Опель астра при нажатии на газ глохнет

Обновлено: 09.01.2025

Добрый день. Плавали обороты на холодном движке на холостых оборотах. Почистил дроссельную заслонку и обороты стали не плавать, а прыгать от 500 до 3000 на холодную заводишь и глохнет. Собрал вроде все правильно как и было

Заводится нормально, но при нажатии на газ тупит и не набирает обороты. При движении после сброса газа и повторной попытки ускорится тоже не набирает обороты.

Когда заводишь на холодную, стрелка тахометра не поднимается выше цифры 1. Обычно когда заводишь с утра мотор производил обороты до цифры 2.5- 3, потом постепенно стрелка опускалас.

Здравствуйте. На моем Астра Г плавают обороты 700-800. У него CO 1.76 на холостом. Свечи менял, фильтр менял, лямбду менял, ЕГР тоже. На компьютере ошибку не показывает. Что делать.

На прогретом двигателе(проехал 7-10 км) дергается, иногда глохнет. Выключаю зажигание, сразу же включаю, завожу, поехал дальше. 1-1.5 км и все повторяется. 1-я диагностика — ошибок.

Добрый вечер. Присутствует ошибка 0170 и авто поддергивает, при плавном наборе скорости. Поменяны масло, фильтры. Промыт инжектор полностью. Подскажите порядок действий моих. Спаси.

Проверьте нет ли подсоса воздуха во впуске, так же проверьте параметры работы датчика положения дроссельной заслонки (проверьте сканером угол открытия заслонки), так же почистите регулятор холостого хода.

Всё будет хорошо!

Скажу вам правду: чёрный нагар на свечах — это НЕ хорошо.

Смотрите здесь Как проверить лямбда зонд мультиметром.

@andrienko.1966 --> Заменил свечи брикс на NGK стало гораздо лучше, всем спасибо

Всё будет хорошо!

Если вы снимали дроссельный узел для чистки, то могли повредить его прокладку, и теперь там имеется подсос неучтённого воздуха. На запущенном моторе проверьте это дымогенератором (простейший дымогенератор, это зажжённая дымящаяся сигарета) или каким-нибудь спреем из баллончика пройдитесь по стыкам. В каком месте двигатель изменит обороты, значит там и подсос воздуха.

Диагностика показала бедную топливную смесь, давление в топливной рампе норма, записался на чистку форсунок. Регулятор холостого хода не съемный как его чистить? Он в одном корпусе с дроссельным узлом. Подсос воздуха не нашел.

@andrienko.1966 --> Не знаю где и как вы искали подсос воздуха, но прыгающие обороты именно на подсос указывают.

@andrienko.1966 --> Если идет подсос воздуха почему тогда через 2 минуты работы они стабилизируются?

@andrienko.1966 --> Что-то я про эти 2 минуты, не вижу объяснения в вашем изначальном вопросе? Это же всё меняет. И если обороты потом всё-таки стабилизируются, тогда возможно ваш мотор при запуске просто "троит"? потом свечи прогреваются и работают нормально. А может неисправный ДТОЖ на прогреве выдаёт плавающую температуру? Может ещё есть какие-то подробности?

@andrienko.1966 --> Я писал вначале, что на холодном движке. Я понимаю что чем больше подробностей тем легче диагностировать неисправность, но их же куча. Началось все в конце зимы, при заводке на холодную хорошо схватывает, обороты поднимаются на 2000-2500 потом падают и двигатель глохнет, со второго раза обороты вначале плавают, но уже не глохнет. Летом этого не было, с наступлением холодов опять началось и я решил почистить дроссельную заслонку. Свечи менял 2 месяца назад, сейчас они с черным нагаром. Сегодня может съезжу их проверить. Может и ДТОЖ но на приборке он показывает вроде нормальную температуру и при его неисправности должен загореться чек?

@andrienko.1966 --> Обычно ДТОЖ даёт показания для ЭБУ. А для стрелки щитка приборов, имеется отдельный датчик температуры. Так что показания надо смотреть через компьютерную диагностику (там будут раздельные показания одного датчика температуры и показания другого датчика). А "чек" загорится если от датчика не будет сигнала, но он видимо выдаёт же информацию (чаще это изменяющееся сопротивление), а вот информация может и искажённая. Немного продолжу: чёрные свечи могут означать богатую смесь или маслом закидывает их (из глушителя должно пахнуть бензином или синий дым от вылетающего масла); либо эти свечи не подходят к вашему мотору по калильному числу. Короче, давайте ещё подробности, чтобы полнее сложилась картина состояния двигателя в данный момент, вернее - картина его работы.

@andrienko.1966 --> Проверил свечи, сказали все с ними хорошо, а черный нагар по электродам так и должно быть, верхушка электродов чистая, можно ли проверить лямбда датчик тестером?

Глохнет при ускорении,братцы выручайте.

А граждане форумчане,помощь ваша нужна ai.jpgВчера возвращаюсь с деревни,и при ускорении машина заглохла,ну и естесно выскочила машинка с ключиком. Выключил зажигание включил машинка пропалаи завелась,но опять при резком ускорении машинка с ключиком и глохнет. В итоге если не жать на педальку а плавно прибовлять газу то едет. а чуть стоит придавить глохнет.
Благо с собой был китаец и программа ScanMyOpel выявлены следующие ошибки
P1191-08
P1093
P0093-08
( Torcu их не видит)
В общем выручайте кто что знает,откудо копать и что копать.а то дочу надо на юг свозить а тут такая засада.Расход на 100км - 5.2 литра с кондеем. (это так к слову) ai.jpg
незнаю поможет или но началось у меня это после того как геныч заклинил,и я на нем до дома докатился,но перебрал проверил поставил и машинка завелась. ДВС Z13DTJ

Фильтр топливный какой стоит и когда его меняли?в первую очередь менять его и чистить регулятор давления топлива.

1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.

Фильтр какой всмысле?, Менял примерно гдето в марте,правда я пользовался присадкой очищающей хай гир,ладно попробую поменяю, регулятор давления где он находится,это тот что на рампе слева,и что там чистить.

на рампе справа регулятор(если к мотору лицом стоять) или под тнвд. надо выкрутить и продуть хорошенько его.
присадки это ты зря.возможно из за неё всё и случилось.
Фильтр топливный имеется ввиду,его менять и только на оригинал.

Спасибо за советы,в общем полез я начну с сеточки в баке,потом поменяю топливный(правда оригинала у нас в продаже нет ) потом закажу.Про датчик на нем нужно какие ни будь метки ставить. (чтобы потом правильно собрать,и нюансы там есть какие ни будь по его чистке?) заранее благодарствую.

Итак поменял топливный почистил сеточку в баке правда там на дне стакана выкачал какуюто жижу,фото выложу, Смысл в том
ошибка Р1093-08 пропала
остались Р0093-08 и Р1191-0В
датчик еще не чистил.

Я с ошибкой Р1191 сдури купил новый датчик в рампу нечего не поменялось.Потом поменял топливный фильтр на оригинальный ufi и все стало хорошо цена вопроса 800 руб.вместо 8.тыс.

это хорошо,надо ездить пробовать пока и не лезть ни куда больше.
датчик,если что просто выкручивается,продувается и закручивается на место в любом положении. потом просто чуть дольше заводится будет пару раз и всё.
а фильтр раз оригинала нет,то хотя бы гармошку бумажную надо поставить и ни в коем случае не тряпочную набивку.

тряпочные фильтры уже не раз и не два являлись виновниками таких симптомов,как было описано. коментарии думаю будут лишними.Хорошо,когда что то в датчик попадает и его найти можно,а если в трубках или тнвд застрянет можно очень долго вокруг машины с бубном бегать и находить причину.

Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

"Глаза боятся,а руки делают"

После замены фильтра,произошли следующие изменения
1.на 2 передаче разгон нормально но периодически глохнет,на 3 глохнет чаще при резком ускорении.
2.исчезла ошибка 1093-08
3 остались 1191-0В, 0093 -08. Думаю докатать бак до конца почистить его и поменять фильтр на мановский. Может помоможет.

Так добрался я до этого злосчастного датчика почистил его жидкостью для чистки карбюраторов,Сеточка я так понял это которая на окончании датчика? на ней ворсинки били(правда под лупой не рассматривал) Собрал поставил и спроверкой полетел.Поначалу машинка полетела все в норме потом опять ключек и машинка в аварийный режим правда не заглохла. ошибки правда поменялись 1191 осталась,а вместо 0093 выскочила1093-08. (фильтр не менял еще так как у нас в городе вобще нет фильтров этих,даже мановских) заказал в автодоке через три дня придет,
А теперь вопрос братцы,датчик этот можно воздухом дунуть или его замочить в жидкости на сутки,и еще там колечко резиновое никто не знает оно отдельно продается?

можно.По ходу в нём проблема и есть,раз изменения появились. фильтр надо срочно менять,видать с него вся гадость эта идёт.

01191-08 кратковременное снижение давления.
z13dth менял датчики на рампе ,на тнвд фильтра а при наборе скорости загорается ключ в машине и если продолжать движение глохнет.
завёл по новой ключ пропал едешдальше ,и опять то-же самое.
причина ХИТРАЯ наТНВД насосе снимаеш входную топливную трубку, откручиваеш сбросной клапан наверное он так называется ключ на17 с шариком посередине. берештонкую отвертку,или проволку желательно алюминьку ,всовываеш во вход подачи топлива до конца ноне давите сильно ,прокрути один оборот и вытащи посмотриш скоко там грязи, потом через отверстие клапана дайте поток воздуха ,только тяпкой придержи чтоб в глаза не попало из трубки подачи . проделать это раза три ,собрать все на место, и РАДОВАТЬСЯ НОВОЙ МАШИНОЙ.

Блин. если туда такой мусор попал,то надо задуматься о качестве используемых топливных фильтров и соляры.
За ещё одно решение проблемы благодарю.Таких операций ещё ни кто не проводил и она действительно имеет большой смысл и пользу.

входное отверстие в сам насос там в глубине даже спичка не пролазет, и еще забьется каким-то пластилином .
когда даеш газу, насосу не хватает объема топлива и секунду-две начинает работать в холостую, в рампе на секудду падает давление, идет аварийный режим , и загорается машина с ключиком ,а если продолжать движение выскакивает еще одна ошибка и авто переходит в аварийный режим -глушит мотор. чтоб не спалить тнвд.

01191-08 кратковременное снижение давления.
z13dth менял датчики на рампе ,на тнвд фильтра а при наборе скорости загорается ключ в машине и если продолжать движение глохнет.
завёл по новой ключ пропал едешдальше ,и опять то-же самое.
причина ХИТРАЯ наТНВД насосе снимаеш входную топливную трубку, откручиваеш сбросной клапан наверное он так называется ключ на17 с шариком посередине. берештонкую отвертку,или проволку желательно алюминьку ,всовываеш во вход подачи топлива до конца ноне давите сильно ,прокрути один оборот и вытащи посмотриш скоко там грязи, потом через отверстие клапана дайте поток воздуха ,только тяпкой придержи чтоб в глаза не попало из трубки подачи . проделать это раза три ,собрать все на место, и РАДОВАТЬСЯ НОВОЙ МАШИНОЙ.

Дорогой вы наш.Астратракторист, очень будем признательны, если вы сделаете подробный фотоОТЧЕТ, как это все сделать!)) У многих эта проблема, и у меня в том числе. Была год назад, я винсом мыл через выносной насос, тогда пропала проблема . сейчас опять все начинается. Хочу попробывать как вы описали делать, ну доканца не понял, поэтому прошу вас сделать отчет))

еще вопрос ребят, почему датчик на тнвд справа каторый внизу, постоянно в масле ? откуда на него фигачит?

Всем привет!
Ни для кого не секрет, что на закате 90-х годов прошлого века мировой автопром принял новую концепцию по развитию своей отрасли. Жажда наживы владельцев автокомпаний оказалась настолько сильной, что инженерам стали ставить задачи изобретать новые способы ограничить срок службы узлов и агрегатов своих изделий. Так например, металлические детали двигателя и других агрегатов активно стали заменять на пластиковые. Качество используемых материалов с годами только ухудшается, а ресурс и ремонтопригодность агрегатов современных авто сведены к минимуму. Поэтому понятие в сознании людей о сроке эксплуатации авто в 3-5 лет стало абсолютной нормой.
Коснулось это и автомобилей Опель, когда в далеких 90-х маркетологи производства заказали у известного производителя автоэлектроники DELPHI электронный блок управления двигателем (ЭБУ) с крайне ограниченным сроком службы. Сказано-сделано. А для пущей уверенности, что данное изделие накроется к 150000 км. пробега прилепили его к двигателю. Весь секрет данного изделия кроется в проводниках, соединяющих электронную плату с колодкой разъема электрического жгута, которые выполнены из тончайшей алюминиевой проволоки с крайне ограниченным количеством циклов нагрева и остывания.Со временем они просто отваливаются от платы и ведут себя как биметаллическая пластина в термореле, нагреваясь размыкают цепь, остывая замыкают. Отсюда плавающие неисправности которые очень трудно диагностировать.
Могу только представить сколько слёз и страданий выпало на голову владельцев опелей по вине "ФЮРЕРА" который это придумал. О выброшенных на ветер деньгах я уже молчу.

Делюсь личным опытом как избавиться от болячек на своём Опеле.

Весной этого года движок моей Астры заглох на ходу и не запускался. Но спустя 20 мин. завелся как ни в чем не бывало. Диагностика выдала ошибку Р 0230 (Обрыв цепи питания топливного насоса) Грешил на сигналку. Удалил нештатную релюху и восстановил цепь питания бензонасоса. Заодно снял разъём с блока управления двигателем, что бы проверить контакты и прозвонить цепь до реле управления насосом. Не обнаружив ничего подозрительного соединил разъем с ЭБУ и ВСЁ… двигатель не запустился, отвалилось управление реле бензонасоса, проблема серьёзная и она кроется в "мозгах". Обратился к коллеге "электронщику" в сервисе где работаю, но как только он вскрыл крышку блока, сразу же заклеил и отдал его мне обратно, сославшись на неремонтопригодность данного изделия. Мне ничего не оставалось делать, как "колхозить" . Пришлось запитать реле насоса параллельно с главным реле, благо они рядом в одной коробке находятся. Так на "колхозе" и ездили, даже "Чек" не горел.
Счастье продлилось не долго . Через некоторое время машина стала вести себя очень странно:
1. Ухудшилась динамика разгона.
2. Стала пинаться АКПП, раньше стал срабатывать "кик-даун".
3. Расход топлива вырос до 15-17 литров.
На панеле ничего не загоралось. Диагностика ничего не показывала, что меня очень сильно напрягало. так и ездил потихоньку почти полгода И вот буквально месяц назад (сентябрь 2020 года) случилось "ЧУДО"! Машина перестала реагировать на педаль газа, а на панеле загоралась жёлтая машина с ключиком. Моей радости не было предела, теперь точно знал, что диагностика что-то покажет.

Увидев ошибки сразу понял, что проблема в "мозгах". Покупать б\у комплект (блок+ключ) не хотелось. Ценник недемократичный, и гарантии никакой. Было решено готовиться к самостоятельному ремонту ЭБУ. Загуглил данную тему и выяснил, что у людей уже имеется опыт ремонта таких блоков, имеются статьи и даже подробное видео на 45 минут. Решил паять блок самостоятельно.

Отправился в магазин радиодеталей и купил следующие расходники и инструменты:
1. Ручная лупа с 4х- кратным увеличением диаметром 120 мм. -600 руб. (Штатив изготовил из подручных материалов).
2. Провод МГТФ- 0.03 мм. 5 м. -50 руб.
3. Пинцет с узкими кончиками -150 руб.
Настольная лампа, паяльники, флюс, припой, герметос и спирт:) нашлись дома.

Блок был демонтирован и вскрыт, и вот, что я обнаружил… Про сопли, которыми он залит внутри я слышал, но меня больше напугало то, что эти проводники были такие тоненькие и расположены очень близко друг к другу. У меня до этого не было опыта работы с такими крохотными деталями. Я уже подумал не браться за эту работу, и отдать в ремонт опытному мастеру, но жадность и нежелание платить кому-то, меня пересил

… Тонким пинцетом начал искать отвалившиеся волоски, благо "сопли" оказались очень прозрачными. На "К" колодке обнаружил 8 отвалившихся проводников, и к моему сожалению они оказались под верхними длинными волосками. О частичной замене проводников речи уже не было. Пришлось сносить всё по одному волоску, но прежде сфотал и на всякий случай зарисовал схему соединений. Проводники выполнены из очень мягкого металла, очень напоминающий проволочный припой, отламывались легко, несколько покачиваний из стороны в сторону, но при этом на контактных площадках оставались следы контактной сварки которые благополучно счищались кончиком скальпеля. Избавляться от гадких соплей пришлось ватными палочками.

Вот собственно результат 10-ти часовой работы.

Результат работы меня очень радует. Уже прошёл почти месяц. Двигатель работает как часики, пропала вибрация, появилась тяга, АКПП переключается плавно, бензонасос работает в штатном режиме. Расход топлива в смешанном цикле снизился с 15-17 литров до 10.

Особый РЕСПЕКТ авторам статей на эту тему. Всем, кто поделился информацией и опытом.
Всем Удачи!

С недавних пор у меня возникла такая проблема, иногда при запуске двигателя машина сначала глохнет(резко падают обороты), а при повторном пуске она не реагирует на педаль газа(сначала не повышает обороты,держит 500-600 в течении нескольких секунд, а потом очень очень медленно поднимает их до 800-900),при нажатии на педаль газа первые минут 5-7 нет вообще никакой реакции, а потом опять же очень очень медленно начинает их набирать, при этом НЕ включается турбина.

После минут 15-20 она начинает нормально работать, как будто и ничего и не было, при повторном заводе тоже все хорошо.

Турбина в рабочем состоянии(после капремонта), все вакуумные трубки тоже проверил-все ок, при диагностике опкомом ошибок не выдает вообще, все параметры в рабочем диапазоне, единственное что смущает, это то что пока машина 15 минут тупит почему то не совпадает требуемое давление наддува и истинное(оно меньше), а когда прогреется то и давление приходит в норму.

ВОПРОС. В чем может быть причина, куда залезть и что проверить.

to Sajigon: Здравствуйте.

Проблема может быть в неисправном датчике давления в топливной рампе или же в прошивке ЭБУ.

Чтобы не гадать, советую заехать на диагностику и считать ошибки.

to Messir: в том то все и дело что ошибки считывал. их нет. вообще ни одной, ни в одном из блоков проверки

попробую проверить датчик. и отпишусь

to Sajigon: Ошибки чем считывали? Надо бы сервисным сканером.

Ошибки считывал Опкомом,ни одной не обнаружил

to Sajigon: Надо проверять давление в системе. Возможно, что это неисправность самого насоса.

я вот тож склоняюсь к давлению. но как то странно почему через раз она так реагирует. ну буду искать где косяк

to Sajigon: Через раз - это может быть и сам насос.

когда на улице градусов десять и ниже все отлично,а когда тепло начинает тупить ,начинает бесить

как насос проверить он или нет

to Sajigon: Вот выдержка из сервисного мануала:

Нарушение динамики двигателя, недостаток мощности

Запустить двигатель на холостом ходу и замерить давление подачи топлива.
Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Тем самым симулируется режим "полной нагрузки". При этом измеряемое значение в зависимости от двигателя должно возрастать на 0,4-0,7 бар. Измеренное значение записать.
Если возрастание не происходит - заменить регулятор давления.
Снова начать проверку и записать измеренное значение.
Сравнить результат измерения со значением, выбитым на корпусе регулятора давления.

Если результат измерения ниже номинального значения на -0,2 бар:
Сужено сечение трубопровода подачи топлива или засорен топливный фильтр. Не в порядке электропитание топливного насоса, например, большое переходное сопротивление в штекерном соединении (коррозия) электропроводки автомобиля и топливного насоса.

Если результат измерения выше номинального значения на + 0,2 бар:
Отключить двигатель, затем пронаблюдать за измеряемым значением;
Если оно снизилось до номинального значения (допуск по номинальному значению + /- 0,2 бар, значит сужены или засорены трубопроводы слива топлива. Проверить трубки на изломы и, если их нет, то заменить сливные трубопроводы.

Думаю, сначала следует просто проверить давление, выдаваемое насосом, подключив манометр к системе. А после уже проверять работу регулятора давления.

Помогите, кто знает. У меня Astra G 99 г. наездил на ней 170 тыс .км. Вот настала такая проблема:

невозможно ездить , двигатель всё время глохнет(во время движения). Стоит только опустить ногу с педали газа., как обороты сразу падают до 0. На холостом ходу обороты держутся примерно около 2000. но при включении какой либо электроники(магнитола, обогрев стёкол, дальний свет), обороты падают и на холостом ходу. Сначало думал что датчик воздуха, поменял его , но ни чего не изменилось. Очень сильно кушает масло. 1,5 литра хватает на 2 месяца. В чём причина кто знает. ПОМОГИТЕ.

Ошибки не выдает? Прошивку не делали? Проверяем мозги и иммобилайзер, а также датчик холостого хода, топливный фильтр и свечи, меняем заправку и смотрим на реакцию. Не меняется ничего - тогда чистим и адаптируем дроссельную заслонку. Ищем подсос воздуха.

Выдаёт ошибку p1540. (сказали что это датчик воздуха) Поменял на новый, но проблема осталась. Прошивку не делал. Когда еду со скоростью более 60 км\ч загорается лампочка о неисправности электроники.. Свечи менял буквально 4 месяца назад. Свечи менял недавно 2 месяца назад(Может прочитстить надо?). Поинтересовался у друга о данной проблеме. сказал что возможно лямдо - зонд . но это не точно.

to Rain:

Ошибка p1540 - датчик давления в кондиционере. Надо смотреть проводку, сам датчик.

Проблема явно в мозгах, причем зависимая от скорости, что подтверждается ошибкой.

привет всем подскажите рожалуйста в чем прблема! у меня гольф 3, движок 1.6 16 клап бензин. когда обороты привышают больше 4.5 то движок глохнет и заливает свечи ! заводиться после того как поставлю новые свечи или просушу и прочищу старые ! надеюсь подскажите! за ранее спасибо огромное!

to sanek484: Добрый день. Причин может быть масса. Проверяйте ДТОЖ, лямда-зонд, бензонасос, датчик положения дросельной заслонки, электромагнитный клапан регулировки хх, катушку зажигания.

Большое спасибо за помощь. Сегодня съездил на полную диагностику. Из 4 свечей работала только одна. Также следует замена маслянных колпочков. 2 котёл не работает вобще (компрессия 5 (ужас. )). на остальных по 14. предстоит замена колец, смена прокладок, новые свечи . В общем предстоит кап ремонт двигателя (так мне сказали). Также проблемы с подвеской предстоит замене (шуруз, ступицы, шаровые опоры). эх придётся до середины лета пешком ходить. ибо выльется мне это в сумму 50 т.р. за один только кап ремонт (только за работу ) 15 т.р +запчасти.

Сочувствую. Увы, авто - это не только удовольствие, но и траты.

Проблема. Машина Опель Астра 2.0 турбодизель 2000 г.в На горячую не заводится. Глохнет на ходу,если горячий двигатель.(ТНВД полью холодной водой,все работает)

to 9351826: Ошибки выдает? Диагностику делали? Так же советую обратит на 2 пост Rain.

to 9351826: Можете не тратить время и деньги на диагностику. Пришло время менять плунжер.

Помогите, кто знает. У меня Astra 2001 года 1.6

Машина всё время глохнет при движении на больших оборотах когда ставишь нейтраль и подкатываешся к перекрёстку,потом не заведётся пока не нажмёшь на педаль газа.На холостых работает нормально,стоишь на месте газуешь до 6000 об- нормально всё.

to 36449: Дроссельная заслонка, бензонасос, лямбда - проверяйте.

нет не нормально. До этого заправку делали ? если же проблемы с бензином нету то поддерживаю Rain-a.

Так же пробуйте сменить заправку. Возможно из-а не качественного топлива.

Читайте также: