Температура инвертора приус 20

Обновлено: 23.01.2025

Приус 20 или масло в системе охлаждения

Сегодня к нам в гости прибыл красивый бежевый американец в 20 кузове.

Прибыл, увы, на эвакуаторе. Хозяин машины, Станислав, работает в одном из автоцентров Екатеринбурга.
Когда подключили сканер, то стандартного листа заказ наряда не хватило для того, чтобы переписать все ошибки из всех систем автомобиля!

Это еще не все.
Но начнем разбираться по порядку:

Со слов хозяина машина заглохла во время движения, и запускаться отказалась.
Поэтому первым делом мы должны запустить ДВС, чтобы разбираться с остальными ошибками.
Причину видим сразу: ошибки в гибридке Р0607, Р0А08, Р0А09, Р0А78, Р0А93, Р0А94.
Кажется, что все банально: ошибка Р0А93 для 20 Приуса довольно стандартна и обозначает перегрев инвертора из-за вышедшей из строя помпы охлаждения гибридной системы.
Проверяем помпу. И тут нас ждет первый сюрприз!
Помпа на машине стоит от 11 Приуса!

Включаем зажигание и видим, что циркуляции в контуре действительно нет, а помпа при ее касании не вибрирует, т.е. мертвая.
Поменять помпу никаких проблем нет. Снимаем фару, пережимаем шланги подводящие антифриз к помпе и снимаем ее.
Тут нас ждет второй сюрприз!

Вместо антифриза из снятой помпы вытекает смесь похожая на смесь киселя, хлопьев и сгущенного молока розово-белого цвета!
На пальце это выглядит так:

Выясняем у хозяина: "- Менял ли он ближайшее время масло в коробке?".
Станислав подтверждает, что действительно недавно менял масло в коробке. Причем, работы все выполнял в своем автоцентре!

Значит, обычная для начала 2000 годов ситуация: механик или слесарь, слив масло с коробки, не может найти на коробке заливное отверстие, и заливает масло в расширительный бачок. Но последний из известных таких случаев был несколько лет назад на 11 Приусе. На 20 Приусе такого мы еще не видели!

Делать нечего: промываем всю систему охлаждения гибридного контура. Это, я скажу вам, еще то удовольствие! Эта киселеобразная дрянь из системы вымываться никак не хочет!
Даже пробку расширительного бачка отмыть - проблема.

Посмотрите на бачок инвертора: при снятых шлангах он полный, но из него антифриз не вытекает!

Её не берет ни хваленая химия от Hi-Gear и Wins. Зато отлично справляется Фэри!
Три флакона Фэри, горячая вода и терпение делают свое дело – система охлаждения отмыта.
На улице, где промывали систему остались вот такие шмотки:

Устанавливаем новую помпу, заливаем антифриз, но чуда не происходит, машина не запускается. Ошибки Р0607, Р0А08, Р0А09, Р0А78, Р0А94 активные. То есть, заменой одной помпы в данном случае не обойтись.

Перегрева не выдержал инвертор.
После замены инвертора машина благополучно запустилась.

Инвертор в 20 Приусе при выходе из строя помпы охлаждения сгорает крайне редко. Обычно блок управления выдает ошибку перегрева Р0А93 и требуется всего лишь замена помпы. В данном случае малой кровью обойтись не удалось.

Удачи на дорогах!

Dorian

надо будет попробовать к холодному подойти, а то тоже почти всегда в прогретый сожусь

BBAAHHOO

У меня всегда от 16 градусов. По мере прогрева коробки - прогревается и инвертор.

Gigz

Пардон за вопрос в чужой теме.
Это первое лето, которое я на приусе езжу, и хотел узнать - какой предел нормы температуры инвертора, особенно в жару?
На днях на улице было в районе +30, ехал по городу с работы вечером, и в hybrid assistant увидел что иногда температура жижи инвертора достигала 70гр (в среднем колебалась в районе 65). Это нормально? Помпа работает, в бачке булькает. Я понимаю что жара и все такое, но ранее никогда не видел у него температуры более 60.
Скоро планирую дальнюю поездку в горы, не хотелось бы вскипятить чего

Михай

Старик

Gigz

Хороший вопрос. Специально не разглядывал, но вроде ничего криминального не замечал. MG кстати тоже нагрелся до 65, правда с некоторым запозданием.

Реклама партнёров

balamutick

Старик

Но по факту, когда у меня сломалась помпа и ждал новую, ездил при +25 и поднималось до 90 градусов (уже красным отображалось) и если продолжать активно ехать, то "в черепашку" вываливалось (треугольник).

Выше, уважаемый гуру, правильно заметил про радиаторы, проверьте тоже.

NHW20L - AHEEBA - 2007, америка, 190+т.миль (305 т.км)
Пошёл 3-ий год на Приусе20.
Кто с юга-запада СПб, пишите, можно пересечься.

Gigz

После замены помпы, у меня редко вываливается даже в жёлтую зону (где-то 45 и выше). В жару если и поднимается выше, то при активном разгоне\торможении и быстро спадает до этих 45, буквально скакнёт и сразу обратно.
Историю вашей помпы помните ? Сколько чего, когда ? Замена ОЖ была когда ?

Про помпу знаю только то что её менял предыдущий хозяин по сервисной компании, в 2013 году уже здесь в России.
Жижа когда менялась не знаю. Я за 9 месяцев владения до неё ещё не добрался. Видимо настал этот час.
Насчёт радиатора сомневаюсь что забит, двигатель ведь не перегревается (в этой же поездке температура была не выше 95), хотя все может быть. Чем его почистить? Компрессором продуть?

tulup

Барин

balamutick

Старик

С тойотовскими LLC и SLLC можно и без спешки, при случае, например как ваш или при явной загрязнённости. Я бы поменял для профилактики, если прежние владельцы залили\долили не оригинал или не должного уровня заменители, то могут быть и из-за этого проблемы.

Сколько потребуется антифриза?

Для системы охлаждения двигателя:
5,5 л для Приусов с левым рулем
5,3 л для Приусов с правым рулем

Для системы охлаждения Инвертера:
2,7 л

Примечание: Заливайте только оригинальные жидкости*. Перемешивать с простой водой нельзя. Доливать простую воду в систему нельзя. Перемешивать SuperLLC с LLC с чем либо другим нельзя, да и между собой тоже. Перед началом работ дождитесь пока двигатель и старый антифриз в системе остынет. В противном случае рискуете обжечься.

*“Toyota Super Long Life Coolant”. Система охлаждения нового автомобиля Toyota заполнена охлаждающей жидкостью этого типа. Преимуществом этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 150 000 км, затем каждые 80 000 км.
*Toyota Long Life Coolant”. В этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км.

Оригинальные номера для заказа в магазинах РФ:

08889-80070 Антифриз Toyota SUPER LLC, 2л. Цена ?
08889-80071 Антифриз Toyota SUPER LLC, 4л. Цена ?
08889-80032 Антифриз Toyota просто LLC, 4л. Цена ?

Gigz

Да логика простая - контура хоть и разные, а радаторы конструктивно в одном корпусе выполнены. Поэтому и засираться будут оба примерно одинаково (наверное). Хотя у инвертора радиатор нижнюю часть занимает, а она скорее всего гораздо больше подвержена загрязнению.

olegx5555

два дня уговаривал клиента почистить радиаторы. Он не верил что за три года могут забиться радиаторы.
это не 20 приус. но . смысл тот же
20180618_094907.jpg ( 716,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96

Реклама партнёров

Gigz

Без съёма на приусе реально почистить?

olegx5555

это 40.
на 30 и 40 снимаем бампер. верхнюю планку с замком капота. раздвигаем
слегка. чистим.
приусы 20 не чистили ни разу

Gigz

В общем, сменил жижу в инверторе, слилась вполне нормальная на вид.
Вошло кстати ровно 2 литра, ну может ещё грамм 50 сверху. Вроде и воздух выгнал, и шланги мял, все по канонам в общем. Результата никакого, температура в жару переваливает за 70 градусов. Кстати заметил что температуры инвертора и MG взаимосвязаны. Т.е с ростом температуры mg, растёт и средняя температура инвертора, просто у инвертора она скачет в пределах 10 градусов, а mg более инертный, так скажем.
У радиатора кондея снизу очень много погнутых сот, и вообще он грязный. Почистить самостоятельно не получилось, надо чем-то продувать.

balamutick

Старик

Правда в ней так и не дали финального решения. Вероятно надо снимать бампер, раздвигать радиаторы между собой (как я понял их два) и промывать ещё и пространство между ними.

Gigz

Почистил в общем я радиаторы, как мог.
Бампер сдернул наполовину, разобрал сверху все, раскрутил крепления. Один из нижних болтов радиатора кондея так и не открутился - нафига их надо было делать такими мягкими, да еще под крестовую отвертку? Расстроили меня японцы. Из за этого радиаторы раздвинуть удалось совсем немного - буквально на пару сантиметров, и то в основном сверху.
Подул компрессором, пошурудил аккуратно палочкой там - вывалилось конечно много дряни. Размачивал все это водой из пульверизатора. Попробовал примотать зубную щетку к палке, но быстро от этой идеи отказался - во первых не лезет дальше 1/3 высоты, во вторых соты настолько блин нежные, что их даже щетиной гнет (и это я еще несильно шоркал). Натурально как из фольги сделаны. Раньше делали как-то посолиднее. В общем не знаю. шубу между радиаторов вроде убрал, но сколько еще там забитых сот осталось - непонятно, т.к. почти ничего не видно сверху.
Теперь о печальном. Низ радиатора кондея в печальном состоянии. Больше половины площади, которая находилась за нижней решеткой бампера - сплошное месиво из погнутых сот. Я думаю это одна из причин нагрева инвертора.
В общем, немного подумав, было принято отчаянное решение - на наиболее страшных и забитых участках удалить соты вообще. Взял и обычной бамбуковой палочкой аккуратно их выскреб оттуда. Выскребалось кстати легко и непринужденно. В итоге теперь три нижних ряда кондея (по центру, по всей длине не стал уж выскребать) - без сот. Я думаю это меньшее из зол - воздух там все равно не циркулировал из-за месива из погнутых сот и грязи, да и площадь их по сравнению с общей площадью радиатора - ни о чем. Зато теперь думаю чуть лучше стал обдув радиатора инвертора. Ну и наконец тестирование.

2018_07_03_2142211.jpg ( 195,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66

Поездку ДО выбирал из архива похожую, но не идеально конечно, плюс сейчас градусов на 5 похолодало.
Но результат все равно заметен. Инвертор остыл градусов на 15. Если раньше он болтался где-то между 60 и 70, то теперь 45-55. И по моему охлаждение двигателя стало лучше работать. Если раньше он периодически мог уйти до 95 градусов, то теперь - четко срезает на 88, и вообще не дает выйти за 90.
Понаблюдаю конечно еще пару дней, но в целом результатом доволен.
Как то так.

Итак, история о том, к чему приводит забывчивость)
На протяжении двух лет владения приусом я как минимум раз в две недели заглядывал под капот, дабы проверить уровень масла и бурление жижи в расширительном бачке инвертора. А последний месяц, а может и все два, в бачек инвертора заглядывать мне было лень… И даже тот факт, что при двухчасовых поездках по Москве и области температура инвертора порой вылезала в красный цвет (в HA при температуре > 80) не заставил меня туда заглянуть, так как ранее по жаре (+38) на трассе инвертор под нагрузкой грелся за 80…

Так вот, поехал я по делам в Белгород. Еду такой час, еду два и тут температура инвертора переваливает 90 градусов. Что то не так, подумал я, ведь на улице всего то +23 и еду я спокойно в потоке… В общем остановился, полез проверять помпу. Помпа жужжит, вибрирует, но в расширительном бачке штиль… Были мысли, что забилась система охлаждения (ну мало ли, в этом году меняли жижу в обоих контурах, может не все слили и пошла реакция). А ехать надо.
В общем напрягся, отдохнул минут 20 и покатился дальше, не давая большой нагрузки и таращась на температуру. Через пол часа температура стабильно вылезла за 80, а через еще 40 минут перестала опускаться ниже 92х. Снова остановился, открыл капот и остывал минут 20-30 в тенёчке. Остыл до 60 градусов, поехал дальше. Однако за бортом температура уже близилась к +30 и до 80 градусов я нагрелся на первом же затяжном подъёме. Дальше была объездная Олра: светофоры и почти всю дорогу ограничение 60. Инвертор остыл тем временем до 70 градусов, я это связал с обдувом на скорости. Далее объездная кончилась, я поехал дальше, а инвертор продолжил остывать) Я остановился, заглянул в бачек и о чудо! Помпа воскресла) Жижа потихоньку циркулирует. В общем больше машину не выключал, чтобы ее не вспугнуть, доехал оставшееся расстояние спокойно.

На следующий день поколесил по магазинчикам и прикупил на всякий случай помпу отопителя от газели за 1400р (взял средний размер, на 18 патрубки), чтобы поменять при необходимости. Покатался пару дней по Белгородчине и обнаружил окончательную смерть помпы: она перестала вибрировать. Ну чтож, значит замена, так как в +32 я далеко не уеду.

Итак, процесс замены описан неоднократно, однако я все таки повторюсь)
Вкратце:
— Помпа крепится тремя болтами на 10.
— Живет под левой фарой.
— Фара крепится тремя винтами с головками на 10.
— Только одно крепление видно невооруженным взглядом, два спрятаны под бампером.
— Бампер полностью снимать не нужно, достаточно открутить верхние левые крепежи и отогнуть его.
— Понадобятся отвертки, пассатижи, накидной на 10 и нож с изолентой для колхоза электрики.

Поехали. Далее лево/право не с водительского места а глядя спереди на машину.

Снимаем пластиковую накладку на клипсах. Вынимаем клипсы из бампера и откручиваем два винта, по совместительству отбойники капота. По идее достаточно освободить только правую часть.

Откручиваем крайнее крепление бампера, оно спрятано под пластиковый кожух в арке, смело его отгибаем и крутим болт.

Я повелся на описание других людей и открутил еще нижнюю точку крепления бампера в арке, хотя он вряд ли чем то помешал бы.

Третье крепление фары самое хитрое, ради него мы откручивали часть креплений бампера. Вот он, этот мерзавец, это нижний винт на картинке.

Далее отстегиваем лампочки и аккуратно вынимаем фару. Снять фишку с корректора фары у меня не получилось, да она мне и не помешала положить фару на инвертор.

Тут я заморочился с определением полярности подключения помпы и соединением контактов. Проверил, что новая помпа дует в нужном направлении и приступил к замене.

Снял хомуты, открутил крышку расширительного бачка, вытекло литра полтора антифриза. При этом из нижнего патрубка продолжало течь, но я забил и зажав пальцем насадил его сразу на новую помпу, далее насадил и второй патрубок. Накинул родные хомуты, универсальные под болт не потребовались.

Далее долил антифриз, погонял помпу чтобы выгнала воздух и долил до уровня. В бачке фонтанирует) Больно мощная помпа.

Убедился в отсутствии течей и собрал все в обратном порядке.

Чтож, подвожу итоги:
— За 2 часа при температуре воздуха +20-25 инвертор не успевает перегрется и поэтому многие умудряются долго кататься на дохлой помпе, не зная, что она дохлая)
— Ехать можно, только осторожно:
— Не давай большой нагрузки
— Побольше наката
— В населенных пунктах на электрогяге
— Не обгоняем)
— После 95 градусов остановки на остыть.
— По идее в +30 так далеко не уедешь, так как останавливаться придется часто, а вот зимой перегрева пожалуй вообще не добьешься.
— Помпа от ГАЗ очень шумная. ОЧЕНЬ шумная. Без музыки ездить невозможно, бесит жужжанием.
— Для тех, кому отзывная не светит, лучше ставить помпу от мерина: BOSH 392023004. Выходит дешевле и лучше аналогов, стоит около 3000.
— Критическая температура, при которой выскакивает ошибка p0a93 > 100 градусов.
— У европейцев и японцев в бампере под фарой огромное пустое место, сюда можно что нибудь поставить, например бачек омывателя фар) А у америкосов там термос.

Родную помпу сохранил. Буду записываться на ССК по замене помпы — верну ее на место, чтоб газелевскую не отобрали)))

Перелопатил много информации по утеплению, потом специально купил елм327, в торке вывел показания температуры охлаждающей жидкости мотора, инвертора и батареи. Теперь зная все советы и собственные показания суммирую информацию в кучу для различных условий эксплуатации:
Для всех вариантов температура окружающей среды ниже -5 градусов

1. Езда на короткие расстояния от дома до работы и тп. Где машине работать не более 20-30минут. Потом простой не менее 2х часов

Масло 0-20, машину греть 2-3 минуты, попогрейка под задницу, печка почти бесполезна, она прогреет салон тогда когда вы уже приедете.

дополнительное утепление:
+закрыть верхнюю переднюю ноздрю
+закрыть нижнюю переднюю ноздрю
+\-поставить защиту двигателя
-одеяло на двигателе плюсов не принесёт-деньги на ветер

2. Езда по городу с короткими остановками(менее 2 часов), температура -5 и ниже.Езда в такси, по магазинам, курьером и тп

масло 0w20\5w30, печка, попогрейка, обогревы стёкол зеркал и тп, кондиционер как осушитель от влаги в салоне

дополнительное утепление:
+закрыть верхнюю переднюю ноздрю
+закрыть нижнюю переднюю ноздрю
+поставить защиту двигателя
+++одеяло на двигателе, даст большой существенный прирост времени в остывании двигателя

3. езда по трассе на большие расстояния

масло 5w30, печка, обогревы стёкол, кондиционер как осушитель от влаги в салоне

дополнительное утепление:
++закрыть верхнюю переднюю ноздрю
+\-закрыть ЧАСТИЧНО нижнюю переднюю ноздрю
+++поставить защиту двигателя
— одеяло на двигателе, ничего не даст кроме чуть меньшего шума(эффект настолько мал, что им можно пренебречь)

Сейчас стало модно использовать одеяло, на практике же это нужно таксистам или курьерам, те тем кто ездит с постоянными остановками до 2 часов, остальные тратят деньги на ветер

Защита двигателя нужнее всего на трассе, она не даёт выстужаться подднону с маслом, а происходит это уже на маленьких отрицательных температурах, в городе же она даст только защиту от торчащих предметов и немного усилит звук двигателя в салоне

перекрытие всех дырок в бампере никак не сможет заставить двигатель приуса перегреться в городе. Я ещё раз повторяю, при температуре -5 и ниже с закрытыми дырками это всё равно не возможно. Рабочая температура двигателя в среднем 50-65 градусов. Вот вам кстати и постоянный супер-недогрев(одна из причин коксования МСК). Нижняя часть радиатора используется для охлаждения инвертора а не двигателя, поэтому начинать закрывать надо дырки бампера сверху. На трассе я бы закрывал нижнюю часть только частично, хотя на трассе работа электро двигателя при обычной езде сводится к 2-3% от всей езды, инвертор почти не греется.Кстатити температура инвертора в городе где то лежит в пределах 10-30 градусов, а мотор-генератов в среднем на 5градусов меньше чем инвертора

Первая часть была расписана в общем. В этой части опишу изменения в городском цикле, которые произойдут при закрывании полностью передней верхней "ноздри" бампера и закрывании 4х из 5ти полосок вентиляции нижней "ноздри". Если интересно как это делается из утеплителей для труб напишите, сделаю фото, но вроде уже много раз и так выкладывали. Итак полностью открытая морда, без автоодеяла и защиты, температуры колеблятся так:

Температура инвертора 10-18гр
Температура охлаждающей жидкости двигателя 50-65гр

При закрытой "морде"

Температура инвертора 17-27гр
Температура охлаждающей жидкости двигателя 55-77гр

замеры проводил при температуре -15гр, с включенной печкой на 22гр, на прогретой машине

Выводы:
Закрывать переднюю часть бампера однозначно стоит, причём именно всю. То повышение температуры на инверторе далеко до критических температур(80-100гр) и сыграет только на пользу позволяя сильнее и быстрее прогревать подкапотное
Печка начинает дуть в салон более горячим воздухом, что быстрее его прогреет, а следовательно и быстрее прогреется ВВБ, двигатель начинает приближаться к рабочей температуре, что в свою очередь заметно сразу на расходе и уверен положительно повлияет на ресурс и коксование колец

Наблюдения в общем.
Очень расстраивает не достаточные решения тойоты к применению приуса в условиях низких температур. ВВБ приуса при температуре -15гр прогревается до начала рабочей(чуть выше нуля, когда включается режим ЕV) за 25 минут. До этого времени приус — малолитражка с двигателем 1.5 и расходом 10-12л\100км.
Поэтому для коротких поездок смысла что то греть долго или ждать гибридности от машины вообще нет.
Для частных домов я вижу прекрасное решение подогрев 220в в мотор и фен 220 в патрубок батареи.
Что делать остальным непонятно, я бы попробовал установить дополнительный электический фен(10А) в патрубок вентиляции ВВБ, что в свою очередь значительно быстрее прогреет ВВБ и малый АКБ. Для прогрева салона таких фенов не достаточно, но для прогрева ВВБ его хватит. Цена ему 1000р сейчас.
Дальневосточникам так вообще мастхэв.

Привет фанату Вебасто и новому эстимоводу!

Пока все спят, я попробую ответить.

1. Дело не в частоте проблемы, а в том, что это- "узкое место". От выхода из строя простого агрегата страдает сложный и дорогостоящий.
Я бы склонился к датчику наличия потока, как наиболее информативному. Если есть поток, то перегрева не будет- не те у нас широты, чтобы перегреть инвертор вместе с ОЖ. Тем более, что на стоянке инвертор НЕ ГРЕЕТСЯ. А при езде радиатор инвертора по-любому охлаждается.
Датчик. Ну логично сделать датчик уровня в бачке разрыва струи- там сделан такой барьерчик, и если помпа работает, то в передней части бачка уровень выше. Поплавок с магнитом внутрь бачка и геркон снаружи. Есть такие готовые датчики уровня в Чипе и Дипе.

2. В Москве такой необходимости просто нет. Мощность MG1, который заводит ДВС, такова, что он крутит сразу с нормальными оборотами (1000?) и контроллеру очень просто завести движок. Заводка происходит от "большой" батареи (ВВБ).
Гибриды устойчиво заводятся "на холодную" и при -35.
Если же прогреешь- то контроллер не ошибется, даст ровно то, что надо. Положись на него.

3. Там два аккумулятора. Один- "маленький", 12вольтовый - "вспомогательный" , для того, чтобы включить машину. Его основная задача- включить контактор "большой" батарейки (ВВБ) и поморгать лампочками/дисплеем/приборной панелью. ВВБ уже всеми своими 200 (или сколько там у Эстимы?) вольтами заводит ДВС и далее по технологии.

4. Подзаряжать теоретически можно, но нежелательно. Слишком нежное и тонкое это дело. Например, очень легко угробить, если заряжать отдельный элемент- его просто раздует.
Необходимость в подзарядке на исправной машине отсутствует. Экономить бензин так не удастся- не те количества энергии.

5. Камера для парковки, но не для езды по трассе. Она включается при движении задним ходом.

6. Да, Приус NHW20 (который с 2003г), и это опция.

Может если есть у кого интерес, то через пару недель могу выложить отчет о проделанном.
Давай ждемс всегда интересно посмотреть и почитать так что ждемс

так.
1. Хочешь кучу гемороя за много денег - попробуй зярядить сам ВВБ :)
2. Датчиков температуры в машине выгон. только в инверторе Эстимы их 3 штуки.
3. Помпы летят часто но не на одной и тойже машине, и меняются один раз за ВСЮ жизнь машины (если уж не повезло)
4. С вэбастой не пробовал - автопуск дешевле на порядок ;)
По всему остальному ответил Олег.

Доброго времени суток!
1.Спасибо конечно за совет, но это не ответ.
2.Много-хорошо, но почему же прозёвывают перегрев-?
3.Обидно получить гемор из за помпы, особенно если -
"назад 500, вперед 500 и кто там после разберёт"- песня у В.Высоцкого есть такая.
4.Конечно дешевле, только пуск все равно на холодную - основной износ
дв приходится на холодный старт.

3. Помпы летят часто но не на одной и тойже машине, и меняются один раз за ВСЮ жизнь машины (если уж не повезло)

А это как-то можно обнаружить до того как навернется инвертор? Ну то есть как не прозевать поломку помпы?

ну, он ошибку то скорее всего покажет раньше, чем инвертор загнется. Главное с ошибкой и сдохшей помпой не ездить.

1. по заряду ВВБ ответь на один вопрос: зачем? (если туда не лезть она практически вечная)
2. потому что такие как ты все далают сами :) (не в обиду) и смецам не верят, ну и что, что ошибка , онаж едет, ну и что, что значек температуры красный. клему с АКБ скинул и порядок. а потом: вы меня не предупреждлали, так вот: ПРЕДУПРЕДЖАЮ! что при любой красной лампочке нужно ехать в сервис! (и это для ЛЮБОЙ современной машины)
3. ну если 500 т.км ресурса мало - согласен, должно помочь.

Да конечно, так правильно "ПРЕДУПРЕДЖАЮ! что при любой красной лампочке нужно ехать в сервис!" я не спорю.
Каждый должен быть специалистом в своем деле, так ДОЛЖНО быть!
Но живем то мы с вами где. во, во здеся и тута.
А у них там. даже запаска как опция или вообще не предусмотрена конструкцией -
- правильно, а зачем!, главное чтобы телефон всегда и везде работал.
Там. есть СПЕЦИАЛИСТЫ они ПРИЕДУТ и всё сделают или в суд.
Извиняйте за флуд, но это и есть тот движитель таких как я.

Диагностика помпы не простая, а ОЧЕНЬ простая, буквально 5 секунд максимум.
Если загорелась лампочка, ну загляни, проверь, если некуда тебе съездить. Ничего сложного тут нет. Лучше, конечно, ошибки типа "красная лампочка" снимать сканером, а не сбросом клеммы.
И вообще, ну надо уже привыкнуть, мы в 21-м веке живем, быстрой и качественной диагностики сейчас без сканера не бывает.

Диагностика помпы не простая, а ОЧЕНЬ простая, буквально 5 секунд максимум.
Если загорелась лампочка, ну загляни, проверь, если некуда тебе съездить. Ничего сложного тут нет. Лучше, конечно, ошибки типа "красная лампочка" снимать сканером, а не сбросом клеммы.
И вообще, ну надо уже привыкнуть, мы в 21-м веке живем, быстрой и качественной диагностики сейчас без сканера не бывает.

Читайте также: