Схема рулевой колонки тойота ипсум
Бывалым будет не интересно, а новичкам, возможно и пригодится. Поехали!
Многим знакома проблема бряканья снизу рулевой колонки при проезде мелких неровностей (типа трамвайных путей). Разбивает втулку рулевой колонки, и вал обретает некоторую свободу, которой быть у него не должно. Диагностируется неисправность втулки просто — надо покачать конец вала (возле салонного карданчика) во все стороны и оценить люфт. В моём случае люфт был примерно 1 мм, но этого более чем достаточно для появления этих противных звуков. Замену производил без снятия рулевой колонки.
Каталожный номер втулки: 45273-12020.
Исходное положение (руль ставим прямо)
Снимаем накладку водительского порога, затем снимаем накладку стойки.
Выкручиваем справа болтик крепления нижней накладки панели, слева саморез, отщёлкиваем пластиковые защёлки. Снимаем фишки с кнопки заднего кондиционера, пищалки, датчика температуры воздуха в салоне (у меня вылез целиком) и тросики открывания капота и лючка бензобака. Дивимся количеству пыли там и убираем накладку.
Ставим метки на валу и карданчике
Виновница торжества :)
Выкручиваем 2 болтика на салонном карданчике, карданчик сдвигаем вниз по шлицам (место позволяет). В старую втулку вкручиваем пару длинных саморезов. Всё готово к извлечению
Пассатижами хватаем любой саморез и лёгкими ударами молоточка сдвигаем втулку с места. Поочерёдно с обеих сторон, по миллиметру вытаскиваем втулку. Через 5 минут долбёжки получаем это:
Берём новую втулку
Втулку изнутри мажем какой-нибудь консистентной смазкой (в моём случае зелёный Castrol LMX)
Одеваем втулку на вал и чем нибудь небольшим, но довольно увесистым (у меня был ключ "на 24"), начинаем равномерно забивать новую втулку на её законное место. Через 3 минуты втулка "дома" :)
Проверяем — люфта нет. Совсем нет :) Одеваем на место карданчик (естественно по меткам) и собираем всё назад как было. Заодно и пыль можно протереть :)
Итого: на всё про всё пол-часа на улице. Противные звуки пропали :)
Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.
Что такое рулевая рейка
Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.
Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).
Составляющие рулевой рейки
Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:
- приводной вал;
- шестеренка;
- распределитель;
- зубчатая балка;
- корпус с гидроцилиндрами;
- напорные трубопроводы;
- защитные пыльники;
- внутренняя тяга.
В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.
Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.
Принцип работы рулевой рейки
От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .
При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.
Возможные неисправности рулевой рейки
Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.
Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.
Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:
- истирание зубцов шестеренки;
- деформация трущихся деталей;
- трещины, сколы, обрывы элементов вращения.
При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.
ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.
Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.
Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.
Демонтаж рулевой рейки
Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:
Ремонт рулевой рейки
После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:
- В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
- После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
- Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
- Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
- Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
- Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
- Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
- На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
- Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
- На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.
- Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
- Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
- Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
- В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
- На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
- На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
- Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.
После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.
Примечание: при снятии рулевой колонки руководствуйтесь сборочным рисунком “Снятие и установка рулевой колонки”.
1. Переведите ключ в замке зажигания в положение “OFF” (“LOCK”), отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Установите колеса автомобиля в направлении движения по прямой.
3. Снимите накладку рулевого колеса (см. главу “Система безопасности (SRS)”).
4. Снимите рулевое колесо.
а) Отверните гайку.
б) Нанесите метки на главный вал и рулевое колесо.
в) Используя специнструмент, снимите рулевое колесо.
5. Отверните винты и снимите нижний и верхний кожухи рулевой колонки.
6. Отсоедините спиральный провод (см. главу “Система безопасности (SRS)”).
Примечание: не разбирайте спиральный провод и избегайте попадания на него масла.
7. Снимите комбинированный переключатель.
8. Снимите нижнюю крышку панели приборов.
9. Снимите площадку для отдыха ноги.
10. Снимите крышку отверстия под рулевую колонку.
11. Снимите рулевую колонку в сборе.
а) Отсоедините разъем и жгут проводов.
б) Ослабьте болт “А” нижнего универсального шарнира.
в) Ослабьте три болта крепления рулевой колонки.
г) Нанесите установочные метки на промежуточный вал и промежуточный вал №2.
д) Отверните болт и отсоедините промежуточный вал.
е) (Модели с ЭУР)
Отсоедините разъем привода ЭУР.
ж) (Модели с ЭУР)
Отверните болт и снимите кожух привода ЭУР.
1. Поверните рулевое колесо таким образом, чтобы передние колеса установились в положение прямолинейного движения. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2. Снимите рулевое колесо (см. параграф 14), затем поверните ключ зажигания в положение Lock, чтобы избежать проворачивания рулевого вала. Предостережение. Если этого не сделать, спиральный контакт подушки безопасности может быть поврежден.
3. Снимите нижнюю панель облицовки под рулевой колонкой и коленный буфер безопасности за ней (см. главу 11).
4. Снимите декоративные накладки с рулевой колонки (см. главу 11).
5. Отсоедините разъемы жгута проводки от рулевой колонки.
6. Нанесите метки взаимного положения на соединительный шарнир рулевой колонки и рулевой вал, затем отверните стяжной болт (см. рис. 15.6).
Рис. 15.6. Нанесите метки взаимного положения ка соединительный шарнир рулевой колонки и рулевой вал, затем отверните стяжной болт
7. Отверните гайки/болты крепления рулевой колонки (см. рис. 15.7,а,б), опустите рулевую колонку вниз и подайте ее назад, убедившись сначала в том, что все отсоединено.
Рис. 15.7,а. Болты крепления рулевой колонки (болт, показанный нижней правой стрелкой, не виден) – модели выпуска с 2001 года
Рис. 15.7,6. Монтажные детали рулевой колонки – модели до 2000 года выпуска
Отделите промежуточный вал от рулевого вала и снимите рулевую колонку.
8. Установите рулевую колонку на свое место, присоедините промежуточный вал, затем заверните гайки/болты крепления, но пока их не затягивайте.
9. Надежно затяните гайки/болты крепления рулевой колонки.
10. Заверните стяжной болт шарнира рулевой колонки и надежно затяните его.
11. Оставшуюся часть процедуры установки рулевой колонки выполните в порядке, обратном ее снятию.
Почему снимал? потому что при замене крестовины рулевого кардана неаккуратно вращал руль и в итоге сломал спиральный кабель рулевой колонки. Сам кабель, точнее это целое устройстов я купил на разборке за 1000рублей, новый стоит порядка 3500р. короче, как обычно дурная голова рукам покоя не дает.
0. Снимем клемму с аккумулятора, чтобы не получить подушкой безопасности по лбу.
1. Руль и колеса желательно поставить ровно, т.е. прямо, чтобы потом было проще установить руль и при прямолинейном движении он стоял ровно. Снимаем декоративные круглые заглушки с двух сторон руля. Открывается вид на болты типа TORX(шести конечная звездочка). На фото снята нижняя облицовка рулевой колонки, в принципе это делать не обязательно.
Откручиваем эти болты. Затянуты они добротно, поэтому я использовал газовый ключ в помощь к китайской torx-отвертке.
С болтами есть еще одна хитрость. Болт находиться в пластиковой держалке (см. картинки ниже), которая не дает вывалиться болту. В тоже время уже выкрученный болт не дает вынуть подушку. Т.е. болт нужно немного выдернуть. Я просто перекосил отвертку и за счет трения выдернул немного этот болт. До конца его вынимать не надо.
2.Вынимаем подушку с небольшим усилием.
Отсоединяем контакты подушки и звукового сигнала.
3. Берем ключ на 19 и откручиваем гайку крепления рулевого колеса. Но не до конца, оставляем ее болтаться на резбе. Дальше руль не просто тянем на себя, а сдергиваем сильными рывками, перехватывая руки. 6-10 рывков достаточно чтобы его сдернуть. Теоретически можно использовать съемник, там даже есть под него спецовые отверстия с резьбой.
4.После снятия руля, отвинчиваем 4 шурупчика по периметру спирального кабеля.
отсоединяем разъемы подушки и звукового сигнала.
5. Собираем в обратном порядке. Есть хитрость со спиральным кабелем: его нужно повернуть до упора (не важно в какую сторону), а затем отмотать на 2,5 оборота - это будет положение которое соответствует прямолинейному движению.
Читайте также: