, что примерно до 2000 года он оснащался ненадежным масляным насосом. Если насос вышел из строя, турбина прикажет долго жить одной из первых, потому что ее подшипниковый узел смазывается под давлением. Позже стали ставить более надежный насос, но надо понимать, что вещь эта в любом случае не вечная, поэтому, если турбина вышла из строя, насос надо проверить, чтобы убедиться, не он ли является причиной.

Ну и про катализатор, конечно, надо упомянуть. Он, впрочем, в большинстве 1.8Т уже выбит, но кое-где еще остался. Свою функцию он давно не выполняет, поэтому, если его выбить, для экологии это будет даже лучше, чем ездить с забитым нагаром и оказывающим сопротивление выхлопным газам "кирпичом". И для турбины это хорошо, потому что иначе увеличивается давление выхлопных газов на турбинное колесо, у ротора образуется продольный люфт, нарушаются уплотнения и балансировка. Больше турбина не жилец.

Комплектовался 1.8Т только турбинами марки ККК. Было несколько модификаций двигателя - соответственно существует и несколько исполнений турбин. Но различия между ними непринципиальные. Какие бывают нюансы с турбинами?

У очень многих появляются трещины на чугунной "улитке" турбинного колеса. Думаю, это опять-таки связано с забитым катализатором. Из-за того что он препятствует газам свободно выходить, они задерживаются в турбине, что ведет к ее перегреву. Вероятнее всего, трещины - следствие воздействия высоких температур. В принципе ничего страшного в этом нет до тех пор, пока трещина не станет сквозной, но, к счастью, это происходит нечасто.

И еще на этих турбинах случается, что отваливается тарелка перепускного клапана. И снова под подозрением чрезмерно высокие температуры из-за затрудненного выхода выхлопных газов. Сначала отваливается заклепка, после чего тарелка улетает в выхлопную трубу. На месте клапана появляется дырка, через нее стравливается все давление, в результате до ротора ничего не доходит. Итог - нет наддува.

Это то, в чем заключается своеобразие эксплуатации турбин на моторах 1.8Т. Остальные неисправности, которые с ними случаются, типичны для всех турбин и не зависят от их марки или двигателя, на котором они работают. Какой-то посторонний предмет может прилететь со стороны воздушного фильтра и повредить лопасти колеса компрессора. Что-то может попасть со стороны двигателя - тогда страдают лопатки колеса турбины. Несвоевременная замена масла и масляного фильтра, применение масла, не отвечающего предъявляемым требованиям, ведут к износу, появлению выработки, дисбаланса, разбиванию уплотнений. Это нами обсуждалось не раз, поэтому не думаю, что нужно повторяться.

При 80 гр. по датчику закипает антифриз,выплёвывает в расширитель,поменяно всё помпа,термостат,датчик на включение вентилятора,головка(думали трещина),блок цилиндров:(
Нечего не помогло закипает в блоке и всё?Вентилятор не срабатывает,датчик стоит на 87гр.
Мотор 5 цилиндров 1.9 115 л.с.

Отредактировано Igorek (06.10.2012 20:51)

Ребят подскажите в чём причина.

При 80 гр. по датчику закипает антифриз,выплёвывает в расширитель,поменяно всё помпа,термостат,датчик на включение вентилятора,головка(думали трещина),блок цилиндров:(
Нечего не помогло закипает в блоке и всё?Вентилятор не срабатывает,датчик стоит на 87гр.
Мотор 5 цилиндров 1.9 115 л.с.

Отредактировано Igorek (Сегодня 20:51)

Воздух спускали,даже снимал радиатор печки делал напрямую.Убирали термостат тоже самое?

Говорят это проблема на пятёрках.

Пробку меняли бачка?

Да аж 3 штуки и с рабочей машины ставили тока доходит до 80 и в блоке кипит.
Как температура разная в блоке и в радиаторе.Раньше и со снятой пробкой всё работало нормально.А начинала кипеть через раз,то закипи то нормально,а теперь постоянно.

Глупый вопрос- помпа крутит?
Тут была тема про перегрев. Поищи- может поможет.

Согласен,много людей приходило смотреть все руками разводят.Я уж думал мож трещина в блоке поставили новый:(
Может чо с церкуляцией?

Помпа крутит,циркуляция есть,в расширитель через обратку вода струйкой идёт!

А как узнали что 80 градусов на датчике при кипении? Если в районе датчика 80 градусов, а где-то уже кипит- то проблема в циркуляции. ИМХО.

Отредактировано Studenov (06.10.2012 21:22)

По датчику на панели,сравнил со старыми показаниями.А почему тогда вентилятор не срабатывает,вода кипит при 100 а датчик стоит на 87

Вот допустим датчик вентилятора исправен но вент не включается: значит до него не доходит "горячая" вода. Термостат точно открывается? Вентилятор рабочий? Датчик вентилятора? Проверь с градусником.

Отредактировано Studenov (06.10.2012 21:40)

И я думаю не доходит горячая вода,термостат снят,вент напрямую работает,датчик норм вкл как надо проверено. Чудеса.

Вот только чудес тут не бывает!)) Онли физика))

Уже незнаю что делать пол мотора нового стоит,А подскажи где найти схему церкуляции?А то книги качаю а там толком нечего нет:)

А да,вентилятор срабатывает по датчику градусах при 110 отключается так как радиатор остыл а температура ползёт.

Отредактировано Igorek (06.10.2012 22:56)

И я думаю не доходит горячая вода,термостат снят,вент напрямую работает,датчик норм вкл как надо проверено. Чудеса.

А не тут ли собака порылась? просто по опыту жигулей и камаза, там если снимаешь термостат то обязательно надо глушить малый круг, иначе будет кипеть.

А подскажи где найти схему церкуляции?

В инете где-то. В своей книжке глянул- нет для 5тигоршковых.

Да не-что так,что сяк одинаково просто по разному пробывал.

Наверно в сервис гнать надо,кто сталкивался те сделают,где то косячок:)

Хочешь чтоб было сделанно хорошо?Сделай сам!

Знать откуда плясать,а то руки опустились.

Найти схему, и поэтапно проверять все звенья.

у тебя случайно газ оборудование не стоит ?колхозники врезают подогрев редуктора в малый круг (параллельно печке) и жидкость с удовольствием бежит по малому кругу не сильно забегая в радиатор .Еще одна тема - завоздушивание - отвод воздуха в бачок должон идти с верхней точки - проверь проходимость.еще был разок случай когда мусор скопился внизу радиатора где датчик - там не было циркуляции и датчик включения вентилятора не нагревался.Аналог для газели - ставят вставку под датчик в верхний патрубок на радиатор - обычно помогает.

Ребят тема закрыта.
Поставил другой радиатор поменьше и всё заработало как надо.Новый который ставил по высоте больше и в ширину,ведать помпа не могла продовить через него:)))
Вот тебе и точно законы физики.
Всем большое спс:)

Ребят тема закрыта.
Поставил другой радиатор поменьше и всё заработало как надо.Новый который ставил по высоте больше и в ширину,ведать помпа не могла продовить через него:)))
Вот тебе и точно законы физики.
Всем большое спс:)

нехера себе тут и в сервисе хрен каждый такую поломку решить сможет))главное догадатся

Автор: Магнат
Гость

Igorek написал(а):
Ребят тема закрыта.
Поставил другой радиатор поменьше и всё заработало как надо.Новый который ставил по высоте больше и в ширину,ведать помпа не могла продовить через него:)))
Вот тебе и точно законы физики.
Всем большое спс:)
нехера себе тут и в сервисе хрен каждый такую поломку решить сможет))главное догадатся

Жованый крот, вот это да! Ни кто версию о большом радиаторе даже не толкнул ))) Возьмем на заметочку.

Жованый крот, вот это да! Ни кто версию о большом радиаторе даже не толкнул ))) Возьмем на заметочку.

да четам брать, это совпадение, или где то что то было забито-заткнуто, современный люмонивый радиатор практически не оказывает сопротивления потоку жидкости, это не соты. ИМХО.

Доброго дня.Образовалась проблема.На ходу температура стала подниматься.Аж до 120.Остановился стала падать.Заглушив и маленько постояв, проехал 500 м, снова поднимается.По наблюдениям сначала начинает бурлить в расширительном бачке, потом уже ползет температура.
Что может быть?

Комментарии 88

если у тебя 1.8т то да, ни чнго сложного, радиаторы полностью можно не отцеплять, они всторону отодвигаются.

когда снимишь уже будет ясно. а ездить и заводить не советую, от перегрева можно потом и движок на свалку.

Это понятно, ездить не собираюсь.До помпы добраться надо и бампер и радиатор снять?

жидкость под давлением у тебя циркулирует слабо. помпа не крутит, ты ее сними и будет видно крыльчатку.

у меня такая проблема была. тож все переменял. помпу в последнюю очередь. крыльчатка в помпе на пополам треснула. если вентиль крутится и термостат работает, кроме помпы больше не может быть ни чего.

Гбц, прокладка, газы?

Радиаторы нужно разводить друг от друга чтобы хорохо помыть

Это точно или так лишь бы написать?

Выгони воздушную пробку!печка самая высокая точка в системе и она выше бачка именно поэтому нужно сделать приблуду как у меня в бж)

Прогнал вчера, печка задула.Но в системе создается давление, печка начинает воздушиться.Температура расти.Подумал на крышку, поменял.поехал проверять, все нормально, но на улице было не жарко.Сегодня жарко, температура полезла.

Оживляй электровент, мой радиаторы

Причина выявлена, помпа на 3 части

Голову все равно снял, колпачки меняю

Ты оказался совершенно точно прав.Помпа лопнула на 3 части!

Вентилятор электро стоит, но он по ходу не работает, 3 года езжу ни разу не видел чтобы он включался.кондиционер тоже не работает, с компрессором что то

Вот надо разобраться или выводи прудительно включение вентилятора, но я бы лучше разобрался с компрессором, пока нет фриона в системе электровентилятор не включится, только принудительно!а летом ты без вентилятора закипишь 100%!может просто на улице жарко и ты кипишь?радиаторы мыл когда нибудь?если пробка в системе обычно в районе торпедо слышно бульканье периодически

все должно включаться и без фриона по датчику, если он конечно исправен. электовентель считается дополнительным, и может включаться не зависимо от кондея/климы, а фрион нужен только для кондея/климы

В том и прикол что с малым давлением или вообще без давления в системе фриона вентилятор ни при какких условиях невключится!)))можно проверить включив климат в авто, при таком положении если все исправно электровент должен включить первую скорость!

у меня кондей, не холодит с прошлого года, и вент включается все равно

Не верю) извини но видео в студию)

Ты меня недопонял))ваг ком есть?если будет ошибка по низкому давлению фриона либо ты сам уверен что система пустая то небудет включаться и я писал про авто именно с климатроником!))без клима должно быть также но утверждать небуду)))у тебя кстати вентилятор не постоянно крутится?выключается?

Ну ты блин заморочился записал))молодец

вентилятор и без кондиционера может включаться при высоких температурах. включи кондей и посмотри крутит вентель или нет, должен крутиться. пробку стравил?
при закрытом бачке бурлит? если система ОЖ не герметична жижа начнет бурлить уже на прогреве, вся фишка в избыточном давлении до 1 бар.

Еще раз говорю:без должного давления в системе не включится!читай мануал!или пассат б5.ру+

Причиной оказалась помпа, лопнувшая на 3 части

Выгони воздушную пробку!и проверь клапан в крышке расширительного бачка ож!визуально хотя бы посмотри не сбилась ли резинка-клапан!понюхай в баччке не пахнет ли маслом или выхлопными газами!на холостых газуешь и кто нибудь смотрит на бачек будет видно если проклалка прогорела или погазовав глуши и смотри .температуру смотри по вагкому по обоим контурам а не по приборке!радиаторы чистые?

Сегодня просто до замены термостата печка дула горячим, снял термостат проверил в кипящей он ноль эмоций, вообще не открывается, поставил свой старый б.у. Который наоборот до конца не закрывался(потому как зимой долго нагревалась и при эксплуатации в машине было холодновато

Поставил т.е. старый термостат.Проверил по кооперативу.Все отлично, нагрева нет как был, поехал домой печку то включаю а она холодным, Дальше еду температура поползла за 90.Открыл капот, потрогал расширительный он под давлением.Крышку откручиваю начинает сбрасывать давление.Потом заехал на горку, начал газовать, при открытой крышке с расширительного выкидывает антифриз

Глянь у меня в бж как пробку выгнать

Глянул, все понятно.Попробую завтра.Думаешь в этом причина?
А то когда зимой менял термостат, все вроде также, не воздушило.Боюсь просто не голова ли.

Я думаю что не термостат)попробуй выгнать пробку, посмотри клапан в крышке и проверь вискомуфту и помпу)

Вискомуфта крутит, помпу как проверить.До этого то печка дула горячим

Ну если есть движение в бачке то помпа крутит.а вискомуфта проверяется так:на холодную должна останавливаться например газетой свернутой в трубочку а на горячую(честно не помню при какой температуре она в зацепление входиь.)ее неостановишь!когда входит в зачепление слышно становится, поток воздуха на порядок сильнее становится, но я думаю дело в воздушной пробке)

Продутую прокладку исключаешь?

Вискомуфта рабочая, сегодня пробовал ее остановить

Я думаю дело в пррбке)я в свое время намячался тоже кипел)пробка и крышка бачка ож впервую очередь мрзги делают)

А патрубки радиатора верхний и нижний должны быть примерно одинаковой температуры?Верхний кипяточный, а нижний так, еле еле тепленький.

Немогк сказать, у меня другой мотор и термостат возможно по другому установлен)ну изза термостата кипеть будет в последнюю очередь.даже если заклинит на закрытом и будет гонять по малому кругу то должен как минимум вентилятор радиатора электрический включиться!вентилятор рабочий?у тебя климат или крутилки?если климат то когда в авто стоит вентилятор должен всегда включаться, при наличии +5грС за бортом и должного давления фриона в системе кондиционирования

Просто обьясню почему я заговорил про термостат.Ситуация изначально происходила так:Пол дня ездил все нормально, в спокойном режиме, потом немного разогнался так довольно резко.Запищал комп СТОП, значок ож загорелся, стрелка в районе красной зоны, я остановился.Температура начала падать, бачок все под давлением.Написал на драйв, тут кто за прокладку, кто за термостат.При этом печка дует горячим, один человек написал что при газах в первую очередь воздушит печку, сошлись на термостате.у меня был в гараже старый термостат(зимой он видимо не до закрывался)я его и поставил сегодня.А тот что достал, стал проверять, в емкости с водой, закипятив ее маленьким кипятильником, так вот, в кипящей воде он так и не открылся.Я и решил что причина нагрева была в нем.Поехал домой.По дороге включил печку, она холодным, проехал еще пару км, температура поползла.Бачок снова под давлением, запаха дыма, газов, масла не наблюдается.
. Поосто думается если это не из за термостата, почему тогда он был не исправен

При закрытом крышкой бачке не бурлит, бурлило когда я открывал крышку и заводил, машина нагревалась и происходило бурление или кипение

В процессе эксплуатации любого ДВС могут возникнуть неисправности, которые приводят к перегреву бензинового или дизельного мотора. Для дизельного двигателя перегрев является более серьезной проблемой сравнительно с бензиновыми аналогами, так как критическое повышение температуры может быстро вывести дизель из строя благодаря ряду конструктивных особенностей агрегата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какая температура считается рабочей для дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете, почему показатели оптимальной рабочей температуры дизельного ДВС отличаются зависимо от конкретного типа мотора.

Последствия перегрева

Незначительный и непродолжительный перегрев мотора, который замечен своевременно, позволяет свести к минимуму риск серьезных последствий. В других случаях перегрев дизельного двигателя наносит большой ущерб силовому агрегату.

В системе охлаждения происходит образование паровых пробок, в результате чего ГБЦ перегревается. Результатом сильного перегрева дизеля становится деформация головки блока цилиндров и пробой уплотнительной прокладки. Головку блока от высокой температуры «ведет», нарушается плотность прилегания ГБЦ к блоку цилиндров.

Значительное увеличение температуры может также привести к трещинам БЦ и ГБЦ, недопустимому расширению деталей в конструкции ДВС. В подобных случаях мотор попросту заклинит. После остывания перегретый дизель станет непригодным для дальнейшей эксплуатации. Для восстановления работоспособности мотора потребуется дорогостоящий ремонт дизельного двигателя или даже полная замена агрегата.

Причины перегрева дизельного двигателя

Дизель может перегреваться по разным причинам. За поддержание рабочей температуры дизельного двигателя в строго ограниченных рамках отвечает система охлаждения. Для контроля и обнаружения интенсивного роста или падения температуры двигателя на приборной панели большинства автомобилей присутствует отдельный указатель.

Как показывает практика, своевременно выявить отклонения от нормы во время движения удается не всегда. Также следует учитывать возможные неисправности датчика температуры дизельного двигателя или индикатора на панели приборов. Прямыми и косвенными признаками перегрева дизельного двигателя могут служить:

постоянная работа вентилятора системы охлаждения на максимальной скорости вращения в режиме холостого хода (при наличии электрического привода);
повышение уровня шума и вибраций в процессе работы ДВС, падение мощности, детонационные стуки;
появление белого пара из подкапотного пространства, который стал заметен в процессе езды;

Низкий уровень и утечка ОЖ

Одной из наиболее распространенных причин перегрева является нехватка охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя. ОЖ имеет свойство со временем выпариваться, так как составным компонентом является дистиллированная вода. В этом случае необходимо долить воду или разбавить водой концентрат тосола/антифриза в нужной пропорции, а уже потом залить полученную смесь в расширительный бачок.

Также запрещено заливать жидкость в горячий мотор, чтобы не повредить двигатель по причине разницы температур между разогретым силовым агрегатом и свежей жидкостью для охлаждения. Если замечено интенсивное падение уровня после долива ОЖ, тогда следует визуально осмотреть патрубки и соединения, радиатор, сам расширительный бачок, а также место расположения водяного насоса (помпы) системы охлаждения на предмет наличия трещин или других повреждений, а также подтеканий.

Еще одной причиной падения уровня ОЖ могут являться трещины в блоке цилиндров или в головке блока цилиндров, а также повреждение прокладки головки блока. Если данные повреждения затрагивают каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (рубашка охлаждения двигателя), тогда часть жидкости из системы охлаждения может попадать в цилиндры дизельного двигателя, а также в систему смазки дизельного ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может дымить белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах и способах диагностирования неисправности.

Радиатор и термостат

Если уровень ОЖ в норме, но температура двигателя заметно превышает допустимую, тогда перегрев дизельного двигателя может быть также связан со снижением эффективности охлаждения жидкости в радиаторе. Загрязненные «соты» радиатора не позволяют данному элементу системы охлаждения нормально совершать теплообмен. В этом случае радиатор необходимо тщательно отмыть.

Дизель может также перегреваться по причине неисправностей термостата, а именно когда термостат дизельного двигателя заклинил на открытие. Постоянно закрытый термостат с ростом температуры двигателя не открывается, заставляя жидкость совершать движение только по малому контуру (малый круг). Это значит, что ОЖ не проходит по большому кругу (через радиатор) для охлаждения.

Другие неисправности

Критическое повышение температуры дизельного двигателя может быть вызвано неисправностями вентилятора системы охлаждения или датчика температуры дизельного двигателя. Еще одной причиной перегрева дизеля является сильное загрязнение внутренних каналов охлаждающей системы, что препятствует нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Также стоит отметить неправильную регулировку угла опережения топливного впрыска. По этой причине сильно возрастает температура отработавших газов, в результате чего общая температура дизеля растет, особенно под нагрузкой. Отдельного внимания заслуживает помпа. Разрушение лопастей водяного насоса и другие поломки снижают эффективность циркуляции ОЖ по системе и вызывают перегрев дизеля.

Самостоятельная диагностика

Факт перегрева дизельного двигателя требует немедленной остановки агрегата для выяснения и устранения причин. Начинать проверку эффективности охлаждения дизеля своими руками следует с того, что двигателю необходимо дать самостоятельно остыть.

Дальше потребуется проверка уровня ОЖ в бачке, а также проведение тщательного визуального осмотра самого расширительного бачка, всех патрубков, радиатора охлаждения и радиатора отопителя, а также зоны крепления помпы для выявления возможной течи.

Следующим шагом станет проверка термостата. Для этого необходимо запустить остывший мотор и контролировать рост температуры. С нагревом термостат должен открыть для охлаждающей жидкости, которая движется по малому кругу, доступ в радиатор (большой круг). Если термостат заклинил, тогда нижний шланг окажется холодным. Это легко установить самостоятельно, аккуратно пощупав патрубок рукой и оценив нагрев шланга.

Последним этапом станет проверка работы привода вентилятора. Нужно удостовериться в работоспособности электрических контактов. Дополнительно необходимо заглянуть в блок предохранителей, так как неисправный предохранитель также может привести к отключению вентилятора и перегреву ДВС.

Полезные советы

Если сильный перегрев дизельного двигателя случился при отрицательной температуре за бортом, тогда держать открытым капот для ускоренного охлаждения дизеля не рекомендуется.

Термостат и корпус термостата
Для того чтобы добраться до ближайшего СТО с неисправным термостатом можно самостоятельно вынуть клапан из корпуса термостата дизельного двигателя. Это позволит охлаждающей жидкости все время циркулировать по большому кругу через радиатор, что не позволит мотору выйти на рабочую температуру.

При отсутствии возможности обнаружить причину перегрева дизеля, устранить неисправность, доставить авто на буксире или эвакуаторе можно попытаться продолжить движение самостоятельно. Для этого нужно быть абсолютно уверенным в исправности датчика температуры ДВС и указателя на панели приборов.

Двигателю дают остыть, затем запускают и двигаются на авто с минимальными нагрузками. Движение осуществляется до того момента, пока температура дизеля не превысит около 2/3 от допустимого рабочего предела. После повышения температуры до указанного предела водитель немедленно производит выключение зажигания (ни в коем случае не вынимая ключ из замка зажигания) и продолжает движение по инерции на нейтральной передаче со скоростью не более 30-40 км/ч.

Напоследок добавим, что на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач описанный способ самостоятельного передвижения применять не рекомендуется, так как параллельно имеющейся проблеме перегрева могут добавиться различные неисправности АКПП в результате неправильной эксплуатации при движении с отключенным мотором.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Особенности эксплуатации авто: как правильно заглушить двигатель и можно ли глушить при работающем вентиляторе. Почему нельзя сразу заглушить турбомотор.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Если начинает греться мотор, то стоит иметь в виду, что это достаточно серьезная проблема. С этой проблемой сталкивался хотя бы раз в жизни каждый автовладелец. О том, что двигатель греется, можно забыть в зимнее время.

Но когда температура окружающей среды превысит показатель в 30 градусов, все заново вернется. Поэтому очень важно разобраться в истинной причине перегрева мотора.

Причина 1. Ремень насоса, который может оборваться или его заклинивает

Если это случилось, то температура внутри двигателя будет очень быстро расти. И это логично так, как в систему перестанет поступать жидкость для ее охлаждения. Цилиндры начинают греться, а жидкость внутри закипает.

Эту поломку достаточно легко определить, стоит только прислушаться. Когда ремень находиться в неисправности или он порвался, автовладелец услышит специфический звук.

Отремонтировать водяной нанос не удастся самостоятельно, поэтому придется обращаться за помощью к профессионалам.

Причина 2. Неисправный термостат

Термостат – это специальный узел внутри автомобиля, основная функция которого регулировать температурный режим в системе охлаждения. При нормальных условиях термостат открывает и закрывает клапан. Это очень важная деталь, и если с ней что-то случается, то это приводит к перегреву мотора.

Важно! Термостат является важной деталью в любом автомобиле.

Были времена, когда владельцы отечественных автомобилей попросту вытаскивали термостат из машины на летний период, чтобы он не грелся. Для проверки исправности термостата следует потрогать его в области верхнего патрубка, который ведет к радиатору охлаждения. Если при включенном двигателе он холодный, то жидкость не дошла к радиатору.

Причина 3. Неисправность со стороны системы зажигания

При этом в существенной степени ухудшается не только динамичность автомобиля, но еще и приводит к перегреву мотора. Дело так же может быть в недостаточном контакте зажигания, а это становиться причиной, которая приводит к сбою в функционировании цилиндров.

Причина 4. Протекает тосол

Является самой популярной и распространенной причиной, которая приводит к перегреву двигателя. К тому же, когда тосол начинает протекать, то создается определенная опасность во время движения.

Для определения протечки жидкости из системы, следует подождать, пока стрелка не повыситься и не перейдет в красную зону. Затем нужно включить печку.

Важно! Если двигатель стабильно перегревается, то это явный признак неисправности, которую нужно в срочном порядке устранять.

Причина 5. Загрязненный радиатор, неисправные пробки или вентилятор

В системе, отвечающая за охлаждение, может попасть воздух. Это заметно в том случае, когда водитель постоянно отмечает перегрев двигателя. Чтобы убрать воздушную пробку, нужно оставить автомобиль на уклоне, при этом необходимо открыть крышку радиатора.

Иногда причиной перегрева является его непосредственное загрязнение или же пробки с вентилятором становятся неисправными.

Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло из двигателя. Я хочу рассказать Вам как столкнулся с проблемой расхода масла на двигателе 1.6 ахл пассат б5 2000 г.в. до рестайлинга.

Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло из двигателя

Я сам по себе человек дотошный и поэтому как минимум раз в неделю заглядываю под капот и проверяю уровень масел и жидкостей. И вот в один прекрасный день я достал щуп и увидел, что уровень масла находится на нижней отметке и подтеков под машиной я не увидел, но! неделю назад уровень был на максимальной шкале. Первая мысль была, что это произошло из-за езды с прицепом. Буквально несколько дней назад я возил песок прицепом и преспокойно долил масло и продолжил езду. Кстати, я лил масло Castrol UltraClean, в магазине автозапчастей мне предложили масло новой линейки кастрол, и я подумал, это ведь кастрол.

Прошло еще несколько дней и я в очередной раз достал щуп, и уровень масла снова упал.

Первым делом я поехал к одному знакомому мотористу, он говорит что мол маслосъемные колпачки или «кольца», в общем сказал готовь круглую сумму. В тот же вечер я рассказал все соседу и он предложил провести раскоксовку двигателя. Я не очень доверял автохимии на тот момент. Однако я решил что можно купить химию за 15 уе и попробовать решить проблему, терять было нечего. Потому что на ремонт в конце концов необходимо как минимум 400 уе.

Не хочу заниматься рекламой, но просмотрев кучу видео на «ютубе» как проводится раскоксовка и какую химию выбрать я пришел к выводу, что нужно покупать Lavr 203. Параллельно с этим я купил новые свечи (после раскоксовки необходимо ставить новые свечи), масло Xado 10w40 и промывку двигателя тоже от Xado. Компрессометр есть у соседа. Я думаю необязательно говорить, что нужно иметь хотя бы базовый набор инструментов и конечно «свечник», головка с резиновой вкладкой для того, чтобы откручивать свечи. Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло из двигателя.

Как мы с соседом проводили раскоксовку.

Раскоксовка проводится только на рабочей температуре (90 градусов), для того, чтобы шлаки с колец лучше удалялись. После мы поснимали высоковольтные провода со свеч и убрали их в сторону. «Свечником» открутили свечи и шприцем, который имелся в коробочке Lavr`а с удлиненной трубочкой залили в свечные отверстия одинаковое количество раскоксовки, получилось примерно по 50 грамм. Далее вкрутили старые свечи обратно (для образования паровой бани) и оставили на 80 минут. Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло из двигателя.

Прошло 80 минут. Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло из двигателя

Мы выкрутили свечи и на место свечных отверстий положили ветошь и прокрутили стартером (поворачивая ключ и нажимая на педаль газа, ТОЛЬКО обязательно нужно снять фишки с форсунок. ) для того, чтобы остатки раскоксовки удалить из двигателя. После вкрутили свечи, установили провода, подключили форсунки и залили промывку Xado. Завели авто, педаль газа нажимать нельзя. Именно на холостой работе двигателя дожидаемся рабочей температуры. Глушим, меняем масло и свечи (заодно и фильтр масляный). Я до бензинового авто, ездил на дизеле. Так вот, мало было черным, в самом прямом смысле. Я очень надеялся, что это был желаемый эффект.

К чему это все привело.

Я проехал уже более 1000 километров, и уровень стоит на одном месте.

Оказывается, что к выбору масла также стоит относиться с повышенным вниманием. Не говоря уже об автохимии (дешевая автохимия вряд ли смогла бы добиться таких результатов). Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло из двигателя.

Читайте также: