Калина троит на горячую и глохнет

Обновлено: 08.01.2025

Выключение зажигания и повторная заводка авто сразу решает проблему. Вернее, на минуту троить прекращает, но затем снова начинаются игры с нервами.

Поиск причины неисправности

Двигатель начинает троить в случае, когда топливный насос работает неисправно и не докачивает топлива в нужном количестве, либо когда оно не сгорает полностью. Субстрат первого случая – это не только сам топливный насос, но и проводящая система. А вторая причина может быть связана с неполадками системы зажигания, со свечным нагаром, с неправильной работой клапанов двигателя.

Если топливная система недорабатывает

, то ощущение, что двигатель троит, будет развиваться спустя минуту от момента старта, а затем будет только нарастать. При наличии сужения трубопровода, отсутствии питания топливного насоса такие неполадки нередкие. Проверить это можно после обнажения реле: завести двигатель, проверить работоспособность насоса и реле. В этом случае бортовой компьютер ошибок показывать не будет.

Если неполадка в самом клапанном аппарате, в свечах или системе зажигания, она будет проявляться также. А именно: старт двигателя будет нормальным, а через мгновение он начнет троить. Аналогично должна загораться лампочка неисправности силового агрегата, потому как штатные датчики воспринимают переизбыток (или недостаток) топлива.

При появлении таких перебоев топливной подачи и развивается подергивание, потому как количество газов в разные циклы работы двигателя образуется различное.

Методы устранения

Чтобы устранить троящий эффект на транспортном средстве необходимо запастись временем, поскольку может потребоваться целый день, а также инструментарием. Для работы потребуется набор ключей, отверток и головой, а также мультиметр. Итак, рассмотрим, как устранить возникшие неисправности.

Горючее низкого качества

Бортовой компьютер распознает некачественную смесь по процессу сгорания. Но, это не самое худшее. Плохого качества бензин может забивать элементы на протяжении всей системе. Последствием долгого использования такого вида жидкости может привести к тому, что прогорает клапанный механизм, а также поршни. В этом случае, неизбежным становиться капитальный ремонт, поскольку детали изнашиваются в ускоренном режиме.

Проблемы с клапанами на Лада Калина

Зачастую результата, на который было бы можно опереться и устранить проблему, не дает, потому как субстрат поломки не в датчиках, а в механической части авто. Потому придется мерить компрессию в цилиндрах. Если же она в норме, требуется снимать клапанную крышку двигателя и осматривать зазор между клапанами. Его нормальное значение составляет 0,2-0,35

Вывод

Причины, почему может загореться сигнализатора Чек Лада Калина, а также возникновения троения мотора, достаточно просто. Необходимо только знать конструкцию силового агрегата, а также принцип работы его систем и узлов. Устранить неисправности самостоятельно не всегда получается, поэтому в случае неудачи, рекомендуется обратиться в автосервис.

Схожие неполадки

Изредка случается, что в электронный блок управления по связке проводов по каплям постепенно просачивается антифриз. Причем внешне ЭБУ будет выглядеть сухим, хотя внутрь него постепенно попадает агрессивная жидкость. Потому водителю нужно вскрывать корпус блока и осматривать контакты.

Двигатель без датчика фаз и частотным ДМРВ

Читал в интернете много тем, но не смог разобраться сам. Покупать все датчики по одному, накладно. Подскажите, с чего начать и что делать.

Собственно они ничем не держатся, только уплотнительными кольцами в гнездах. Тяните не стесняйтесь, бывает что и кольца в гнездах остаются.

Ну измерение компрессии вам и покажет, если низкая то или клапана или кольца. Если впрыснуть в цилиндр масло и снова замерить компрессии, то если она возрастет, вероятно что кольца залегли. Если останется низкой, то виноваты клапана, или прогорели, или ещё что-то.

ВВ провода нужно не проверять, а менять на новые или заведомо исправные, с рабочей машины. Проверка каким нибудь мультиметром бесполезна, шить их может при разной частоте вращения и при разной влажности.

Проверить ДПКВ и проводку к нему идущую + дмрв, дпдз.

Проверил провода к ДПКВ, все чисто без повреждений и окислений.

Прозвонил ДПКВ 656Ом в пределах нормы. Диагностика показывает только эти ошибки:

Р0363 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
Р1304 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
Р1301 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)

После сброса ошибок на прогретом двигателе нет троения и Чек не загораетя можно ездить. Но утром завожу и через минуту начинает трясти и горит Чек. Причем сначала появляются ошибки: Р1304 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)и Р0363 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора), а потом начинает еще сильней трясти и появляется третья ошибка-Р1301 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора).

Проводка ДМРВ и ДПДЗ тоже в норме, без обрывов, и окислений, и в списке ошибок нет их кодов. То, что появляются ошибки в 4 и 1 цилиндрах, наводит на мысль о неисправной катушке(модуль зажигания). Но почему тогда через несколько пусков двигателя троение исчезает и можно ездить?

Мотор троит на холостых оборотах: распространенные причины и быстрая диагностика

Вполне очевидно, что с подобной неисправностью эксплуатировать ТС становится затруднительно, так как приходится постоянно повышать обороты для поддержания нормальной работы ДВС. В результате заметно увеличивается расход топлива, холодный пуск мотора также может быть сильно затруднен и т.д.

В самом начале нужно определить, какой из цилиндров не работает. Для этого следует завести ДВС, после чего по очереди отключать высоковольтные провода от свечей. Если после отсоединения питания работа двигателя меняется, это значит, что цилиндр рабочий. Отключение питания от нерабочего цилиндра, напротив, не приведет к изменению звука и характера работы силового агрегата.

Еще важно учитывать, что проверяя высоковольтное оборудование, нужно соблюдать технику безопасности. Если опыта нет, тогда желательно под ноги положить деревянный брусок, коврик из резины и т.п. Также отсоединяя провода от свечи, нельзя держаться за колпачок. Нужно браться за высоковольтный провод. При этом нужно стараться не касаться двигателя и кузова авто.

Отметим, что когда троит дизель, для проверки нужно выполнять поочередное отключение подачи дизтоплива на форсунки. Для этого производится откручивания штуцеров на магистралях высокого давления.

А теперь давайте представим, что нужный цилиндр найден, при этом свеча дает искру, бронепровод в полном порядке, а мотор все равно троит. В этом случае нужно еще раз выкрутить свечу и осмотреть наконечник, определяя, влажный он или сухой. Как правило, это укажет на проблемы со смесеобразованием.

Если свеча мокрая, тогда топливно-воздушная смесь может оказаться слишком обогащенной. Сухая свеча указывает на излишнее переобеднение смеси. Как в первом, так и во втором случае цилиндр на такой смеси работать не будет даже при условии исправной системы зажигания. Причиной может стать загрязнение или повреждение форсунок, а также подсос лишнего воздуха.

Почему троит двигатель на холодную и мигает чек, как прогреется все нормально! Лада Калина 1.6 8v

Если обнаружилось, что бензин плохой автовладельца ожидает целый комплекс ремонтных операций, говоря конкретно:

Очистка топливного бака и смена фильтра.
Очистка либо смена свеч зажигания.
Демонтаж и проверка форсунок.
И в итоге — разборка головки блока цилиндров.

После проведения очистки нужно залить высококачественный бензин и проехаться у него. Значок ЧЕК должен сам выключиться при поступлении высококачественного горючего в систему.

Засоренность топливного насоса и фильтра служит предпосылкой появления эффекта троения. Так, в бензонасосе конечно фильтр-сеточка, которая могла забиться. Для устранения неисправности нужно вытянуть насос и исследовать его состояние. Что касается элемента фильтрующего горючее, то его советует сменять, так как, вероятнее всего, он забитый.

В искрообразовании играют роль свечки зажигания и высоковольтные провода, которые также имеют характеристики изнашиваться. Таким макаром, автомобилисту нужно вывернуть свечки и исследовать их на предмет наличия трещинок.

Потом, стоит проверить их на сопротивление и наличие контакта. Делается это на особом свечном щите, однако конечно и вручную не отходя от автомобиля. Со вторым способом отлично знакомы обладатели старенькых жигулей и волг.

Высоковольтные провода проверяются довольно легко. С помощью мультиметра измеряется таковой показатель, как сопротивление. Для каждого провода он должен составлять в районе 5 оМ.

3-я группа, которая отвечает за обычный процесс сгорания и образования воздушно-топливной консистенции является подача воздуха. Основными элементами бухгалтерской системы является воздушный фильтр и дроссельную заслонку.

Состояние фильтрующего элемента воздуха играет огромную роль на то, как будет сгорать горючее. Потому, осуществляя поиск обстоятельств троения нужно изучить, в каком состоянии узел и деталь. Если воздушный фильтр очень засорен либо имеет масляные остатки, то это и конечно предпосылкой троения мотора, так как не создается обычная воздушно-топливная смесь.

2-ой элемент позволяющей вести бухгалтерский учет (софт), засоренность которого приводит к троению мотора, становится дроссель. Чтоб убрать неисправность нужно демонтировать узел с тс и провести очистку. Обычно она делается используя особых средств как еще его называют жидкостью для очистки карбюраторов. Паралельно узлом рекомендуется почистить и подающую воздух гофру.

Советы и рекомендации

Как видно, если двигатель троит на холостых оборотах или при низкой частоте вращения коленвала, причины могут быть разными. При этом важно понимать, что сбои в работе трамблера или бензонасоса также могут быть приводить к нарушениям во время работы ДВС, однако в этом случае мотор зачастую будет троить по всем цилиндрам поочередно.

Зачастую отклонения в работе двигателя уже являются поводом для замены не только свечей и фильтров, но и чистки системы питания, проверки бензонасоса и давления топлива, а также проведения компьютерной диагностики. Если проблему не устранить своевременно, неисправность будет прогрессировать, что в дальнейшем часто приводит к дорогостоящему и сложному ремонту двигателя.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Признаки возникновения неисправности

Когда у автомобиля Лада Калина троит двигатель, это означает, что у его двигателя работает только 3 цилиндра вместо 4.Связано это с неисправностями силового агрегата машины, что может проявляться в возникновении посторонних шумов как при движении, так и во время работы на холостых оборотах.

Отдельно стоит поговорить о тех случаях, когда о наличии неисправности сигнализирует установленная на Калине автоматическая система диагностики. Если на приборной доске загорелся значок двигателя, стоит сразу прекратить движение и вызвать эвакуатор для перевозки машины в автосервис. Дело в том, что именно там могут достоверно расшифровать показания датчиков и установить, почему горит чек двигателя.

Троит и глохнет на хх на "горячую" Калина 1.4 16кл.

Доброго всем дня. Начну издалека и подробнее: уже примерно год есть проблема с хх. Изначально было так: на холодную всё хорошо, но после примерно минут 20-ти работы на хх или просто минут 20 покататься и встать на хх, то начинались проблемы, а именно начинали падать обороты, примерно до 500 и снова в исходную и так несколько раз и после всё, ничего не падает, после перезапуска двигателя, как мне казалось всё приходило в норму, но снова минут на 20, при чём это не зависит от температуры двигателя, он может быть и 100° может и 90° или после покатушек 70° без разницы, проблемы появляются именно на "горячую" спустя время. Было даже что 1 или 2 раза заглохла на хх.
Этим летом убрали катколлектор, поставили паука, по причине, что двигатель вообще не тянул и задыхался. Перепрошили ЭБУ под евро2, и вот тут началось интереснее. Машина стала ехать побыстрее, но старая проблема хх осталась и стала ещё более остро - двигатель начал уже не сбрасывать обороты, а просто глохнуть на хх, часто бывает, что просто будто ключ повернули. Редко стало, что обороты падают как раньше, но почему-то они если падают, то всегда именно 3 раза и дальше работает в "норме", в кавычках потому что, перед тем как это происходит или вообще происходит остановка двигателя, начинает двигатель троить, медленный отклик педали газа, не тянет на низах и прочие прелести. И если машина заглохла, то следующий запуск её затруднен, либо долго крутить стартер, либо со второго раза, кое как. При этом троения не пропадают полностью, но не глохнет ещё снова минут 20. Чек не горит. На диагностике не показало никаких ошибок. Иногда только если сканировать, то выдаёт ошибки - многочисленные пропуски зажигания и пропуски во 2 цилиндре. Поменял катушки 2 и 3 местами, если бы тупила катушка, то была бы ошибка 3 горшка, как бы логично, но нет, всё равно 2 горшок. Что было сделано: менял РХХ, ДПДЗ, бензонасос, фильтр тонкой очистки, вв провода. Компрессия в норме, давление в рампе в норме, дмрв рабочий. ГРМ смотрели и меняли в начале зимы, проблемы были до него. Воздушный фильтр менян, подсосов воздуха во впуске нет. Свечи новые. Диагностика показывает, что авто работает в нормальном режиме и на холодную и на горячую. Стандартно проезжаю около 15 км и на первом светофоре глохнет, либо минут 20-30 просто на хх. Я уже всю голову сломал, и не только себе. Я грешу на ЭБУ, внешне следов затопления нет, но пока не вскрывали. Может быть кто-то сталкивался с подобным. Подскажите пожалуйста, просто уже не реально.

Чек не горит. На диагностике не показало никаких ошибок.

Не может этого быть. значит- такой диагност.
Датчик температуры попробуй поменять .

ну если топливную проверяли,то только форсунки остаются.снять рампу,глянуть распыл.может льют,может забиты.
ЭБУ тож нужно проверять.ещё может быть электрическая проблема типа поломанного провода внутри изоляции,ведущего к ДПКВ.контакт то есть,то нету.часто там такое около штекера бывает.
иммобилайзер проверить.

Carrozzeria наверное прав, датчик температуры пробуй сменить. При нагреве нарушается контакт внутри ДТ, увеличивается сопротивление, контроллер по показаниям датчика льет топливо больше нормы.

Доброго всем дня. Начну издалека и подробнее: уже примерно год есть проблема с хх. Изначально было так: на холодную всё хорошо, но после примерно минут 20-ти работы на хх или просто минут 20 покататься и встать на хх, то начинались проблемы, а именно начинали падать обороты, примерно до 500 и снова в исходную и так несколько раз и после всё, ничего не падает, после перезапуска двигателя, как мне казалось всё приходило в норму, но снова минут на 20, при чём это не зависит от температуры двигателя, он может быть и 100° может и 90° или после покатушек 70° без разницы, проблемы появляются именно на "горячую" спустя время. Было даже что 1 или 2 раза заглохла на хх.
Этим летом убрали катколлектор, поставили паука, по причине, что двигатель вообще не тянул и задыхался. Перепрошили ЭБУ под евро2, и вот тут началось интереснее. Машина стала ехать побыстрее, но старая проблема хх осталась и стала ещё более остро - двигатель начал уже не сбрасывать обороты, а просто глохнуть на хх, часто бывает, что просто будто ключ повернули. Редко стало, что обороты падают как раньше, но почему-то они если падают, то всегда именно 3 раза и дальше работает в "норме", в кавычках потому что, перед тем как это происходит или вообще происходит остановка двигателя, начинает двигатель троить, медленный отклик педали газа, не тянет на низах и прочие прелести. И если машина заглохла, то следующий запуск её затруднен, либо долго крутить стартер, либо со второго раза, кое как. При этом троения не пропадают полностью, но не глохнет ещё снова минут 20. Чек не горит. На диагностике не показало никаких ошибок. Иногда только если сканировать, то выдаёт ошибки - многочисленные пропуски зажигания и пропуски во 2 цилиндре. Поменял катушки 2 и 3 местами, если бы тупила катушка, то была бы ошибка 3 горшка, как бы логично, но нет, всё равно 2 горшок. Что было сделано: менял РХХ, ДПДЗ, бензонасос, фильтр тонкой очистки, вв провода. Компрессия в норме, давление в рампе в норме, дмрв рабочий. ГРМ смотрели и меняли в начале зимы, проблемы были до него. Воздушный фильтр менян, подсосов воздуха во впуске нет. Свечи новые. Диагностика показывает, что авто работает в нормальном режиме и на холодную и на горячую. Стандартно проезжаю около 15 км и на первом светофоре глохнет, либо минут 20-30 просто на хх. Я уже всю голову сломал, и не только себе. Я грешу на ЭБУ, внешне следов затопления нет, но пока не вскрывали. Может быть кто-то сталкивался с подобным. Подскажите пожалуйста, просто уже не реально.

Откуда ВВ провода на шеснаре?

Вообще надо бы логи снять при проявлении неисправности. Покататься с подключенным сканером.

Случаи наложения одной неисправности на другую бывают не редко. Вот и на этот раз Калина с букетом.

Попробовал выполнить тест эффективности — вообще что-то несуразное выдаёт

Зато тест зажигания дал первую зацепку: время горения искры в 1 и 4 цилиндрах заметно отличается от 2 и 3 цилиндра и отсутствуют затухающие колебания что говорит о неисправности катушки.

Меняем на новую — осциллограммы принимают правильный вид, катушка работает.

Затем внимание привлекла форма сигнала ДПКВ, а по осциллограмме датчика давления в цилиндре явно видно, что задающий диск ДПКВ не на месте.

И ненормально скачет УОЗ

Фазы при этом на месте

Скрипт Px так же ругается на УОЗ

Задающий диск ДПКВ болтается восьмёркой. А причина оказалась простая

Вероятно при ремонтных работах при установке шкив соскочил со шпонки и так его и затянули. Шпонка и выступ на шестерне ГРМ впечатались в шкив. Естественно задающий диск был не на месте отчего и были проблемы с УОЗ. Плюс неисправная катушка — всё это вместе и давало троение. Меняем шкив на новый

Теперь тест эффективности проходит.

Первая часть "марлезонского балета" закончена. Собственно на этом можно было бы и остановиться ведь та неисправность с которой автомобиль приехал устранена и как работает автомобиль владельца устраивает. Но внимание привлёк коэффициент топливной коррекции. ЭБУ стоит Январь 7.2 Е-2 и в нём есть только краткосрочная коррекция топливоподачи. Так вот она постоянно висит в 0,8…0,9 что говорит о богатой смеси. Всё бы ничего, если бы не показания газоанализатора

А они то говорят о том, что со смесью порядок, стехиометрия практически. Идём дальше. Выхлопная труба без сажи

А ЭБУ говорит богатая смесь… Свечи

Опять богатая смесь? Ладно, допустим давление топлива завышенное. Но нет же

А теперь плюшка любителям деффектовать ДМРВ по напряжению покоя: АЦП ДМРВ, (о ужас!) целых 1,035 В ! И это при допустимых 1,02! Владелец так и сказал: "Сказали ДМРВ уставший". Казалось бы вот она разгадка, любители замерять напряжение покоя в таких случаях уже бегут в магазин за новым дорогущим датчиком.

Но датчик слишком дорог, а владелец уже изрядно потратился на катушку и шкив да и у меня помимо сканера есть чем ДМРВ проверить. Дальнейшие картинки в запись не поместились, расскажу на словах. ДМРВ жив здоров и ещё проживёт столько же. Датчик кислорода так же в строю и работает лучше нового. ДПДЗ молодцом, сигнал картинка. А коррекция зажимает топливоподачу как буд-то смесь богатая хотя по факту она нормальная… Чудеса. Остаётся прошивка. Но это уже выходило за рамки бюджета ремонта. Автомобиль уехал, но если вернётся снова обязательно будет продолжение. Ведь любопытно же в чём изюминка то ;)

П.С. Дилерский диагност просил владельца авто в случае если тому удастся победить неисправность сообщить в чём же было дело. Попросил владельца ничего не рассказывать, всё равно не поможет.

С таким достаточно распространенным сбоем в работе ДВС, когда двигатель троит, рано или поздно сталкивается практически каждый автолюбитель. Как правило, в тех или иных ситуациях мотор троит на горячую или только на холодную, также троение может отмечаться постоянно (независимо от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т.д).

Если коротко, троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают, при этом причин для такой неисправности может быть несколько. В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель троит после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.

Мотор троит на горячую: причины и распространенные неисправности

Начнем с основных признаков. Зачастую холодный двигатель заводится вполне нормально, однако затем начинает троить после частичного прогрева или полного выхода на рабочие температуры. При этом троение может проявляться как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при езде).

Если же двигатель заглушить и дать ему остыть, после повторного запуска силовой агрегат снова работает ровно, однако с прогревом ситуация повторяется. Давайте рассмотрим основные причины троения бензинового двигателя и способы обнаружения неисправности.

Начинать следует с проверки системы управления (ЭСУД) и системы питания двигателя. Рекомендуется сразу провести компьютерную диагностику, проверить состояние инжектора и форсунок.

В любом случае, неверные показания или сбои в работе датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры, ДМРВ и т.д.) и исполнительных устройств могут стать причиной того, что горячий двигатель троит. ЭБУ на основе неверных показаний вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и заливать свечи.

Далее необходимо переходить к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять свечные высоковольтные провода и выкрутить свечи из БЦ. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватого цвета, без обильного слоя нагара.

Если же свеча мокрая и/или замасленная, тогда вполне очевидно, что в камеру сгорания в избытке попадает моторное масло или топливо не сгорает в цилиндре. В любом случае, мокрая свеча не позволяет добиться нормальной работы цилиндра. Добавим, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.

Простыми словами, в камере много масла, электроды замаслены, искры нет или искра очень слабая. При условии отсутствия или недостаточной искры топливо не сгорает или сгорает частично, что добавляет еще одну проблему к уже имеющемуся замасливанию. Так или иначе, важно проверить все свечи, чтобы понять, происходит ли такое явление только в одном или сразу во всех цилиндрах.

Если все свечи мокрые, следует проверить уровень масла в ДВС. Когда уровень повышен (часто в результате перелива), давление масла в системе смазки после прогрева мотора превышает норму, лишняя смазка проникает в камеру сгорания и загрязняет свечи. Результатом становится слабая искра.

Также нужно проверять и систему вентиляции картера. Например, шланг сапуна может перегнуться, возможны загрязнения и т.д. Главное, проблемы с указанной системой также приводят к тому, что давление растет и лишнее масло попадает в цилиндры. Если троение на горячую после откачки лишнего масла и очистки системы вентиляции картера пропадает, можно говорить об успешном решении проблемы.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель троит и мигает чек на разных режимах работы ДВС. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах подобной неисправности, а также способах диагностики для устранения неполадок.

Теперь давайте представим ситуацию, когда троит только один цилиндр на горячую. Другими словами, свеча в этом цилиндре залита, при этом остальные свечи сухие. Итак, первым делом нужно поменять мокрую и сухую свечу местами. В случае если сухая свеча не стала мокрой, а мокрая свеча в другом цилиндре так и не просохла, тогда проблемной является именно мокрая свеча, которая требует замены.

Если же вышло так, что сухая свеча в цилиндре намокла, тогда стоит проверить высоковольтный провод зажигания конкретного цилиндра. Провод нужно заменить на рабочий. Также отметим, что проблема может быть и не в проводах. Например, на карбюраторных ДВС частой причиной проблем с зажиганием является трамблер (распределитель зажигания).

На инжекторных моторах к сбоям могут приводить поломки катушек зажигания. В случае с трамблером устройство необходимо разобрать, просушить, почистить контакты и выполнить необходимые регулировки. Если речь идет о двигателе с инжектором, можно поменять местами катушки зажигания и провода. Такой способ позволяет быстро выявить неисправную катушку.

Советы и рекомендации

Обратите внимание, для проверки работоспособности системы зажигания в ряде случаев рекомендуется проводить проверку свечей зажигания на искру. При этом важно понимать, что если просто выкрутить свечу из двигателя, то наличие заметной искры на электродах не всегда является признаком полной исправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему троит дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах троения и нестабильной работы моторов данного типа, а также способах диагностики дизельного двигателя.

Дело в том, что катушки зажигания на инжекторных моторах могут быть причиной слабой искры или даже искра по силе может быть вполне нормальной. Однако после нагрева катушки мощность искры понижается, происходят сбои, в результате топливно-воздушная смесь не воспламеняется или воспламеняется с перебоями (пропуски зажигания).

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

Почему двигатель начинает троить, при этом на приборной панели загорается "чек": основные и наиболее распространенные причины троения и загорания "чека".

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

После перехода на газ двигатель троит, при этом на бензине работает нормально: основные причины данной неиспрвности. Диагностика неполадок, рекомендации.

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

Становится понятно, что зачастую загорание чека происходит в том случае, когда возникают проблемы со сгоранием смеси в цилиндрах. Не трудно догадаться, что такое сгорание может нарушаться по целому ряду причин, начиная от проблем с системой зажигания или подачи топлива и заканчивая нехваткой воздуха на впуске, подсосом воздуха, сниженной компрессией в цилиндре мотора и т.д.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.

Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.

Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

Также следует добавить, что нужно внимательно осматривать и сами свечные колодцы. Достаточно часто мотор троит в том случае, если в колодцах скопилась вода или туда попадает моторное масло. В ряде случае смазка попадает в колодцы из-за проблем с прокладкой клапанной крышки.

Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Рекомендуем также почитать статью о том, что такое пропуски зажигания в цилиндрах двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах пропусков воспламенения и возникновения ошибок, а также как определить и устранить неисправность.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного набора оборотов, а также как локализовать данную неисправность силового агрегата и его систем.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

Напоследок отметим, что ошибки во время замены ремня ГРМ или установки цепи ГРМ также могут приводить к тому, что мотор троит и горит чек. Если метки неправильно выставлены, двигатель будет работать нестабильно.

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Читайте также: