Жрет масло мазда 6
Здравствуйте. Пробег авто 150 т. км, заливаю масло идумицу 5/30. После пробега 10 т. км щуп показал ниже второй точки. Средняя скорость 100-120 км/ч, не люблю быстрой езды. Вот теперь не знаю делать раскоксовку или что? И чем именно если надо делать, подскажите пожалуйста?
И каким средством еще можно чистить форсунки, за указанный пробег ни разу не чистил форсунки, но динамика требует лучшего, до 100 т. км динамика была лучше
- Подъедает масло двигатель Мазда 6 2.0 – 1 ответ
- Большой расход масла в Мазда 6 2.0 – 1 ответ
- Какая компрессия должна быть в Мазда 6 gh 2.0 бензин? – 1 ответ
Лейте 5W-30, на пробег это не влияет. Понаблюдайте за расходом масла, масло так же немного угорает, еще может быть погрешность в измерениях (измерить уровень через 5 минут или 3 часа после того как заглушили двигатель). Расход масла может быть из за цилиндро поршневой группы, маслосъемных колпачках, из за забитой вентиляции картерных газов, можете попробовать ее почистить. Раскоксовку можно например сделать при помощи средства Gzox, по нему хорошие отзывы и цена приемлемая, есть еще средство Митсубиси Шума, почти с таким же эффектом, но дороже стоит. Вам пригодится видео
Масло убывает, это уже проблема конечно.
Раскоксовка иногда помогает, но при таком пробеге и по годам выпуска, скорее всего уже как минимум надо менять маслосъёмные колпачки. Падение динамики говорит о том, что и хорошо бы притереть клапана. А как максимум — это заменить ещё и поршневые кольца.
Начните с замера компрессии. И проверьте, не вытекает ли масло где-то наружу.
Если вы не первый хозяин машины, то пробег может быть и больше (всем известно, что есть умельцы по их скручиванию).
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Повышенное потребление моторного масла может свидетельствовать о наличии в автомобиле серьезных неполадок. Причем возникнуть такая проблема может как в новых, так и в старых транспортных средствах. Разберемся, почему двигатель ест масло и что делать, чтобы избежать серьезных поломок средства передвижения.
Симптомы и особенности утечки масла
Существует три основных симптома, по которым можно понять, почему двигатель есть масло. Во-первых, это постоянное заметное снижение должного уровня смазки, который проверяется специальным масляным щупом. Во-вторых, наличие темных луж на асфальте под моторным отсеком транспортного средства после длительных и не очень простоев. В-третьих, наличие синего дыма в выхлопах автомобиля. Однако, возможна ситуация, при которой двигатель ест масло, но не дымит.
Ошибочно считать, что утечка масла характерна только для старых автомобилей. Безусловно, наибольший процент проблем встречается именно на тех транспортных средствах, которые отъездили не одну сотню тысяч километров. Неполадки чаще всего возникают вследствие утраты износостойкости деталей, подверженных наибольшим силовым перегрузкам, или из-за недобросовестного технического обслуживания автомобиля. Несвоевременная замена расходных материалов или вовсе пренебрежение данной процедурой может послужить причиной большой потери смазочной жидкости.
Вероятность столкнуться с чрезмерным потреблением масла на новых автомобилях возрастает тогда, когда они попадают в руки сервисных мастеров, не имеющих достаточного опыта и должной квалификации в подобных делах. Кстати, неправильно подобранная вязкость ГСМ может также послужить причиной повышенного потребления. Но, поговорим обо всем по порядку.
Какие детали “помогают” маслу убегать?
Существует несколько наиболее слабых мест в двигательной системе, которые могут способствовать возникновению рассматриваемой нами проблемы. Когда двигатель жрет масло, причины могут быть следующие:
- стенки блока цилиндров. Большой километраж автомобиля или некомпетентный уход за ним могут вызвать серьезный износ стенок блока цилиндров. Подобная проблема также возникает и при длительной работе мотора на закоксованных маслосъемных кольцах. Затвердевшие частицы расцарапывают металлические поверхности и истончают их. В результате, через образующиеся отверстия начинается активная утечка масла.
- маслосъемные кольца. Устанавливаются они у основания поршня и не позволяют излишкам защитного слоя проникать в камеру сгорания. Если кольца выходят из строя, двигатель жрет масло в большом количестве, а причины такой утечки кроятся в постоянных перегревах двигателя и закоксовке самих колец. Перегрев может возникать из-за низкого уровня охлаждающей жидкости или ввиду продолжительной работы мотора на повышенных оборотах. Использование низкокачественной смазочной защиты может послужить причиной образования твердых частиц – закоксовки – на двигающихся механизмах установки. Отложения будут нарушать герметичность конструкции, в следствие чего масло начнет проникать в камеру сгорания. Там, смешиваясь с топливной смесью, оно будет улетучиваться через систему выхлопов.
- маслосъемные колпачки. Их задача аналогична задаче вышеупомянутых колец с той лишь разницей, что располагаются они на клапанах. Они точно также начинают пропускать масло в рабочую зону, когда их износ превышает допустимый уровень. Закоксовка и перегрев – основные причины износа элементов.
- прокладка под клапанную крышку. Каждый съем клапанной крышки должен сопровождаться обязательной заменой прокладки. Причем ее размер и форма должны четко соответствовать двигательным параметрам. Неправильная установка данного элемента вызовет протечку масляного материала и его повышенный расход.
- прокладка блока цилиндров. Аналогичная проблема может встретиться и здесь. Причем вытекать в данном случае масло может двумя способами: по внешней оболочке мотора или внутрь блока цилиндров. Для второго случая характерно смешивание защитного материала с охлаждающей жидкостью и образование белой пены. Кроме того, о проблеме может говорить регулярное снижение уровня масла и превышение допустимого объема антифриза. Чтобы правильно диагностировать поломку, необходимо заглянуть в бочок с охлаждающей жидкостью: если там присутствует масляное пятно, настало время менять прокладку блока цилиндров.
Когда видимых симптомов протечки нет
Существуют ситуации, когда причина нарушенного потребления моторного масла кроется не в изношенных деталях:
- Если вы заливаете в движок масло, вязкость которого не соответствует требованиям производителя, можете быть уверены – проблемы рано или поздно себя проявят. Дело в том, что автопроизводитель производит подбор нужного вещества путем продолжительных испытаний. По сути, он облегчает водителям задачу при покупке нужной жидкости и позволяет экономить средства. Если смазка слишком вязкая, двигатель будет с трудом проворачивать коленчатый вал, испытывая сильную перегрузку. Перегрузка вызовет необходимость сжигания большего количества топливной смеси, а, значит, экономия в данном случае не уместна. При чрезмерно жидкой пленке часть элементов, а может и вся система, будут работать без должного уровня защиты. Это чревато серьезным перегревом системы, быстрым износом рабочих механизмов и повышенной утечкой масляной жидкости.
- Двигатель жрет масло при агрессивном стиле вождения. И причина этому не в нарушениях герметичности системы или износе работающих механизмов, а в расширении металлических элементов при перегреве. В момент резкого старта мотор начинает активно прокачивать масло по системе, но для этого ему требуется больше усилий. Большие усилия приводят к резкому перегреву элементов и их последующему расширению, а здесь уже вполне понятно, почему защитная смазка оказывается в камере сгорания.
Устраняем проблемы
Если вы заметили, что двигатель ест масло, а причины этому – износ маслосъемных колпачков, колец, конструктивных прокладок или потёртость стенок блока цилиндров, то требуется незамедлительная замена указанных элементов. Своевременное обслуживание автомобиля позволит вам не только сэкономить средства, предотвратив серьезный капитальный ремонт, но и на ранних стадиях диагностировать другие возможные проблемы с двигательной системой или автомобилем в целом.
При подборе нужной автомобильной смазки всегда опирайтесь на рекомендации производителя. Ни в коем случае нельзя заливать под капот ту жидкость, вязкость которой запрещает использовать мануал к автомобилю.
Кроме того, если вы хотите добиться экономного расхода ГСМ, избегайте резких стартов и торможений. Безусловно, мгновенно нарастающая мощь мотора повышает в крови водителя адреналин, но у машины оно вызывает перегрев и активное потребление технических жидкостей. Если отказаться от экстремального вождения вы не можете, то не удивляйтесь, что расход масла в разы будет превышать установленные производителем нормы.
О чем следует помнить?
Если вы хотите продлить жизнь своего автомобиля, то заботиться о нем нужно очень внимательно. Во-первых, следует отказаться от сомнительных мастерских. Гаражные эксперты, бесспорно, обладают определенным опытом в области обслуживания транспортных средств, но их познания ограничиваются небольшим количеством автомобильных марок. Кроме того, гарантию на свою работу вам никто не даст, да и доказать причастность лжемастера в случае серьезной поломки будет тяжело.
Лучше и экономнее всего, конечно, производить всю работу по автомобилю самостоятельно. Так вы будете иметь полное представление о состоянии транспортного средства и о качестве всех заливаемых в него жидкостей. Кроме того, выполняя работу для себя, вы не будете устанавливать новые детали абы как, а сделаете это на совесть.
Если двигатель ест масло в большом объеме, но у вас нет возможности диагностировать автомобиль самостоятельно, что делать в этом случае? Везти автомобиль к официальному представителю. Только там ему будет оказана должная помощь.
И напоследок
Теперь вы знаете, почему двигатель есть масло. Своевременная диагностика проблемы позволяет оградить себя от серьезных поломок в будущем. Иными словами, если вы обнаружили, что масло сильно быстро уходит, незамедлительно ищите причину этого. Регулярная доливка к устранению утечки не приведет, но по карману ударит заметно.
Также помните, что проверять уровень масла нужно регулярно. Не реже раза в неделю. А если совсем недавно вы проводили техосмотр машины, то и вовсе два-три раза в неделю. Элементарная неправильная установка сливной пробки может оставить весь движок в беззащитном состоянии.
В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.
Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.
Читайте в этой статье
В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины
Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.
Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.
Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.
Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.
- Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.
- В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.
Нужно сразу осмотреть прокладку клапанной крышки, так как эта проблема очень распространена. Если заметны потеки масла по внешней стороне двигателя, тогда неполадка очевидна. Решение — замена прокладки крышки клапанов или установка клапанной крышки на свежий герметик.
- Следующим элементом для проверки становятся сальники. Течь может как передний сальник коленчатого вала, так и задний. Также нередко подтекают и сальники распределительного вала.
- Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.
Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.
- Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.
Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.
- Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.
Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.
Что в итоге
Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т.п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.
Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.
Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.
Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.
Почему течет масло из двигателя автомобиля: причины и признаки утечки моторного масла. Что делать водителю и как найти место, откуда течет масло из ДВС.
Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.
Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.
Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.
Всем привет!
Автомобиль Mazda 6 GH 1.8 2008г.в
Машина была куплена новой в автосалоне. Один хозяин. С начала лет 5 ездил на ней отец, плановые ТО у официалов и т.д. Заливалось масло кастрол 5w30, замена строго каждые 10 000км пробега.
На пробеге 90 000 км установлено гбо. На пробеге 120 000 машина переходит ко мне. На тот момент масложор уже был, но не большой и внимание особо не обращал. Сколько именно кушала не засекал, думаю не больше 2л на 10 000км пробега.
Проезжаю я на машине еще около 100 000км и начинаю обращать внимание что масло приходится подливать все чаще. Кстати после 150 000км перешел на масло Лукойл Люкс 5w40.
До того момента кроме масложера никаких проблем с двигателем не было и в него никто не лез.
На пробеге 230 000км замечаю масло в свечных колодцах и решаю поменять прокладку клапанной крышки.
Далее решил замерить точный расход масла, выяснил что кушает машинка около 500гр масла на 1000км пробега.
На СТО озвучивали цену от 12 000р. за замену МСК. Многие даже не решались браться.
Долго решался как поступить и рискнул заменить самостоятельно.
Начитавшись интернета решил заменить маслосъемные колпачки и потом сделать раскоксовку.
Надеялся что цепь снимать не придется и получится застопорить натяжитель цепи и не снимать плиту. Но не получилось и натяжитель вылез.
С начало расстроился что придется еще и с этим заморачиваться. Но везде есть свои плюсы))) Произвел ревизию цепи ГРМ, башмаков и натяжителя. Все стояло еще родное.
Так как я не автомеханик, то износ оценивал на свое субъективное мнение. Мне показалось что состояние всего вполне нормальное и решил ничего не менять. После установки цепи на место, натяжитель вылез на 4 зуба из 7 возможных.
Так как в мотор никто не залезал до меня, то все мети ГРМ совпадали идеально.
После замены МСК, выставил метки как и были. Все собрал, лишних деталей не осталось)))
Поехал наматывать пробег для оценки масложора.
Первые ощущения что машина поехала немного бодрее, сам понимаю что МСК на динамику не влияют.
Но возможно это связано как я выставил ГРМ. Может быть за такой пробег метки слегка сдвинулись, цепь вытянулась или еще чего нибудь. И я выставил более точно, чем на заводе ))))) Аж самому смешно, но машина поехала чуть бодрее.
Проехав 300-400км масло по прежнему пожиралось, возможно поменьше чем до замены МСК, но уходило.
Но так как я заранее купил химию для раскоксовки, занялся этой процедурой.
Купил BG-109 и G'ZOX делал все по методике из интернета.
G'ZOX в цилиндрах на долго не задерживался и все стекло в поддон, поэтому поршни почистились плохо.
Забыл о самом важном)) О компрессии она была 18.5-18.5-18.0-18.3, после раскоксовки компрессия не изменилась.
После всех раскоксовок промыл промывочным маслом и залил новое рабочее масло.
На данный момент проехал уже 1300км и о чудо масло не жрет или если даже и жрет, то намного меньше. На щупе уровень уменьшился на 1мм или это погрешность наклона машины. Сам с трудом верю что так могла помочь раскоксовка. Возможно что масло пока свежее, поэтому и не жрет пока. Хотя раньше кушала и свежее.
Буду наблюдать дальше, но какой то результат уже есть!
Здравствуйте! У меня Мазда 2 литра. пробег 155000. жрет примерно 600-700 грамм масла на 1000 км. Заводится прекрасно, утром не дымит, едет тоже хорошо.
Можно с таким жором масла дальше ездить просто его доливать время от времени?
- помощь в ремонте
- Показатели компрессии двигателя ВАЗ2108
- Как проверить уровень масла в коробке? гольф 3
- Клапана или нет?
- масло в системе охлаждения
- митсубиси лансер 9 1.6 дв.
Николаевич @Nikolaeivich 22:07:30 02.04.2014
Измеряй компрессию и все будет ясно.
Vitall @Vitall 22:09:11 02.04.2014
Измерял компрессию 16 16 17 17.
helmsman @helmsman 22:10:42 02.04.2014
Как сальники клапанов поживают?Книга к машине дает какое-то объяснение такому явлению?
Vitall @Vitall 22:11:57 02.04.2014
Ну а откуда мне знать что с сальниками? А в книге что должен писать по этому поводу?
helmsman @helmsman 22:14:16 02.04.2014
В книге должны писать допустимый жор масла на 1 тыс км. По поводу сальников проверь так; едешь с горки на передаче, набираешь ориентировочно 3 тыс оборотов, убери ногу с педали газа, машина продолжает движение на передаче какое то время, затем нажимаешь педаль газа в пол и смотришь в зеркало заднего вида, если вылетит клуб дыма из выхлопной трубы - сальники имеют износ, если все чисто значит 99% что дело не в них.
Tonik @Tonik 22:17:27 02.04.2014
Айрат
Доброе утро всем , подскажите пожалуйста залил при езде загорелась лампа давления масла остановился проверил щуп масло и не видно
было на долив была литровка залил на щупу не доходило до минемума поехал дальше в этоге на 400 км залил еще литр также на щупу не достает до минемума подтеков ни где нет ,вроде как не дымит но руку к выхлопной трубе подносишь черные брызги присутствуют .я так подозреваю кольца менять и в гбц мск менять ,сколько стоят кольца и ремонт примерно хотябы чтоб знать к чему готовиться . Зарание спасибо да и номер колец если можно. Ах да позабыл Мазда 5, 2007г. Дв. 1.8
дантист
Я так полагаю залегли кольца у тебя. Врядь ли вот так резко и в таких количествах масло может утекать, если конечно нет утечки.
Айрат
Гоша
Отстал от жизни
Айрат
Добрый вечер всем заезжал в сервис сегодня меня так напугали там ,что кольца и маслосьемные колпачки бесполезно менять и вобше двигатель одноразовый ,затем я ему обьяснил что двиг. Не дымит но масло ест тогда он пожал плечами и сказал вскрывать надо ,в итоге не чего внятного не сказал ни цену не назвал . Может кто подскажет сколько обойдется мне поменять кольца , может кто менял ? зарание спасибо
Гоша
Отстал от жизни
Одноразовым бывает только презерватив, всё остальное ремонтируется. Попробуй обратиться в другую компанию. К сожелению именно я больше ничего добавить не могу. Попробуй написать в личку "бонду007" Он человек занятой, возможно быстро не ответит, но полезное подскажет.
Айрат
Всем привет ! и так загнал свою пятку и разобрали и вирдикт только копиталка блок под шлифовку двс оказался мертвым под замену поршневая, цепи ,и т.д. запчасти заказал ждемс думаю через недельку будет готова
дантист
Айрат
Mazda72
Добрый день. Езжу на Мазда 5, 2008 г. ДВС 2.0, автомат с пробега 70 по 110 т. км третий год. Масло Ликви Моли 5-30 покупаю у оф. представителя. Меняю раз в 10 т.км. Пробег только по городу. За год подливал не более 0,5 л.
Съездил недавно в Крым, пробег составил 8 т.км. По ходу поездки залил 3 л масла. Пользовался активно КК, по незнанке не отключал его при подъему в горку, так он при понижении передачи обороты поднимал до 5-6 т.км, чтобы набрать нужную ему скорость. На обратном пути уже пользовался КК с ограничениями старался не крутить мотор. Туда залил 2 л, обратно 1 л.
Планирую заменить масло. Подумаю над тем, чтобы сделать промывку ДВС , так как есть подозрения, что нагаром от городского режима забиты поверхности двигателя, отсюда и расход масла. Или же сделать обычную замену и посмотреть будет ли угорать масло при езде по городу.
Кто пользовался такого рода промывками двигателя, поделитесь опытом.
!Lnur
Нужно попробовать раскоксовку колец.
При пробегах только по городу кольца коксуются и залегают. Желательно периодически давать движку "просраться". Но если кольца уже залегли то без размягчения кокса "просраться" мотор не сможет.
Промывка кольцам не поможет, только раскоксовка.
Я периодически перед заменой масла использую Лавр, рекомендую друзьям как проверенное средство.
Всё нужно делать по инструкции, на их сайте она есть.
Также пробовал его на разобранном моторе - отмывает камеру сгорания очень хорошо.
Mazda72
Почитал форум ойл-клаба, там пишут, что лавр и прочие раскоксовыватели могут смывать нагар кусками, а вот мягкие, которые добавляются в систему смазки ДВС перед заменой масла, смывают отложения постепенно, что не может вызвать отслаивания крупных кусков.
!Lnur
Лавр вообще ничего не смывает, он вступает в реакцию с коксом и переводит его из негорючего (в условиях двигателя) состояния в горючее.
Т.е. меняется его хим. состав и как следствие снижается температура горения.
После этого нагар постепенно сам выгорает в камере сгорания при движении.
У кого-то столько нагара что он отваливается кусками.
Antoshka_Su
Ты сам-то в это веришь? Т.е. по-твоему лавр+кокс=горючая жидкость, что-то типа бензина, которая растворена в моторном масле, и потом при работе двигателя именно эта горючая жидкость выгорает из масла, а масло остается. Бред какой-то. Плесни в маслозаливную горловину бензина и посмотри, выгорет или нет.
Mazda72
Лавр вообще ничего не смывает, он вступает в реакцию с коксом и переводит его из негорючего (в условиях двигателя) состояния в горючее.
Т.е. меняется его хим. состав и как следствие снижается температура горения.
После этого нагар постепенно сам выгорает в камере сгорания при движении.
У кого-то столько нагара что он отваливается кусками.
В моем понимании ЛАВР заливают через свечной колодец на ночь, для раскоксовки колец и снятия нагара с поршня. Судя из твоего поста, ты его в смесь добавляешь, чтобы он горел с бензином и воздухом?
Mazda72
Сфотал нагар на распредвале. Думаю внутри еще хуже.
Mazda72
Не стал пользоваться промывкой. Поменял масло на такое же. Интервал следующей смены 5-7 т.км. Если к зиме жор масла подтвердится, сменю масло и перед этим сделаю промывку.
!Lnur
Бред который вам померещился тут не пишите, и мне авторство своих бредовых мыслей не присваивайте, пожалуйста!
Я четко написал: ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ ПО ИНСТРУКЦИИ, и если заливаете Лавр то по инструкции к Лавру, а не к средству для смывного бачка вашего унитаза.
!Lnur
Обычный кокс образовавшийся в камере сгорания не горит при обычных условиях работы двигателя, т.е. при обычной для этого двигателя температуре в камере сгорания (поэтому то он там и откладывается). Но если его смочить этой химией, то он вступая в реакцию немного меняет свой хим. состав, при этом НЕ СМЫВАЕТСЯ, а остается висеть на том же месте в камере сгорания и в зазорах поршня и колец.
После смены хим состава меняются и физические характеристики этого обработанного кокса, а именно изменяется его температура горения. Данная температура оказывается достаточной чтобы кокс в камере сгорания начал выгорать, и происходит это постепенно, за десятки километров пробега, и не оказывает разрушительного воздействия на двигатель.
!Lnur
Читайте также: