Замена улитки ниссан тиида
Причина выхода из строя регулятора оборотов мотора печки в Ниссан Тиида
В данной статье расскажу как производится ремонт регулятора оборотов мотора печки в Ниссан Тиида первого поколения. Проблема неисправности мотора печки довольно часто встречается среди автовладельцев Ниссан Тиида первого поколения. Как правило, причиной выхода из строя регулятора оборотов мотора печки является сам мотор печки. Во-первых, эта проблема может возникнуть от не регулярной замены воздушного фильтра салона. Во-вторых, со временем от загрязнения продуктами износа электро-щеток мотора вентилятора.
Например, роль подшипников в моторе выполняют бронзовые втулки и они страдают первыми. Как правило у втулок, в отличие от подшипников, слабая защита от пыли и продуктов износа электро-щеток. В итоге со временем загрязнения налипают на вал ротора, и от этого он начинает вращаться с избыточным сопротивлением. В результате увеличивается ток сопротивления в обмотках и транзистор управляющий скоростью мотора печки начинает постоянно греться. Прежде всего длительный перегрев со временем приводит к поломке транзистора. Точно так же во время повышенного нагрева страдают пластиковые разъемы блока – они просто плавятся. Снимать и разбирать мотор печки мы будем в другой статье, а в этой детально разберем замену транзистора.
Какой транзистор установлен в блоке управления оборотов мотора печки в Ниссан Тиида?
В блоке управления оборотов мотора печки в Ниссан Тиида установлен транзистор под маркировкой 75344G. Он имеет характеристики:
| Структура | n-канал |
|---|---|
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 55 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 75 |
| Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 20 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) | 0.008 Ом/75А, 10В |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 285 |
| Корпус | to-247 |
| Вес, г | 7.5 |
При поиске оригинала в радиодеталях могут предложить аналог IRFP064N с максимально похожими характеристиками:
| Структура | n-канал |
|---|---|
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 55 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 110 |
| Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 20 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) | 0.008 Ом/59А, 10В |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 200 |
| Корпус | to-247ac |
| Вес, г | 7.5 |
Прежде всего основные отличия в максимальной рассеиваемой мощности. Например мощность у оригинала 285Вт, а у аналога 200Вт. Кроме того мощность мотора печки составляет 250Вт. Следовательно, неоригинальный транзистор при работе будет сильнее греться – проверено. В итоге рекомендую искать или оригинал или с соответствующими техническими характеристиками.
И так замена транзистора в регуляторе оборотов мотора печки Тиида первого поколения производится в следующей последовательности:
2. Следующим снимаем под-рулевую панель на которой расположен блок управления зеркалами и регулировки фар, а также датчик температуры воздуха в салоне. Для этого окручиваем крепежные саморезы как на фото и аккуратно тянем на себя.
3. Отключаем резиновый воздуховод и разъем датчика темпиратуры, а также контактные фишки блока управления зеркалами и фарами.
4. Отключаем разъем электронной педали газа.
5. Снимаем стопор педали тормоза.
6. Откручиваем 4 гайки крепления педального узла и опускаем его. На фото указано две гайки, еще две не видно – они выше.
7. Далее справа вверху от педального узла видим большие зеленые разъемы. Это разъемы блока управления оборотов мотора печки. Во-первых, откручиваем три самореза крепления. Саморезы расположены не удобно и для откручивания понадобится переходник-карданчик. Во-вторых, открутив саморезы вытягиваем блок из воздуховода.
8. После этого снимаем разъемы и занимаемся перепаиванием транзистора. Описывать процесс пайки не буду, главное не забываем уложить термопасту между транзистором и радиатором охлаждения.
9. Далее, после замены транзистора, перед сборкой, подключаем и проверяем на исправность. Внимание! очень важно перед включением зажигания соединить все разъемы с педального узла! Если этого не сделать, то вентилятор будет вращаться с одной скоростью и блок климат-контроля не будет реагировать на команды. В итоге это может ввести в заблуждение о неисправности.
10. После проверки, сборку производим в обратном порядке.
Надеюсь информация была полезной и позволит избежать не нужных ошибок в ремонте.
Данная тема создана для описания работ , проведённых по доработке машины в стиле ателье Nismo.
Комментарии разрешены только по окончании выложенного обзора и в случае чего будут безаппеляционно удалены.
Следующее к чему я приложил свою руку-это приборная панель!
Спросите чем меня не устраивала моя?!Тем,что в моей комплектации отсутствовал бортовой компьютер!
История с приборкой весьма интересная и возможно поможет разобраться с проблемой,если вдруг у кого-нибудь,на тииде,перестанет работать спидометр.В общем дело было так.
Как-то раз возвращался я домой. вдруг спидометр перестаёт работать,и загорается лампочка абс.Подъезжая к дому,я подумал,что утро вечера мудренее и завтра во всем разберусь,на тот момент ещё не знал,что это все затянется на несколько месяцев.На следующий день начал плотно заниматься этой проблемой. перепробовал все возможное!От предохранителей до прозвонки всего,что связанно с абс.Самое главное,что при всём при этом абс полностью функционировало.В общем,я грустный,отправился сначала на одну диагностику,там пожали плечами,потом на другую,там тоже ничего не сказали,в итоге плюнул и поехал к дилерам!Ответ дилеров был такой же как у всех остальных:"оставляйте автомобиль,будем его разбирать!"Этого я не мог позволить сделать никому!Было принято решение разбираться с этой проблемой самостоятельно!
Вопрос с чего начать?Весь интернет перечитан,в нем информации никакой по моей проблеме.Сначала решил исключить приборную панель!Для этого я нашёл донора,переставил приборки местами и о чудо. У меня появился бортовой компьютер!Это была радостная новость,но была и грустная!Спидометр так и не заработал
Дальше я нашёл схемы проводки их внимательно изучил и пришёл к выводу,что это блок абс,но проблема в том,что донора на приборку найти не составило труда,а вот блок абс мало кто захочет снимать. В общем,не долго думая,я начал обзванивать разборки.Нашел вариант за 5000 рублей,приехал,купил,установил!И уравсе заработало,радости не было предела!Кстати,на этой же разборке я купил себе и приборную панель!
Теперь по поводу приборной панели!Если вы хотите себе бортовой компьютер можно воспользоваться двумя вариантами:1)перепрошить вашу.2)купить б.у приборку.Цена примерно одинаковая +-.Но если у вас приборка с жёлтой подсветкой и вам нужен б.к,то берите 100% другую приборку от ресстайлинговой тииды..убьёте двух зайцев!Будет б.к и будет белая подсветка у приборной панели которая,на мой взгляд,смотрится на много интереснее.Самое главное чтобы пробег у новой приборки совпадал с вашей!
Про блок абс,если есть вопросы,отвечу.Цена приборки 2000 рублей,работу не считаю.
Следующим шагом была установка противотуманок в комплектацию "комфорт".Я думаю ни для кого не секрет,что на тииде,для установки доп. оборудования во многих местах автомобиля проложена проводка,для более простого открытия опций.Ну и противотуманки не исключение.Для штатной установки противотуманок потребовалось всего 2 элемента:сами противотуманки и подрулевой переключатель(так называемая гитара),с положением под передние противотуманки.Фишки для подключения противотуманок на всех тиида,не зависимо от комплектации,висят за подкрылком.В общем приобрёл я противотуманки и переключатель,вырезал дырки,в заглушках,под противотуманки,и все установил.Установка элементарная!Цена вопроса 3500 рублей,работу не считаю.
Так же,в моей комплектации,отсутствовал подлокотник.И,честно говоря,меня это реально напрягало!Колхозить с китайскими я не хотел,поэтому был найден оригинальный подлокотник.Нашел на авито,чисто случайно,сразу же созвонился,поехал забрал!По приезду выяснилось,что в той машине,с которой подлокотник,отсутствовал подогрев сидений и вместо кнопок подогрева был просто кармашек.В общем,не долго думая,я его забрал себе!Было бы глупо не брать только из за отсутствия кнопок подогрева!Но так же был и плюс!Продавец отдал мне его в сборе,вместе с розеткой.
В конечном итоге,кармашек я аккуратно вырезал под подогрев сидений,а площадку под кнопки из старого пластика и провёл розетку пассажирам.За все про все 3000 рублей без работы.
Дальше мне хотелось изменить атмосферу в салоне.Кто бы что не говорил,что тииде дерево в салон не идет. не тот класс авто для этого. мне идея нравилась и хотелось попробовать.В общем было принято решение,серебряные панели сделать деревянными.Начал думать как?!Хотел чтобы все выглядело как с завода,а это возможно только с помощью аквапринта.Начал искать человека кто мне в этом поможет.Искал долго,увы,но цены не радовали совсем. В итоге, через знакомого договорился с человеком,цена устраивала более чем.Не долго думая,я разобрал салон и отвез его на переделку.Ждал пару недель..И вуаля, панели у меня.Качество хорошее,все как с завода!Наверное, самое главное то, что мне нравится!Салон стал более уютным и теплым что-ли.А по поводу качества. эксплуатирую уже примерно 2 года все в порядке,ничего не протерлось,затерлось и т.д.Панели обошлись мне в 5 тыс рублей ,так же без стоимости разборки и установки.
Следующим шагом мне хотелось как-то улучшить оптику.Долго читал,искал в интернете возможные варианты. решился на установку линз.Т.к считаю,что если и ксенон имеет место быть,то только штатно,решил попробовать установить галогеновую линзу.Узнав цену этим линзам,желание отпало. примерно 16 тысяч за две. на такое я точно не рассчитывал.В итоге,не долго думая,поехал на авто. рынок.Там,через знакомого,подобрал подходящие мне линзы,и одна досталась в подарок(на ней я производил эксперименты).Эксперименты касались установки галогеновой лампочки в би ксеноновую линзу.В общем,эта линза выдержала все испытания которые меня интересовали!Дальше началась установка.Разбирать оригинальную ниссановскую фару-просто ужас.У меня это получилось,конечно я ожидал,что все будет проще,но главное результат.Помимо хорошего света, меня интересовали ещё "ангельские"и "дьявольские" глазки.Ну ангельские глазки были на бленде самой линзы,а вот для дьявольских я прикупил диодную ленту,разобрал линзу и наклеил её изнутри.В конечном итоге все получилось,счастью не было придела.Ездил я на них несколько месяцев,проблем никаких не было.Как светили они?Наверное, что-то среднее между линзованым ксеноном и обычными фарами.Теперь,наверное,самый главный момент.Ребята,если вы хотите сделать хороший свет,не стоит колхозить,врезать линзы-это все не то,к сожалению,проверил на себе.Затраты очень приличные,но лучше подкопить и купить оригинальные линзованые фары,и внешне они не сопоставимы с самопалом,ну,а про свет даже речи не идёт.Цены линз точно не помню,помню,что было у меня на них 10тыс.,потратил все.Работу не учитываю.
Движение с линзами доставляло удовольствие,но хотелось еще большего.И я решил заняться вопросом установки оригинальной японской линзованной оптики под ксенон.Снова начал лопатить интернет. но увы. к сожалению,на тот момент я не нашел ни одного человека который делал это и смог бы подсказать, что и к чему(хотя и сейчас их по пальцам пересчитать можно).В общем, оставался один вариант!Делать на свой страх и риск!Как говорится. кто не рискует. Я рискнул!Начал атаковать аукционы,разборки,все где можно их достать.Но цены!Ребята,цены просто не реальные предлагали мне.Но в один прекрасный день совершилось чудо!Я нашел то,что искал!Оригинальные японские фары под ксенон в идеальном состоянии и за более чем приемлемую цену!В очередной раз,счастью не было придела.Я на них налюбоваться не мог,но не об этом!
Думаю, для половины тиидоводов, эта тема будет одна из самых интересных,т.к свет в тиидах,определенно,не плюс этого автомобиля,да и внешне с линзованными фарами она становится совершенно другой!В общем, постараюсь раскрыть тему максимально!Начнем с того,что существует 2 вида линзованной оптики на тииду(не включая китайскую).Первый-это дорестайлинговая:Stanley P5132.Второй-рестайлинговая:Stanley P7780.Владельцам тиид месиканок идеально подойдет Р5132 т.к эти фары встанут точно так же как и ваши родные.Нужно будет просто снять родную и поставить эту(ну и разумеется изменить кое что в проводке).Что касается Р7780 -придется подрезать бампер.В общем, процедура тоже не шибко сложная,но думаю не каждый захочет это делать.Теперь, что касается установки!Установка,в принципе,не сложная.Не сложная если вы покупаете полный комплект фар(с блоками розжига,крышками и фишкой отрезанной от машины, с которой фары)Но,к сожалению, в наше время, это редкость,а если и не редкость,то цена будет просто не реальная,что не захочется никаких фар!Мне достались Р7780 без блоков розжига(вернее я сам отказался от них т.к не хотел переплачивать за то,что сгорит так же как и обычный блок розжига,а стоит ого го сколько).Дальше я изготовил заглушку под блок розжига,купил переходник с обычного блока розжига под лампу д2с,все это аккуратно провел и заклеил.Что касается проводки-там все просто. необходимо купить проводку под би ксенон с фишки Н4(продается,практически,в любом автомагазине и стоит рублей 200-300),а дальше съездить к электрику и он вам все установит,либо самим попробовать это сделать т.к это реально не сложно,если все будет на руках,то сами поймете почему!По поводу света. небо и земля,поверьте,оно того стоит!Так же, в фарах имеется подсветка поворота(при повороте руля включается свет с одной из сторон),эта функция божественна!К сожалению,у меня пока подсветка поворота включается с кнопки,но буквально вчера пришла посылка, от моего Друга из Хабаровска, с датчиком поворота руля,так что в скором времени все будет работать штатно!В целом,как-то так. если будут вопросы,постараюсь помочь.Фары мне обошлись в 6400рублей за 2. плюс лампы,блоки розжига,проводка.За все про все буду считать 10000 рублей без учета работ.
В итоге нашел что в большой фишке плохой контакт с штырями на резисторе — надо разбирать фишку, и поджимать — буду делать завтра. В сети можно прочитать отзывы касается замены втулок на подшипники — делать этого мы не советуем, поскольку процедура замены в целом — это кропотливое занятие, при этом не факт, что результат вас устроит автор видео — канал Валерий Дерюгин. Когда ковырялся было не добно поснимал все воздуховоды, и случайно полез со стороны водителя над рулем под лобовуху и вот оно счастье нашел пришлось засовысать голову за руль в позе ромберга!
Ели это так, то нужно будет менять моторчик печки. Лучше сразу его снять и на прямую к аккумулятору, благо он снимается очень легко! Отодвигаем кресло пассажира… 3.
First generation (2004–2013)
Не знаю что это, но везеде про нее пишут. Когда ковырялся было не добно поснимал все воздуховоды, и случайно полез со стороны водителя над рулем под лобовуху и вот оно счастье нашел пришлось засовысать голову за руль в позе ромберга!
Стоит собака со стороны водителя под воздуховодом если смотреть на печку в верхней части справа. Отщелкнулся легко и тут начались манипуляции по его вытаскиванию. Он сволочь не вылазил как я не пытался. Поставил новый все собрал.
Все время ушло на то, что бы понять как и что снимать, на разборку лишних деталей матерную медитацию. Если бы полез это делать второй раз, то конечно уложился бы в два раза быстрее. Из проблем очень не понравилось вытаскивать декоративные решетки с боковых отопителей. Они ни в какую не снимались как бы не пытался вставить отвертки отогнуть усики, потому что все новое не разу не вскрыывалось очень плотно.
В одном отверткой скинул планку соеденительную створок.
Инструкция по замене моторчика печки Процедура замены моторчика отопительной системы — также задача не из легких. Но если вы привыкли ремонтировать автомобиль своими руками, то трудностей она у вас не вызовет.
Чтобы заменить электродвигатель отопителя , выполните следующие действия: Сначала необходимо произвести демонтаж приборной панели. Для этого отсоедините все необходимые фиксаторы и выкрутите болты, на которых контрольный щиток крепится.
Отсоедините приборку от всех разъемов и штекеров и отложите ее в сторону. Все работы с контрольным щитком должны осуществляться осторожно, чтобы не допустить повреждения этого узла. Когда приборная панель будет снята, необходимо произвести демонтаж балки рулевой колонки.
Вам потребуется стандартный слесарный инструмент для этого. Сделав это, можно произвести демонтаж непосредственно отопительного устройства, а также блока охлаждения. При снятии также будьте аккуратны, чтобы не повредить эти элементы системы. После этих действий с верхней камеры впускной заслонки необходимо демонтировать фиксирующий зажим электропроводки. Нужно отметить, что довольно часто проблемы в работе того или иного механизма обусловлены именно неисправностями электроцепи.
не работает вентилятор печки
Поэтому при демонтаже проводки будьте осторожны и не повредите цепь. Если вы видите, что контакты в штекерах стали окисляться, то их необходимо сразу же зачистить, это позволит избежать возможных проблем в будущем. Снимаем фишку с педали тормоза, снимается легко — фиксатор я прижимал отверткой — тугие.
Фишка газа поддалась не с первого и не со второго раза, тяжело снималась, удалось снять только приняв положение лицом сверху педали и хорошим освещением куда нажимать на фиксатор! Там еще клипса держащая на хомуте провод — тоже снимаем, будет мешать! Далее, 4 болта педального узла!
Как же матерился, когда торцовым кое как удалось открутить 3 болта Потратил полтора часа , а 4 не поддавался, вот тут то нам и понадобится головка на 12 с удлинителем и трещеткой, так как прям задумано, что именно такой способ съема, открутился он сразу на ура, забегу вперед, закрутить удалось все болты с помощью удлинителя за 5 минут, кроме верхнего левого! Далее снимаем шплинт с педали тормоза, поддеваем легко и вытаскиваем, далее сам фиксатор педали вынимаем — педаль высвобождена!
Видим зеленые фишки реостата, резистора, регулятора печки и как он только не называется, в общем сняли фишки. Вытаскиваем резистор — ура! Данная работа проводилась в 4 руки, одному там будет уочень туго, т. Без опыта и без нужных ключей с самого начала потратили 2 часа повторюсь 1. Это все ерунда, в наличии без предзаказа нашли только в одном месте — Демпинг авто!
Замена моторчика печки на ниссан икстреил Т31, 2007 г.в.
Экзист — предзаказ 2 дня р. В демпинг авто кстати, предложили поменять блок за , но подаплека разговора, да и в процесе продажи была, что у вас и мотор точно сгорит, я на шару сказал, что он новый и рабочий, он сказал что меняют в комплексе Пиз. Ну бред какой-то, и что зря мы всё там раскурочили!
Обернулись мы в субботнюю Москву за два часа, к закрытию магазина успели Заехали купили саморез, который потеряли купите несколько, в процесе опять бесследно пропал еще один Каких то особенностей по сборке в обратном порядке не было, всё закрутили надели, заняло час, с матором отопителя, резистором и педалями!
Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.
Трансмиссия
Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.
Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.
Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.
Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.
Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.
Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.
Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.
Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.
Какой бы щадящей ни была эксплуатация, и насколько регулярной — замена масла, после 280-300 тысяч нужно менять ремень. Цена его достаточно велика (больше 1 000 евро), но лысый и вибрирующий ремень убивает поверхности конусов, после чего восстановление вариатора обычно нерентабельно.
Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.
Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.
Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.
При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.
В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.
Моторы
Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.
Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.
Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.
Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.
Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.
Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.
Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.
Брать или не брать?
Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.
Читайте также: