Замена тормозного поршня форд фокус 2
Замена колодок и дисков не всегда достаточно, чтобы эффективно и навсегда решить проблему с тормозами автомобиля. В такой ситуации суппорта тоже требуют внимания. Посмотрите, как восстановить тормозные суппорты на Форд Фокус 2 / 3 шаг за шагом.
- Ремонт суппорта обычно стоит 500-1200 рублей. Новый узел часто стоит десятки тысячи
- Механик, заменяющий изнашиваемые детали тормозной системы (колодки, диски), должен проверить состояние суппортов перед установкой новых комплектующих.
- Если механик вовремя заметит необходимость замены уплотнений суппорта, ремонт тормозных суппортов будет гораздо дешевле
Нагрев тормозных дисков во время движения, неравномерный износ дисков и колодок, вибрация во время торможения, подозрительные шумы и запахи во время движения, вибрация во время движения прямо и торможение, повышенный расход топлива, утечки тормозной жидкости — это наиболее распространенные симптомы проблем тормозного суппорта на Форд Фокус 2 / 3.
Снятие и ремонт суппорта Форд Фокус 2
Для ремонта суппорта на понадобится пыльник на поршень и резинки на направляющие цилиндра, отлично подойдет ремкомплект суппорта — Артикул ремкомплекта: 400683
Перед началом снятия суппорта необходимо разжать колодки. Для этого может подойти отвертка или небольшая монтажка.
Тормозной суппорт работает в сложных условиях. После нескольких зим он может быть покрыт толстым слоем ржавчины, по этому обрабатывайте все болты проникающей смазкой по типу WD 40.
Замена поршня суппорта фф2
Ваш автомобиль Ford Focus
- Введение
- Безопасность прежде всего!
- Устранение неисправностей в экстренной ситуации
- Запуск двигателя от дополнительного источника питания
- Замена колеса
- Обнаружение утечек
- Буксировка
- Еженедельные проверки
- Проверки под капотом автомобиля
- Уровень моторного масла
- Уровень охлаждающей жидкости
- Уровень тормозной жидкости и рабочей жидкости сцепления
- Уровень рабочей жидкости усилителя рулевого управления
- Состояние шин и давление воздуха
- Уровень жидкости омывателя
- Щетки стеклоочистителей
- Аккумуляторная батарея
- Лампы и предохранители
- Рабочие жидкости и смазочные средства
- Давление воздуха в шинах
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
- Техническая информация автомобиля
- Органы управления, приборная панель, оборудование салона
- Уход за кузовоми салоном автомобиля
Регулярное техническое обслуживание – бензиновые двигатели
- Общая информация
- Регулярное техническое обслуживание
- Замена моторного масла и фильтра
- Проверка исправности освещения и звукового сигнала
- Проверка состояния шлангов и наличия следов утечек
- Проверка электрических проводов в моторном отсеке
- Проверка тормозных колодок и тормозных дисков
- Проверка системы выпуска отработанных газов
- Проверка колес, компонентов подвески и рулевого управления
- Проверка ШРУСа и пыльника приводного вала
- Проверка днища кузова и тормозных/ топливных магистралей
- Смазка замков и навесов
- Проверка надежности затяжки гаек крепления колес
- Дорожное испытание
- Замена фильтра частиц
- Проверка и регулировка стояночного тормоза)
- Проверка ремней безопасности
- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
- Замена свечей зажигания
- Замена ремня привода ГРМ
- Проверка и замена вспомогательного приводного ремня
- Проверка уровня рабочей жидкости автоматической коробки передач
- Проверка уровня рабочей жидкости механической коробки передач
- Замена тормозной жидкости
- Замена батарейки пульта управления
- Проверка состояния охлаждающей жидкости и ее замена
Регулярное техническое обслуживание – дизельные двигатели
- Общая информация
- Регулярное техническое обслуживание
- Замена моторного масла и фильтра
- Проверка исправности освещения и звукового сигнала
- Проверка состояния шлангов и наличия следов утечек
- Проверка электрических проводов в моторном отсеке
- Проверка ремней безопасности
- Проверка тормозных колодок и тормозных дисков
- Проверка системы выпуска отработанных газов
- Проверка колес, компонентов подвески и рулевого управления
- Проверка ШРУСа и пыльника приводного вала
- Проверка днища кузова и тормозных / топливных магистралей
- Смазка замков и навесов
- Проверка надежности затяжки гаек крепления колес
- Дорожное испытание
- Замена фильтра частиц
- Проверка и регулировка стояночного тормоза
- Слив и замена воды из топливного фильтра
- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
- Замена ремня привода ГРМ
- Проверка и замена вспомогательного приводного ремня
- Замена тормозной жидкости
- Замена батарейки пульта управления
- Проверка состояния охлаждающей жидкости и ее замена
Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигателиобъемом 1,4 и 1,6 л
- Общая информация
- Проверка компрессии – описание и пояснение
- Определение верхней мертвой точки для поршня цилиндра № 1
- Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
- Клапанный зазор – проверка и регулировка
- Шкив коленвала/демпфер крутильных колебаний – снятие и установка
- Крышки ремня привода ГРМ – снятие и установка
- Ремень привода ГРМ – снятие, проверка и установка
- Натяжитель ремня привода ГРМ и звездочки – снятие, проверка и установка
- Сальники распредвала – замена
- Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
- Головка блока цилиндров – снятие, проверка и установка
- Поддон картера – снятие и установка
- Масляный насос – снятие, проверка и установка
- Датчик давления моторного масла
- Сальники коленвала – замена
- Маховик/ведущий диск сцепления – снятие, проверка и установка
- Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена
Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигатели объемом 1,8 и 2,0 л
- Общая информация
- Проверка компрессии – описание и пояснение
- Определение верхней мертвой точки для поршня цилиндра № 1
- Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
- Клапанный зазор – проверка и регулировка
- Шкив коленвала
- Крышка цепи привода ГРМ – снятие и установка
- Цепь привода ГРМ, натяжитель и направляющие – снятие, проверка и установка
- Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
- Сальники коленвала – замена
- Головка блока цилиндров – снятие и установка
- Поддон картера – снятие и установка
- Масляный насос – снятие, проверка и установка
- Датчик сигнального индикатора давления моторного масла – снятие и установка
- Маховик/ведущий диск сцепления – снятие, проверка и установка
- Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена
Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – дизельные двигатели объемом 1,8 л
Своевременная замена задних колодок Форд Фокус 2 гарантия вашей безопасности. Тормозной механизм задних колес дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр. Конструкция заднего тормозного цилиндра Ford Focus довольно сложная, ведь объединяет в себе обычный гидроцилиндр (похожий по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза.
Привод стояночного тормоза на Форд Фокус 2 работает следующим образом. Трос стояночного тормоза подтягивает рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина, расположенная на суппорте. Движение рычага передается на резьбовой шток. При рабочем ходе рычага вал рычага заставляет резьбовой шток выдвигаться из цилиндра наружу. Таким образом цилиндр немного выдвигается и поджимает колодки к диску. Основная проблема при замене задних колодок Форд Фокус 2 с дисковыми тормозами это утопить тормозной поршень. Что бы вставить новые колодки поршень надо не просто вдавливать, так его еще придется и вкручивать внутрь. Но обо всем по порядку.
Попытался вчера колодки поменять задние , у меня сзади дисковые тормоза, суппорт открутил ,колодки старые снял , а вдавить поршень тормозной так и не смог только приблуду для снятия погнул. Кому ето удалось отпишитесь.
1. Открой капот и открой крышку бачка с тормозухой.
2. Задние поршни если мне не изменяет память не просто вдавливаются, а вкручиваются.. Приложи усилие по часовой стрелке. Там всё просто и легко.
1. Открой капот и открой крышку бачка с тормозухой.
2. Задние поршни если мне не изменяет память не просто вдавливаются, а вкручиваются.. Приложи усилие по часовой стрелке. Там всё просто и легко.
Ну чем ты вдавливал, тем и крути - руками :)))
Там же не резьба на самом деле - всего на несколько градусов нужно повернуть. Мне никаких дополнительных инструментов не требовалось, у кого-то круглогубцы подошли по размеру, у кого-то пассатижи..
Ставь обратно старые колодки, поезжай на ближайший шиномонтаж. Там тебе за 300 рублей поменяют. И сам научишься раз и навсегда.
Кароче всё сделал , надо просто было посильнее давить и одновременно крутить по часовой стрелке, очень помог ключик для снятия шкворней на волге , подошол как родной.
Кароче всё сделал , надо просто было посильнее давить и одновременно крутить по часовой стрелке, очень помог ключик для снятия шкворней на волге , подошол как родной.
Главное - чтобы пыльники не порвали.
Мне разок порвали - я только через полторы тысячи км заметил что левая сторона машины хуже тормозит.
Т.е тормозуха немного попадала на диск и при торможении во время дождя или на грунтовке (пару раз прошлось оттормаживаться) машину как-бы тянуло влево. Причем уровень тормозухи практически не ушел, подтеки выло видно только снизу - снаружи все ОК было..
Ну вот я решил обслужить свой автомобиль. Купил задние тормозные диски и колодки. Пробег на момент замены составлял 117 тысяч км. Замена производиться впервые на этом авто. Данную работы также делаю самостоятельно и первый раз.
Из инстурментов понадобился ключ под внутренний шестигранник на 7 (экзотика)-для откручивания направляющих тормозного суппорта
Накидной ключ на 13- для откручивания болтов тормозной скобы
Накидной ключ на 10- для откручивания штуцера прокачки тормозной системы
Тонкогубцы для утапливания тормозного поршня.
Металлическая щетка для очистки элементов тормозной системы
Медная или графитовая высокотемпературная смазка и WD-40 для размачивания закисшых болтов.
Фото 1. Снимаем колесо и видим тормозной диск. Суппорт тормоза с тормозными колодками.
Для начала замены нужно с помощью плоской отвертки вынут пружинку. На фото это такая загогулина на тормозном суппорте.
Фото 2. Вытаскиваем заглушки направляющих суппорта и использовав ключ на 7 под внутренний шестигранник выкручиваем направляющие.
Если кому нужен будет шестигранный ключ на 7, то сразу едьте в специализированный магазин, в обычных строительных супермаркетах ключ на 7 не найдёте.
Фото 3. Вот и открутил направляющие
Фото 4. Вот так они выглядят. По ним движется суппорт, во время действия тормозов. После откручивания чистим их и откладываем в сторону.
Фото 5. Так выглядят направляющие с торца
Фото 6. Снимаем суппорт с удерживающей скобы и вынимаем старые тормозные колодки.
Фото 7. Почувствуйте разницу. Слева старая тормозная колодка.
Фото 8. Далее накидным ключем на 13 откручиваем два болта тормозной скобы, чтобы снять старый тормозной диск и установить новый.
Болты скобы отворачиваются тяжело, видимо сказывается постоянный контакт с грязью и водой, летящей с дороги плюс еще каждый болт был смазан фиксатором резьбы.
Фото 9. Вот и открутили скобу.
Снимаем скобу и металлической щеткой тщательно очищаем от грязи.
Фото 10. Снимаем тормозной диск. Вот он старичок.
После устанавливаем новый тормозной диск на место старого. Сборку производим в обратном порядке.
Фото 11. Все болты скобы и суппорта я использовал медную высокотемпературную смазку т.к. тормозах вся система прилично нагревается, смазка не позволит прикепеть болтам и в следующий раз будет легче разобрать систему для очередной замены колодок.
Фото 12. Так как новые колодки значительно шире старых, то для их установки на место предварительно необходимо утопить тормозной поршень. Его можно тонкогубцами, уперев концы тонкогубцов в углубления на поршне и вращая его с нажимом по часовой стрелке медленно утопить. После колодки легко встанут на свои места.
Фото 13. Ну вот поставили колодки. Осталось закрутить направляющие суппорта.
Фото 14. После дополнительно прокачал тормозную систему. Старую тормозную жидкость пришел срок заменить. Использовал жидкость DOT4 производителя Comma. В Форд фокус 2 до бачка тормозной жидкости добраться очень тяжело, поэтому жидкость заливал с помощью нехитрого приспособления шприц+шланг.
Фото 15. Процесс наполнения девайса.
Тормоза прокачивать нужно с помощником. В роли помощника был брат. Он по моей команде нажимал и отпускал педаль тормоза. Я открываю штуцер прокачки-брат нажимает. Я закрываю штуцер-брат отпускает педаль тормоза и так несколько раз повторяем цикл, пока не пойдет новая тормозная жидкость.В процессе необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и постоянно доливать её. Нельзя допускать, чтобы воздух попал в систему.
После замены тормозных колодок первые несколько сотен километров нужно тормозить заранее т.к. колодки и диск должны притереться и поэтому пока их эффективность не на 100%.
Данную замену проводил самостоятельно и первый раз. Ушло часа два. Со вторым колесом к сожалению пошло всё не так быстро-диск прикипел, пришлось его отбивать молотком.
Думаю когда буду менять всё опять, то думаю времени уйдет гораздо меньше. Удачи на дорогах!
Читайте также: