Момент затяжки болта коленвала форд фиеста

Обновлено: 17.06.2026

Неотворачивающаяся гайка или сорванная головка болта замедляют и усложняют работу. Чтобы вы были застрахованы от подобных случаев, мы приводим несколько советов и приемов профессионалов. Заржавевшее резьбовое соединение следует обязательно заменить новым. Этим вы гарантируете необходимую прочность соединения.

Перед тем как отворачивать приржавевшую гайку или болт, удалите грязь и ржавчину с прилегающей резьбы болта. В противном случае именно трение на торцах резьбы является слишком большим, и поэтому срывается болт.

Почистите свободную часть резьбы металлической щеткой и обработайте нейтрализатором ржавчины. Если вы пользуетесь нейтрализатором ржавчины быстрого действия, то можете сразу начинать отворачивать гайки. Если вы используете обычный нейтрализатор, следует подождать некоторое время перед тем, как приступить к отворачиванию заржавевшего крепежа.

· Металлической щеткой почистите резьбу, потом из аэрозольного баллона нанесите на поверхность резьбы средство для удаления ржавчины.

· Другие средства для растворения ржавчины (масло, керосин, дизельное топливо и т.п.) должны некоторое время воздействовать на ржавчину.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Самоконтрящиеся гайки прочно сидят на резьбе и не отворачиваются при вибрации. Для этого у них имеются пластиковые вставки или незначительно смещенная резьба. Самоконтрящиеся гайки используются только один раз, при многократном использовании их блокирующее действие ухудшается.

Если вы рожковым гаечным ключом сорвали грани шестигранной гайки или ржавчина сильно повредила поверхность гайки, то отвернуть их поможет только сила.

В отличие от обычных рожковых ключей (у них усилие всегда прикладывается по диагонали) вставляемые в переходник головки выдерживают также удар молотка. Удар — в случае необходимости прямо по головке болта — часто ослабляет посадку болта и облегчает отворачивание.

Уже после относительно короткого времени эксплуатации винты могут так сильно приржаветь, что нормальная отвертка здесь уже не поможет. С винтами с крестообразной головкой дело обстоит еще сложнее: при сильном давлении на ручку отвертки конец отвертки выскакивает наружу. Как следствие этого, уже после нескольких попыток срезается крестообразный шлиц и винт практически нельзя отвернуть.

· Если винт сразу не отворачивается, возьмите отвертку с прочной ручкой и сильными ударами молотка по ручке отвертки попытайтесь отвернуть винтовое соединение.

· Часто этого достаточно, так как чаще всего слой ржавчины у головки винта нарушается от удара молотка, и после этого винт легко выворачивается.

· Если это не помогает, используйте ударную отвертку. После каждого удара молотком по задней стороне ручки ударной отвертки проворачивается ее рабочая часть. Этот инструмент позволяет вывернуть практически любой винт.

· Вначале высверлите головку болта сверлом большого диаметра. При необходимости перед этим можно просверлить по центру головки болта подготовительное отверстие маленьким сверлом.

· Без головки болт выбивается либо пробойником, либо с обратной стороны выворачивается с помощью плоскогубцев.

Если это не удается, аккуратно просверлите насквозь резьбовую часть сверлом, меньшим по диаметру соответствующей резьбы, и удалите оставшийся металл.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Если вам необходимо завернуть винт в труднодоступном месте, вы можете его предварительно закрепить на инструменте с помощью мастики для кузова, жевательной резинки, тягучей смазки или полоской скотча.

· На свободную резьбовую часть шпильки очень плотно наверните две гайки одну за другой (законтрите). При отворачивании ключом захватывается нижняя гайка, при вворачивании — верхняя гайка.

· Высверлите остатки болта: при размерах болта до М8 можно использовать сверло для отверстия под резьбу. Отверстием под резьбу считается диаметр болта без резьбовой нарезки. Для болтов с размерами до М6 действует правило: диаметр резьбы умножается на 0,8. Пример: резьбовое соединение М6 х 0,8 = диаметру отверстия под резьбу – 4,8. Болты с размером резьбы больше М8 следует предварительно сверлить более тонким сверлом.

· Оставшиеся в витках резьбы остатки металла удаляются с помощью чертилки или магнитного стержня. Однако в большинстве случаев потребуется заново нарезать резьбу.

Так как легкий металл имеет меньшую прочность, чем сталь, резьба в нем очень легко повреждается. Если вокруг старой резьбы имеется достаточно металла, вы можете нарезать резьбу большего диаметра. В противном случае поручите автомастерской вставить в этом месте резьбовую втулку. Дополнительная нарезка старой резьбы или нарезка новой резьбы выполняется в три этапа. Поэтому соответствующие метчики называются черновой метчик, 1-й номер (одно кольцо на шейке), промежуточный метчик, 2-й номер (два кольца на шейке) и чистовой метчик, 3-й номер (без колец или три кольца на шейке).

· Предварительно просверленное отверстие постоянно смазывается маслом. Начиная с чернового метчики последовательно вворачиваются и выворачиваются.

· Чтобы не сорвать метчик, нарезка проводится незначительными поворотами вперед (максимально 1/8 оборота). Потом метчик выворачивается назад, пока не отломается металлическая стружка, это препятствует зажиму метчика в отверстии.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Для нормальных болтов и гаек достаточны стандартные моменты затяжки. Заворачивая простые крепежные соединения, опытные механики чувствуют момент затяжки рукой. Если же они не доверяют этому чувству, применяют динамометрический ключ. Для наиболее часто встречающихся болтовых соединений соответствуют следующие моменты затяжки:

* Приведенные моменты затяжки не соответствуют специальным крепежным соединениям и соединениям в легких металлах.

6 лет

Поршнекомплекты ( в комплекте идет поршень+палец+кольца)

Или еще кольца
Mahle
014 98 N0 (STD) стандартный размер
014 98 N1 (0.25) ремонтный 0,25 мм.
014 98 N2 (0.50) ремонтный 0,50 мм.

А вот тут номера вкладышей и шатунных и коренных размера стандартного и какого хош ремонтного

Шатунные вкладыши производитель King
CR4365CA-000 Std
CR4365CA-010 010"/0.25/0.3
CR4365CA-020 020"/0.5
CR4365CA-030 030"/0.75
CR4365CA-040 040"/1.0
CR4365CA-050 050"/1.25
CR4365CA-060

Коренные вкладыши производитель King
MB5009AM-000 Std
MB5009AM-010 010"/0.25/0.3
MB5009AM-020 020"/0.5
MB5009AM-030 030"/0.75
MB5009AM-040 040"/1.0
MB5009AM-050 050"/1.25
MB5009AM-060 060"/1.5

Далее немного ссылок на компоненты двигателя с номерами
Здесь поршневые кольца, клапана, направляющие клапанов

Здесь прокладки, комплекты болтов головки блока цилиндров и т. д.

Вообщем всякие прокладки сальники для форда европа в коробочках оригинал делает Goetze. Я убедился в этом когда себе купил уплотнение коленвала с держателем со стороны коробки так там выштамповано лого форда и инженерный номер один в один как он прописан в микрокате.

по шатунам информацию найти не смог пока(скорее всего они тоже есть Mahle или Kolbenschmidt), поэтому если у кого-то получится откопать номера деталей пишите их сюда. Будем помогать горемычным фокусникам подобирать железяки к своим коням.

Всем параметрам этого двигателя указанного в каталогах выше указанных производителей, а именно: диаметр цилиндра 79.00mm ход поршня 81.40mm объём двигателя 1596mm3 степень сжатия 11:1 соответствуют выше приведенные номера.

Вообщем считаю, что необходимость такой темы назрела давно, поэтому прошу изучать, дополнять если кто чего ещё узнает.
Всякие там прокладки-клапана-колпачки нет смысла писать ибо о них и так всё известно.

Чтобы увеличить прочность и срок эксплуатации резьбовых соединений, а также повысить их сопротивление различным внешним факторам необходимо правильно закрутить крепежные элементы, рассчитав усилие завинчивания. Каждое соединение имеет свою определенную степень затяжки в зависимости от посадочного места. Момент затяжки рассчитывается в зависимости от температурного режима, свойства материала и нагрузки, которая будет оказываться на резьбовое соединение.

К примеру, под воздействием температурных показателей металл начинает расширяться, а под воздействием вибрации на элемент оказывается дополнительная нагрузка. Соответственно, для минимизации воздействующих факторов, болты необходимо закручивать с расчетом правильного усилия. Предлагаем ознакомиться с таблицей силы затяжки болтов, а также методами и инструментами выполнения работ.

Что такое затяжное усилие и как его узнать?

Моментом затяжки называют показатель усилия, который необходимо приложить для резьбовых соединений в процессе их завинчивания. Если крепеж был закручен с прикладыванием небольшого усилия, чем это было нужно, то при воздействии различных механических факторов резьбовое соединение может не выдержать, теряется герметичность скрепленных деталей, что влечет за собой тяжелые последствия. Так же и при чрезмерном усилии, резьбовое соединение или скрепляемые детали могут попросту разрушиться, что приведет к срыву резьбы или появлению трещин в конструкционных элементах.

Каждый размер и класс прочности резьбовых соединений имеет определенный момент затяжки при работе с динамометрическим ключом, который указывается в специальной таблице. При этом обозначение класса прочности изделия располагается на его головке.

Маркировка и класс прочности деталей

Цифровое обозначение параметра прочности метрического болта указано на головке, и представлено в виде двух цифр через точку, к примеру: 4.6, 5.8 и так далее.

Цифра до точки обозначает номинальный размер прочности предельного разрыва, рассчитывается как 1/100, и ее измерение осуществляется в МПа. К примеру, если на изделии указана маркировка — 9.2, то значение первого числа будет составлять 9*100=900 МПа.
Цифра после точки является предельной текучестью по отношению к прочности, после расчета число необходимо умножить на 10, как указано в примере: 1*8*10=80 МПа.

Предельная текучесть представляет собой максимальную нагрузку на конструкцию болта. Элементы, которые выполняются из нержавеющих видов стали, имеют обозначение непосредственно самого вида стали (А2, А4), и только после этого указывается предельная прочность.

К примеру, А2-50. Значение в подобной маркировке обозначает 1/10 прочностного предела углеродистой стали. При этом, изделия, для изготовления которых используется углеродистая сталь, имеют класс прочности – 2.

Обозначение прочности для дюймовых болтов отмечается насечками на его головке.

Обозначение класса прочности дюймовых болтов

В чем измеряется затяжное усилие?

Чтобы понять как можно конвертировать одну единицу измерения в другую, посмотрим пример:

1 Паскаль = 1 Нютону/м2;
1 МПаскаль = 1 Ньютону/мм2;
1 Ньютон/мм2 = 10 кгс/см2.

Значения усилий затяжки для различных типов болтов (таблица)

Для более удобного и точного восприятия представлена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Резьба	Класс прочности, Нм								Головка, мм
Резьба	3.6	4.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9	Головка, мм
М5	1.71	2.28	3.8	4.56	6.09	6.85	8.56	10.3	8
М6	2.94	3.92	6.54	7.85	10.5	11.8	14.7	17.7	10
М8	7.11	9.48	15.8	19	25.3	28.4	35.5	42.7	13
М10	14.3	19.1	31.8	38.1	50.8	57.2	71.5	85.8	17
М12	24.4	32.6	54.3	65.1	86.9	97.7	122	147	19
М14	39	52	86.6	104	139	156	195	234	22
М16	59.9	79.9	133	160	213	240	299	359	24
М18	82.5	110	183	220	293	330	413	495	27
М20	117	156	260	312	416	468	585	702	30
М22	158	211	352	422	563	634	792	950	32
М24	202	270	449	539	719	809	1011	1213	36

Также представим таблицу момента затяжки для дюймовых видов резьб по стандарту, который применяется в Соединенных Штатах.

Дюймы	Нм	Фунт
1/4	12±3	9±2
5/16	25±6	18±4.5
3/8	47±9	35±7
7/16	70±15	50±11
1/2	105±20	75±15
9/16	160±30	120±20
5/8	215±40	160±30
3/4	370±50	275±37
7/8	620±80	460±60

Значения усилий затяжки для ленточного хомута с червячным зажимом

Ниже приведенная таблица содержит ряд данных про первоначальную установку ленточных хомутов на новом шланге, а также про повторную затяжку уже обжатых шлангов.

Размер хомута	Нм	Фунт/Дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Усилие затяжки для повторных стяжек
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Определение момента затяжки

Динамометрическим ключом

Подбор этого инструмента должен осуществляться так, чтобы затяжной момент на крепежном элементе был на 20-30% меньше, нежели значение максимального момента на используемом ключе. Если попытаться превысить допустимый лимит, то инструмент может легко сломаться.

Затяжное усилие и марка материала должны присутствовать на каждом изделии, способы расшифровки маркировки описаны выше.

Чтобы выполнить вторичную протяжку болтов, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Точно знать значение необходимого затяжного усилия.
Выполняя контрольную проверку затяжки, необходимо выставлять усилие и проверять по кругу каждый крепежный элемент.
Запрещается пользоваться динамометрическим ключом как обычным, его не стоит использовать для закрутки деталей, гаек и болтов, чтобы получить лишь примерное усилие . Его стоит использовать для выполнения контрольной протяжки.
У динамометрического ключа должен быть запас для измерения момента усилия.

Без использования динамометрического ключа

Чтобы выполнить проверку нам понадобится наличие:

накидного или рожкового ключа;
пружинного кантера или весов, с пределом не менее 30 кг;
таблицы, которая содержит сведения об усилии затяжки болтов и гаек.

Момент затяжки является усилием, которое необходимо приложить на рычаг размером в 1 метр. К примеру, требуется выполнить затяжку гайки рассчитав для этого усилие в 2 кГс/м:

Нам потребуется узнать какой длины ключ. Например, длина составляет 20 см или 0,2 метра.
Разделить единицу на наше полученное значение: 1/0,2 = 5.
Умножить полученный результат: 5*2кГс/м = 10 кг.

Замена ремня ГРМ на автомобие Ford Focus (’04/’08) 1,6 16V 2004-11г

Как правильно установить ремень ГРМ в автомобиле FORD FOCUS II, FIESTA, FUSION (’04/’08) моторы 1,6 16V 2004-11г. (Код двигателя: HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC)
Работа по замене такого ремня ГРМ со всеми роликами обойдется в 4 990р .
Инстркуцию и метки смотрите в статье ниже:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Е сли Вы не уверены, лучше обратитесь к специалистам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если Вы не уверены, лучше обратитесь к специалистам.

Обратите внимание: Звездочка коленчатого вала НЕ ФИКСИРУЕТСЯ шпонкой.

• Убедитесь, что установочный штифт коленчатого вала размещен правильно Рис.3.

• Убедитесь, что установочная планка распределительного вала установлена правильно Рис.4.

• Удерживайте звездочки распределительных валов Рис.10. Используйте специнструмент №205-072.

• ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте втулки на шпильках держателя для предотвращения повреждения звездочек распределительных валов (деталь №E890438S).

• Отверните болт каждой звездочки распределительного вала Рис.11.

• Установите новые болты звездочек распределительных валов Рис.11. Затяните болты от руки.

• Убедитесь, что звездочки распределительных валов могут вращаться свободно и без перекоса.

• Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.

• Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.

• Снимите фиксатор ролика натяжителя Рис.9.

• Удерживайте звездочки распределительных валов Рис.10.

• Затяните болты звездочек распределительных валов Рис.11. Момент затяжки: 60 Нм.

• ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочную планку для удержания распределительных валов при затяжке болтов.

• Установите нижнюю крышку ремня привода ГРМ Рис.8.

• Проверьте глубину резьбового отверстия в коленчатом валу Рис.12. Используйте подходящий измерительный инструмент Рис.13.

42 мм: Используйте новый болт шкива коленчатого вала (M12 x 29 мм).

52 мм: Используйте новый болт шкива коленчатого вала (M12 x 44,5 мм).

81 мм: Используйте новый болт шкива коленчатого вала (M14 x 80 мм).

• Установите шкив коленчатого вала Рис.7.

• Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.6. Используйте новый болт. Момент затяжки:

• M14: 100 Нм + 90°. Подождите 10 секунд. Затяните болт шкива коленчатого вала дополнительно на 15°.

• Установочный штифт коленчатого вала Рис.3.

• Установочную планку распределительного вала Рис.4.

• Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.

• Установите установочный штифт коленчатого вала Рис.3.

• Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке до упора в установочный штифт.

• Убедитесь, что установочная планка распределительного вала может быть установлена Рис.4.

• Установочный штифт коленчатого вала Рис.3.

• Установочную планку распределительного вала Рис.4.

• Если нет: Повторите процедуру натяжения.

• Установите заглушку в блок цилиндров Рис.2. Момент затяжки: 20 Нм.

• Установите детали в порядке, обратном снятию.

• ПРИМЕЧАНИЕ: Если аккумуляторная батарея была отсоединена, необходима инициализация электроприводов стеклоподъемников.

За качественным сервисом приезжайте к нам – в Автотехцентр РЕМЗОНА.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЛУЧАТ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В НАШЕМ ТЕХЦЕНТРЕ РЕМЗОНА

Очень простая замена ремня ГРМ на Ford Focus 2 с двигателем HWDA 1,6 100 л. с. (без муфт VCT. )

Сегодня к нам заехал яркий представитель американского автопрома, Ford Focus 2 рестайлинг с двигателем 1,6 100 лошадей, замена ГРМ и ещё по мелочи. Данный двигатель HWDA принципиально отличается от аналогичного 1,6 HXDA 115 лошадок только отсутствием муфт VCT. На спидометре 100000, хоть это и немного раньше рекомендуемого интервала замены, но как говорится лучше перебдеть.

При обрыве ремня ГРМ на двигателе HWDA гнет все клапаны.

Вот собственно и сам пациент.

Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи, что бы в последствии было легче крутить коленвал. Так же откручиваем 11 болтов на 10 и снимаем клапанную крышку.

Откручиваем крепление расширительного бочка и отводим его в сторону, антифриз не сливаем.

Пока не сняли ремень генератора сорвем четыре болтика на 10 шкива помпы.

Операции по снятию компрессора кондиционера и генератора, описанные далее нужны если вы оставляем старые ремни, ну а если нет просто срезаете ремни ножом и пропускаете эти пункты.

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем четыре болта компрессора кондиционера, отводим его в сторону и снимаем ремешок.

Отворачиваем болт и гайку, держащий кронштейн генератора и бачок ГУР.

Откручиваем нижней болт генератора.

После чего выкручиваем шпильку, генератор сместится вниз и можно будет снять ремень.

Поддамкрачиваем двигатель и демонтируем опору.

Выкручиваем несколько болтов на 10 и снимаем переднею защитную крышку ремня ГРМ.

На снятой крышке видно расположение болтов.

Далее демонтируем кронштейн, два болта спереди.

Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого вращаем коленвал по часовой стрелки до момента, когда прорези на распредвалах встанут параллельно плоскости головки и в них можно будет вставить фиксатор распредвалов, в нашем случае обычный тридцать второй уголок.

Выкручиваем заглушку снизу.

Из набора нам понадобится только фиксатор коленчатого вала и натяжного ролика.

Закручиваем фиксатор вместо заглушки, он должен заблокировать коленвал от поворота по часовой стрелки. Можно снять фиксатор распределительных валов и проверить, покрутив коленвал.

Снимаем правое переднее колесо и брызговик. Убедившись, что все стоит на своих местах и заблокировано, приступаем к самому интересному, откручиваем болт шкива коленчатого вала. Я блокировал его универсальным фиксатором, а помощник через полутораметровый удлинитель срывал его. Затянут болт серьезно!

Снимаем шкив и открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ.

На всякий случай ставим две метки на звездочки распредвалов.

Фиксируем натяжной ролик, после чего откручиваем его и снимаем вместе с ремнем ГРМ.

Ставим новый ремень ГРМ и натяжной ролик, снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.

Не забываем про направление вращения ремня.

Убеждаемся, что коленвал уперся в наш фиксатор, после чего ставим на место нижнею крышку ГРМ и шкив коленчатого вала. Ставим новый болт коленвала.

Повторное использование болта не допускается.

Затягиваем его моментом 40 Н/м + доворачиваем на 90 градусов. После снимаем все фиксаторы и проворачиваем коленвал два оборота. Метки на распредвалах должны совпасть и фиксаторы коленвала и распредвала встать на свои места. Далее устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Все просто, главное внимательность ну и прямые руки конечно же.

Всем доброго здоровья. Не могу найти моменты затяжки коренных и шатунных подшипников, информации нигде нет(( Может кто делал или есть инфа по данному двигателю помогите пожалуйста.

По форду он типа не разборный. Смотреть надо по мазде.

А какая маркировка этого двигателя по Мазде? На какой Мазде стоит такой двигатель?

FP (1,8 л) это такой же двигатель? Знающие подскажите пожалуйста)

Спасибо большое, сейчас скачаю руководство по ремонту.

Спасибо большое, полезная инфа, буду вникать)

Так и не нашел ничего((

Спасибо Колян, все ясно и доступно, отличный сайт)

АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

Момент затяжки болтов Форд фокус 2

Данная проблема была и у моего двигателя, решилась она заменой данных муфт, делал попутно с заменой ремня ГРМ. Сами элементы пока не разбирал и не пробовал ремонтировать. В данный момент они лежат в гараже. Планирую этим заняться, обязательно сделаю запись.
Все предварительные работы по разборке описаны в статье о замене ГРМ тут. Чтобы понять как добраться до этого момента, желательно сначала ознакомиться с ней.

Разборка

Если в данный момент немного не так как должно быть, а такое встречается (фото ниже), то при сборке мы сможем все сделать, как положено.

Снятие шестерен VCT

Итак, для начала выкручиваем пробки, которые закрывают болты крепления шестерен VCT, понадобится шестигранник, а лучше подходящий по размеру Torx. Они из мягкого металла, легко сорвать грань, осторожнее. Резьба обычная, правая. После снятия пробок выкручиваем болты муфт ключом Тorx, здесь тоже обычная правая резьба.

После этого можно снять бабочку и снять шестерни ГРМ. Как видим, здесь тоже нет шпоночной посадки, поэтому при установке новых шестерен желательно использовать новые оригинальные болты. Соблюдаем момент затяжки. Первая стадия 25 Н∙м, вторая – доворот на 75 градусов.

Муфты очень удобно затягивать, когда они расклинены бабочкой, также на распредвалах есть грань под ключ 21 в районе 1-го цилиндра, ее тоже используем при окончательной затяжке болтов. Планку на хвостовиках распредвалов для их удержания использовать нельзя. Хвостовики могут сломаться.

Установка муфт VCT

Таким образом установку и затяжку муфт на распредвалах проводим с соблюдением следующих условий:

После этого можно затягивать болты муфт VCT. Для проверки фаз нужно установить ремень ГРМ, натяжной ролик, шестерню и болт коленвала. Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально, вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него. Как только упрется – ставим бабочку. Если бабочка встает без проблем и планка установится в хвостовики распредвалов — то все сделано верно, окончательно затягиваем болты шестерен VCT. Если нет, отпускаем болты элементов VCT и выставляем как надо. Далее устанавливаем заглушки (момент затяжки 16 Н∙м), вынимаем планку из хвостовиков и ставим на место клапанную крышку с новой прокладкой. Соблюдаем порядок затяжки болтов и момент. Возвращаем разъемы и клапаны vct на место. Описание дальнейшей сборки в статье о замене ремня ГРМ.

Коды запчастей

Муфта впуск 1700007 (или 1796573)
Муфта выпуск 1700011 (или 1798086)
Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт.
Прокладка клапанной крышки 1319177 Ford (ставил Victor Reinz 713665900)

Читайте также: