Рессора газ 31105 схема
Снимите пружину для замены или ремонта, если на ней обнаружены значительные механические повреждения или оседание.
- ухудшение хода, частые поломки подвески;
- видимый наклон задней части автомобиля или значительная разница в высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации.
К механическим повреждениям пружины относятся:
1. Отсоедините нижний держатель амортизатора.
2. Ослабьте пружину, подвесив автомобиль на подъемнике или приподняв домкратом нужной стороной вверх и поместив упор под заднюю ось.
3. Отвинтите четыре гайки 1 пружинных трапов. Снимите кожух рессоры 2, нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянку 4, подушку задней подвески 6 и верхнюю обойму 5 с подушкой.
4. Отверните гайку болта 1 крепления переднего конца пружины к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.
5. При необходимости отцентрируйте штифт 1 и шайбу 2 с отверстием в кронштейне 3. Вверните два технологических болта в резьбовые отверстия A шайбы. Тщательно смочите втулки и пальцы мыльной водой или тормозной жидкостью. Вставьте лом или мощную отвертку между технологическими болтами и, вращая палец в обе стороны, добейтесь свободного вращения пальца во втулках. Навинтите гайку на штифт 1 заподлицо с концом и вытащите штифт молотком, пока он не коснется гайки кронштейна 3. Отвинтите гайку и, наконец, вытащите штифт с зазубриной, прилагая усилие к концу штифта. Выдвиньте передний конец пружины из кронштейна.
6. Отвинтите две гайки 1, фиксирующие задний конец пружины. Обильно смочите втулки и пальцы мыльной водой или тормозной жидкостью. Вытяните нижнюю шпильку 2 вместе с серединой серьги, не повредив провода. Снимаем пружину. Снимите втулки с пружинных лапок. Вытяните верхнюю булавку вместе с другой половиной серьги. Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо удалить.
7. Очистите пружину от грязи. Удалите ржавчину с ребер пружины.
8. Осмотрите пружину. Весенние листья не должны иметь трещин. Между пластинами необходимо установить антискрипные шайбы.
9. Обязательно замените резиновые втулки пружины.
10. Осмотрите детали крепления пружины. На пальцах не должно быть видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений. Пружинные серьги и передняя шайба не должны деформироваться.
11. Проверьте рычаг отклонения пружины. Прогиб должен быть одинаковым с обеих сторон автомобиля. Разница в величине прогиба рычага одноименных рессор, установленных на автомобиле, не должна превышать 10 мм.
Пружины седана первой группы - рычаг прогиба 40-50 см
Пружины седана второй группы - рычаг прогиба 50-60 см.
12. Установите пружину в порядке, обратном снятию. Сначала прикрепите передний конец пружины к кронштейну на корпусе, а затем прикрепите вилку. При установке помните, что короткий конец пружины должен указывать вперед в направлении автомобиля. Затягивайте гайки лестницы до соприкосновения фланцев зажима подушки (стрелка на фото). Непосредственно перед установкой погрузите резиновые наконечники в бензин и сразу, перед сушкой, вставьте их в ребра. Наконец, затяните шарниры задней подвески, когда автомобиль стоит на земле. Две гайки штифта скобы необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин скобы.
Как усилить заднюю подвеску автомобиля Волга
Задняя рессорная подвеска Волги может быть нагружена даже без капремонта и без необратимых последствий. К сожалению, приходится признать, что сегодня качество металла рессор невысокое по сравнению с производством 70-80-х годов прошлого века. Поэтому у автовладельцев часто возникает вопрос, как усилить заднюю подвеску автомобиля Волга? Найти новую листовую рессору с переменным сечением ее листов не получится, поэтому можно попробовать изготовить ее самостоятельно.
Пружинный пакет можно модифицировать, изменяя его толщину при добавлении 1-2 листов. В основном вам просто нужно добавить лист, но вам нужно точно знать, где и какой лист. Для этого потребуется более длинный центральный болт и связанные с ним детали, такие как зажимы и прокладки, используемые для крепления пакета пружин. Кроме того, между палубой и пакетом имеются пружинные уплотнения, ступеньки, ступенчатые гайки и многое другое. Перед сборкой пакета рекомендуется смазать листы любой недорогой густой смазкой, например, смазкой или графитом.
Дополнительная установка дополнительной третьей листовой стандартной пружины как первой или второй в комплекте. В этом случае необходимо установить упоры в отверстия под антискрипные пластины. Для этого можно использовать бамперы передней подвески Москвича или самодельный фторопласт. Последние в меньшей степени подвержены фрикционному износу. Преимущество этого в том, что жесткость подвески увеличивается с увеличением нагрузки.
Вы также можете усилить заднюю подвеску, установив второй лист в качестве второго в упаковке. Эффект аналогичен установке третьего листа, но проявляется в меньшей степени. На это уходит не так много времени, как на другие способы установки дополнительных листов.
Капитальный ремонт опоры пружины означает установку других более длинных серег задней опоры пружинного блока. Их значение спорно, потому что это меняет геометрию всей работы пружины. В свою очередь, это чревато чрезмерными раскачиваниями задней части автомобиля. Однако, если все сделано правильно и правильно применяется вместе с другими методами, это имеет смысл. Дополнительные запчасти: доработанные или стандартные ушные вкладыши, новые резиновые втулки. Один конец пальца нужно повернуть под ключ, чтобы их можно было выключить.
Устанавливая серьги от ГАЗели, помните, что отверстие под палец в них может быть немного больше, чем нужно, а насечка на пальце Волгова может не помешать ему проворачиваться при затяжке. Требуется шпоночный паз на пальце или поршень, вставленный в отверстие в пальце. Поршень можно вырезать из пруда. Некоторые части можно найти здесь: xgma parts.
Доработку системы демпфирования можно произвести путем установки амортизаторов с регулируемой жесткостью. Но они дорогие по цене. Можно использовать дизельные или газовые амортизаторы. А настоящие спортсмены устанавливают амортизаторы второго ряда. Изменения в конструкции подвески.
вы можете приобрести специальный комплект для установки дополнительных пружин. Его легко надеть, при необходимости легко снять. Считается полезной установка заднего стабилизатора. Это не повлияет на ваш рост и грузоподъемность. Процедура трудоемкая, требует укрепления лонжеронов кузова в местах крепления и хорошей сварки.
В предыдущей статье писал что бы узнать кто что и как делает с рессорами но конкретной информации получено не было только стандартные версии серьги и отбойники с Газели…что мне никак не подходило поскольку проблема с севшими рессорами а советуют совсем другое.
Решено было экспериментировать
Итак:
Куплено 2 коренных листа советских поскольку их больше хвалят чем современные.
Что бы ничего не отпадало при установке стянул хомутами после того как наживил стремянки срешал хомуты
Заменил втулки, смазал внутри втулки маслом что бы серьги засунуть без проблем, вставил пол серьги в лонжерон другую половину в рессору приподнял одел и НАЖИВИЛ гайки (не зажимая до упора) что бы рессора болталась
На домкрат положил Рессоры площадкой под амортизатор и поднимая домкратом, направлял ломиком толкая в нужную сторону серьгу что бы передний сайлентблок рессоры залез в проушины и наживляем сквозным болтом. Ну а потом берём ставим отбойник, стремянки накинули, и поднимаем домкрат пока стремянки не пройдут в отверстия. Наживляем гайки на стремянки и спускаем домкрат.
Также были заменены старые амортизаторы Rider на новые Finhwale. Переадресованы сайлентблоки стабилизатора и заменены втулки.
В общем нужен набор головок, ключи накидные рожки, вороток что бы не остаться без трещетки…домкрат пару подпорок (кузов и мост) желание и терпение и желательно яма…я делал без удобств на коленях и лёжа на спине…
Спасибо за внимание и помидоры 🍅🍅🍅🍅 которые будут лететь в комментариях)))
По деньгам вышло примерно:
2 рессоры — 35$
2 серьги в сборе — 15$
Втулки в рессоры, стабилизатор + сайлентблоки стабилизатора — 12$
2 амортизатора -35$
Противоскрипы и резинки для сжатия рессор — 8$
Итого 105$ + БЕСПЛАТНАЯ работа. На станции ещё половину взяли бы за работу.
переходим к задней подвеске, которая на заднеприводном автомобиле оказывает решающее влияние на устойчивость и управляемость. А сзади у нас… продольные листовые рессоры.
Очень простое, дешёвое и по своему весьма эффективное конструктивное решение, но, к сожалению, в своём исходном виде не имеющее ничего общего с хорошей управляемостью.
Рессора в такой подвеске — это и упругий элемент, и направляющий, и даже в какой-то мере амортизатор (за счёт межлистового трения). Так как рессора опирается на кузов в двух широко разнесённых точках, она снимает возникающие при большой загрузке напряжения в задней его части, чем обеспечивает хороший ездовой комфорт, высокую живучесть на плохих дорогах и грузоподъёмность.
С точки зрения кинематики, передняя часть каждой рессоры работает как продольный рычаг, а подвеска в целом получается аналогичной рычажной с двумя продольными рычагами, перекрещивающимися при разноимённых ходах подвески правого и левого борта. Сам по себе это не худший тип подвески, обеспечивающий примитивное, но достаточно приемлемое поведение автомобиля, вот только — рычаги из рессор, мягко говоря, плохонькие…При разгоне и торможении мягкие, податливые рессоры изгибаются в виде буквы S, а при прохождении поворотов — под воздействием боковых сил уводят задний мост в сторону:
Под воздействием боковых сил рессоры прогибаются и мост смещается в боковом направлении. Это ухудшает управляемость, делая поведение автомобиля непредсказуемым, а в критическом случае шины могут даже задевать за рессоры. Особенно шины более широкие, чем штатные
Для того, чтобы этот эффект исключить, нужно, чтобы ось переднего крепления рессоры располагалась ниже точки коренного листа, над которой крепиться мост, тогда направление деформации рессоры меняется на противоположное и мост подруливает куда надо, наружным колесом внутрь поворота.
К сожалению, устраняя кинематический увод заднего моста, это не убирает эластокинематическое изменение углов установки колёс задней оси, возникающее из-за податливости самих рессор и резиновых втулок в их креплениях. В повороте тяжёлый мост стремиться сохранить прежнее направление движения и его поворот как бы отстаёт от поворота кузова. Он несколько деформирует рессоры и резинки в точках их крепления, за счёт этого проворачиваясь относительно кузова в горизонтальной плоскости, причём опять же — наружу от центра поворота, в сторону избыточной поворачивоемости и заноса. Правильное расположение переднего крепления рессоры компенсирует этот эффект, но не всегда в полной мере.
Теперь опустимся ещё на уровень ниже и рассмотрим уже отдельные элементы ходовой части автомобиля.
Кто виноват ясно, что делать ?
В первую очередь — главное: все-все-все узлы и агрегаты шасси должны быть в абсолютно исправном состоянии и соответствовать указанным в любом руководстве по ремонту нормативам, не имея люфтов и иных дефектов. Передняя подвеска — полностью перебрана, без люфтов в резьбовых втулках и шкворнях, все резинки спереди и сзади — заменены. В противном случае пытаться что либо улучшить можно и не браться.
Далее — назову основной принцип, которым я рекомендую руководствоваться при внесении в конструкцию подвески любых изменений:
Например: я хочу поставить на задний мост тягу Панара.
Цель установки ? (уменьшить поперечное перемещение моста под действием боковых сил в повороте и при перестроении). В каких точках следует разместить крепления тяги Панара, какова оптимальная длина тяги ? (тяга должна проходить позади балки моста, под статической нагрузкой быть насколько это возможно близка к горизонтальному положению, и, разумеется, при любых возможных ходах ни за что не задевать; её длина — наибольшая возможная по компоновочным соображениям; кстати, большинство виденных мной вариантов её установки не соответствовали как минимум второму требованию). Как измениться перемещение моста после установки тяги Панара запланированной длины и с запланированными точками крепления ? (сделать расчёт или геометрическое построение). Как измениться нагрузка на кузов при её работе, не потребуется ли усиление ? (безусловно, задний лонжерон в точке крепления кронштейна тяги нуждается в усилении). Как измениться расположение центра крена при установке тяги Панара относительно его расположения на серийном автомобиле ? (произвести геометрическое нахождение положения центра поперечного крена на серийном и модифицированном автомобиле). Как изменение центра крена скажется на управляемости машины ? (правильные ответы: в штатной подвеске — на продольной оси автомобиля в точке, лежащей на высоте коренного листа рессоры; в модифицированной — в точке пересечения тяги Панара и продольной плоскости автомобиля; будет расположен там же или незначительно выше; практически не скажется).
Теперь более конкретно…
Что касается передней подвески, то её судьба в нашем случае, увы, предрешена. Дело даже не в шкворнях и не в шприцевании — просто она лишена возможности регулировки, позволяющей выставить необходимый нам угол наклона шкворня. Минимальная регулировка этого параметра за счёт добавления прокладок под болты, крепящие оси верхних рычагов, для этого недостаточна.
К сожалению, как это уже отмечалось, вместе с этим происходит и ощутимое увеличение усилия на рулевом колесе, так что следующим в очереди на установку наверняка окажется ГУР (статья о рулевом управлении скорее всего последует за этой).
Ещё лучшие результаты даёт установка бесшкворневой подвески от ГАЗ-31105 (вариант со шкворневой подвеской от ГАЗ-3110 мы пропускаем).
Её разработчиками было сделано, пожалуй, практически всё, что вообще в принципе можно было сделать с подвеской такого типа (она ничем принципиально не хуже, чем, к примеру, та, что до недавнего времени ставилась на Jaguar XJ).
В этом случае вместе с передней подвеской должны быть заменены также задняя подвеска в сборе (как минимум — мост) и, естественно тормозная система. При этом мы теряем возможность использования штатных колёс от ГАЗ-24, но взамен приобретаем ощутимо расширенный выбор штампованных, литых и кованных дисков.
Увы, это устраняет последствия, а не причину — неоптимальную геометрию подвески (увеличение положительного развала при ходе сжатия из-за параллельности верхнего и нижнего рычагов, что ухудшает сцепление шины с дорогой) и рулевого управления (неточная геометрия рулевой трапеции, вызывающая явление bump steer, влияние вертикального перемещения колёс на величину их схождения).
Что касается задней подвески, то она представляет собой огромное и непаханное поле для доработок.
Наиболее очевидное решение — это стабилизатор поперечной устойчивости от ГАЗ-31105 (с ним одновременно надо ставить и передний, который у этой машины более толстый — они работают в паре). С ним валкость автомобиля в поворотах ощутимо уменьшается. Но на самом деле это лишь самое начало того, что можно сделать с такой подвеской, да и сам по себе стабилизатор повышает скорее комфорт, чем управляемость (а отчасти — и ухудшает последнюю).
Так называемые трекшн-бары в задней подвеске Dodge Dart воспринимают усилия, возникающие при резком старте, предотвращая деформацию рессор.
С установкой всех этих приспособ, рессоры оказываются по сути низведены на роль простого упругого элемента, как пружины в пружинно-рычажной подвеске, а геометрию начинают жёстко задавать рычаги. После этого задняя подвеска начинает вести себя уже вот так.
Отечественными тюнерами данный пласт знания только лишь начинает перевариваться, поэтому за дальнейшими вопросами я, указав начальное направление, отсылаю пытливого читателя к англоязычному сегменту Интернета. Надо ли говорить при этом, что для адекватной реализации такого тюнинга нужно хорошее понимание работы подвески ? Ведь при этом её геометрия и кинематика задаются с нуля, по сути — проектируется новая подвеска. Поэтому второй рекомендацией для читателя будет перед тем, как браться за болгарку и сварочный аппарат детально ознакомиться с технической литературой соответствующей направленности, в частности — имеющейся в библиотеке данного сайта.
Поэтому следует не лениться и таки вычертить с достаточной точностью кинематическую схему планируемой подвески (желательно — в каком-нибудь софте, позволяющем посмотреть её работу в виде анимации, вроде Suspension Analyzer от Performance Trends) и посмотреть, как она будет работать в динамике.
Тонкости эластокинематики рессоры воспроизводить не обязательно — вполне достаточно будет измерить на живой, стоящей на земле машине (не скачанном из Интернета чертеже !) длину её переднего конца (по прямой от оси переднего крепления до точки на коренном листе прямо под осью заднего колеса) и разницу по высоте между осью переднего крепления и этой же точкой. Имея эти данные, можно схематически представить рессору в виде рычага той же длины, вращающегося вокруг передней точки крепления и жёстко соединённого с мостом.
В любом случае нам нужно, что при ходе сжатия подвески (колесо идёт вверх) ближайшее к трекшн-бару колесо смещалось немного вперёд — то есть, получало положительное схождение.
Например, вот такие трекшн-бары, с передним креплением, качающимся вместе с рессорой (так называемые CalTracks — от названия фирмы Calvert Racing) —
— управляемость в повороте обычно не улучшают, но и не ухудшают. Поэтому их обычно и ставят.
Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.
Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105
Устройство передней подвески
Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.
Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105
С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.
Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).
Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.
Так выглядит передняя подвеска Волги 31105
В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.
Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.
Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.
Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105
Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.
Допустимые поломки, устранение неполадок
Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.
Проблема – шум и стук внизу авто во время движения
Причины и решение проблемы:
- поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
- выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.
Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.
Снимайте рессору для замены или ремонта при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:
– ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;
– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации.
К механическим повреждениям рессоры относятся:
– поломка центрального стяжного болта, вызывающая смещение колеи задних колес относительно передних ( " перекос " заднего моста);
– поломка листов рессоры.
Вам потребуются: ключи " на 6 " , " на 14 " , " на 17 " , " на 19 " , " на 22 " , отвертка.
1. Отсоедините нижнее крепление амортизатора (см. " Снятие и установка амортизатора задней подвески " ).
2. Разгрузите рессору, вывесив автомобиль на подъемнике или приподняв нужную сторону домкратом, и установите под задний мост упор .
3. Отверните четыре гайки 1 стремянок рессор. Снимите подкладку рессоры 2, нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4, буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.
4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.
5. Отцентрируйте при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3. Вверните два технологических болта в резьбовые отверстия А шайбы пальца. Обильно смочите втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью. Вставьте между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добейтесь свободного проворачивания пальца во втулках. Наверните гайку на палец 1 заподлицо с его торцом и ударами молотка выбейте палец до касания гайки кронштейна 3. Отверните гайку и выбейте окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца. Выведите передний конец рессоры из кронштейна.
6. Отверните две гайки 1 крепления заднего конца рессоры. Обильно смочите втулки и пальцы мыльным раствором или тормозной жидкостью. Выбейте нижний палец 2 вместе с половиной серьги, не повредив резьбы. Снимите рессору. Извлеките втулки из проушин рессоры. Выбейте верхний палец вместе со второй половиной серьги. Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо извлечь.
7. Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.
8. Осмотрите рессору. Листы рессоры не должны иметь трещин. Между листами должны быть установлены противоскрипные шайбы.
9. Резиновые втулки рессоры обязательно замените.
10. Осмотрите детали крепления рессоры. Пальцы не должны иметь видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений. Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.
11. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.
Читайте также: