Замена тормозных дисков тойота калдина
Замена тормозных дисков Toyota Caldina в Москве: адреса техцентров
- поселение Новофёдоровское, квартал № 135, Торговая площадь, 12, стр. 1
Популярные организации
Свежие отзывы
Вадим о компании , 28 ноября 2021, 18:26
Хороший сервис, могут и машину починить, покрасить и запчасти заказать при желании. Дают гарантию 2 года!
Валерий о компании , 30 октября 2021, 15:35
Могу сказать этому сервису можно доверять!
Роман о компании , 22 октября 2021, 07:43
Автосервис г*вно. Будьте аккуратней!
Вопросы в категории замена тормозных дисков в Москве
Александр задает вопрос компании , 24 ноября 2021, 18:47
Добрый вечер. Второй раз не могу вытащить ключ из замка зажигания. Мне кажется, когда машина остывает-в салоне становится холодно, тросик от холода сжимается или не знаю как назвать. Машина Ауди а3 1997 года автомат. Думаю трос.
Маргарита задает вопрос компании , 14 ноября 2021, 07:26
Автомобиль ВАЗ 21043. Вчера нам при ДТП разбили задний левый фонарь и помяли заднее левое крыло. Возможно ли отремонтировать в Вашем автосервисе?
Александр задает вопрос компании , 26 октября 2021, 14:14
Нужно заменить на Блок климат-контроля Dodge Caliber 2007г, лампочки заменить на диоды и установить сами, регуляторы какая, цена?
Александр задает вопрос компании , 26 октября 2021, 14:13
Нужно заменить на Блок климат-контроля Dodge Caliber 2007 г лампочки заменить на диоды и установить сами, регуляторы какая, цена?
Замена тормозных дисков Тойота Калдина в Москве: телефоны и адреса автосервисов, отзывы и рейтинги компаний, возможность задавать вопросы представителям техцентров.
Можно заменить задние барабанные тормоза на дисковые:
Давно не секрет, что на всю серию автомобилей Карина, Корона (Корона Премио), Калдина с задними барабанными тормозами можно установить дисковые от этих же машин, но в другой комплектации (причем не важно от чего - от Карины на Калдину, например).
В кузовах 210 Корона Премио вообще не имеет дисковых задних тормозов, а Карина имеет только в версии GT (АТ210).
Эти тормоза - точно такие же как были на кузовах 190 серии (там они были популярнее). Таким образом - нам нужно купить комплект б/у задних дисковых тормозов, например от Короны ST191 (передний привод, 3S-FE). Б/у - потому что покупать все новым окажется намного дороже. На разборках можно найти комплекты (обычно это сама ступица, возможно даже с рычагами подвески + все, что на ней есть) в разном состоянии ценой в диапазоне 1000-2000 рублей за одну штуку (на одну сторону).
Такое изменение конструкции никак не ухудшит тормозных свойств автомобиля (ведь существуют заводские версии их же, с дисковыми тормозами!) (это о том, что могут быть мнения типа "это не предусмотрено заводом" и прочие). Тем более при наличии системы ABS вообще не нужно волноваться о разных "колдунах" и блокировке колес.
Пожалуйста, если вы не уверены в качестве вашего исполнения этой операции - не занимайтесь ей! Помните, что с тормозами шутить опасно для вашей (и не только вашей, что еще важнее) жизни!
Итак, для замены барабанных тормозов на дисковые потребуются:
1. Ступицы задние с дисковыми тормозами в сборе (можно от 190 кузова, взаимозаменяемость полная) - 2 шт (разумеется правая и левая). Проверить наличие системы ABS (наличие датчиков), если у вас, конечно, есть система ABS.
Лучше повыбирать на авторазборке из кучи возможных вариантов с практически новыми колодками, таким образом, удастся сэкономить некоторую сумму. Не забудьте замерить толщину тормозных дисков: норма 25 мм, минимальная толщина - 24 мм (данные из книги Легион-Автодата, может быть неточные) и проверить состояние резинок на суппорте; и проверьте сам суппорт на предмет перемещения, чтобы не заклинивший был (у меня при проверке из остатка шланга полилась жидкость, что очень хорошо).
2. Шланги тормозные для дисковых тормозных систем (подходят от передних, правда немного длиннее, но главное что не короче). Также можно взять б/у, хорошо просмотреть шланги на предмет трещин, порезов и подтеков. Но если боитесь б/у шлангов, то покупайте новые (спокойствие за рулем тоже играет свою роль). Кроме того, надо будет прикупить медные одноразовые шайбы, по 2 шт на каждый шланг (стоят сущие копейки, российского производства).
Если ступицы ржавые - их лучше очистить спецсредствами. Я покупал в хозмагазине очиститель ржавчины В-52 (стоит недорого) и растворитель, еще кисточку + найти тряпки. Кроме того, в автомагазине купил очиститель тормозной системы HI-Gear, но в принципе можно обойтись и керосином, но мне пшикалкой больше понравилось - струя идет под давлением, а потому очищает лучше, хотя воняет она противно.
3. Набор ключей и головок, ну и отвертки + пассатижи. Короче, инструмент :).
4. Еще советую прикупить тросик ручника, чтобы поменьше мучиться, либо можно самому укоротить длину тросика и завальцевать концы, только надо сделать на совесть, а то еще оборвет, ну и кое-что еще обточить и расточить, об этом ниже.
5. Средства для прокачки тормозов - тормозная жидкость, шланги и бутылки.
Предварительно надо разобрать покупные ступицы, снять тормозной диск, колодки, суппорт и защитный кожух, все промыть и запомнить что, как и где стояло. Ступичный кулак нам не понадобится.
Разумеется, первым делом надо снять колеса и вывесить заднюю часть автомобиля (надеюсь никому не надо рассказывать, как снимать колеса и какие меры безопасности предпринять, чтобы не покатился автомобиль?). Если предстоит менять тросик ручника, думаю, лучше будет заехать на яму, либо задрать машину повыше, чтобы дотянуться до ее середины (открутить тросик). К тому же, если тросик остается старый, то придется подкорректировать место крепления, в частности отверстие (немного расточить напильником) и уши крепления тросика (немного подточить на наждаке), на что потребуется времени примерно около часа.
Ну вот: колеса сняли, зад вывесили, теперь надо снять барабаны, для чего надо свести задние колодки через отверстие на защитном кожухе, а для этого потребуется две отвертки и определенный навык. С первым барабаном я долго помучился, часа полтора (ноги затекают, неудобно), к тому же там система целая, орудовать надо 2-мя отвертками, а отверстие маленькое. Со вторым гораздо быстрее минут 10.
После снятия барабана снимаем колодки, пружинки и прочее, чтобы остался один защитный кожух и ступица. Откручиваем болты крепления тросика ручника (если тросик меняете, то сначала открутите тросик под машиной).
Откручиваем 4 болта ступицы и снимаем рукой ступицу (у меня вытащилась без проблем, внутри чистота и порядок), тут надо быть внимательным, и не потерять резиновое уплотнительное кольцо, а затем снимаем защитный кожух. Если ступица свободно не выходит можно аккуратно выбить молоточком с обратной стороны, через деревянную прокладку по защитному кожуху (таким образом, я разобрал покупную ступицу, ржавая была). Тормозной шланг откручиваем от стойки, но пока не откручиваем от цилиндрика, во избежание вытекания тормозной жидкости (но если вы решили заменить жидкость, то можно и отвернуть, чтобы лишнее не мешалось), кожух будет висеть на тормозном шланге, вместе с цилиндриком. Датчики ABS не трогаем, и провода ихние тоже не трогаем от греха подальше.
Теперь приступаем к сборке. Собираем все в обратном порядке, только все ставим от дисковых тормозов. Первым у нас идет кожух (не перепутайте правый и левый) таким образом, чтобы выемка под суппорт смотрела назад (например, на переднем колесе суппорт "смотрит" вперед), ставим ступицу и прикручиваем болты (соответственно проверяем момент затяжки, слишком сильно не перетягивайте). Затем прикручиваем тросик, ставим колодки, пружинки там всякие, затем ставим диск и прикручиваем суппорт.
Теперь меняем тормозные шланги. Порядок таков: сначала приготовим шланг на замену, затем надо ослабить крепление шланга и тормозной трубки, затем вытащить пластинку, которая держит шланг и открутить сам шланг, а на его место прикручиваем приготовленный и сразу же прикручиваем к суппорту, не забыв про одноразовые медные гайки.
Теперь остается настроить длину тросика ручника, сделать разводку колодок ручника и прокачать тормозную систему.
Помните, что эксплуатация автомобиля с неисправным ручным тормозом запрещена!
Еще такой момент: если не хотите, чтобы жидкость вытекала при смене шлангов, не открывайте бачок с тормозной жидкостью.
После замены машина простояла еще в гараже часов 10-12, заодно проверил, не текут ли шланги и суппорт, подложив под эти места фанеру и на нее сверху лист бумаги - разумеется, периодически давив на педаль тормоза, как на заведенной машине, так и нет, но все обошлось.
Что же в итоге? Мы улучшили тормозные свойства автомобиля. Укоротили его тормозной путь, особенно (и главным образом!) в экстремальных ситуациях. Плюс к этому улучшили его внешний вид (согласитесь, барабанные тормоза никак не вызывают ассоциаций со спортивным автомобилем). Однако если вы не практикуете динамичную езду - большого смысла проводить эту операцию нет. Автомобиль не будет тормозить значительно лучше в большинстве дорожных ситуаций!
Понять, требуется ли замена тормозных дисков, можно, прислушавшись к звуку при торможении. Даже если звук изменился незначительно, это говорят о том, что самое время купить новые диски. Многие модели автоматически уведомляют водителя, когда тормозные диски пребывают в плохом состоянии. Есть и электронные системы, которые говорят о необходимости замены узлов.
Признаки поломки тормозных дисков:
- вибрации при торможении или остановке;
- темно‐синий цвет верхней части диска;
- при нажатии на педаль блокируются тормоза;
- скрежет во время торможения.
Срок службы дисков зависит от стиля вождения. Резкие торможения и гонки — основные враги механизма. Работа тормозных дисков зависит от корректности установки и ухода за ними. При замене тормозных дисков рекомендуется менять и колодки.
Калькулятор расчёта замена тормозных дисков toyota caldina
Этапы работы
Сложность ремонта зависит от конструктивных особенностей модели авто. Замена дисков выполняется в несколько этапов и включает в себя демонтаж:
- колес;
- суппорта и колодок;
- правого и левого дисков.
Потом осуществляется очистка от ржавчины, окалины, грязи и коррозии с плоскости тормозного диска, поверхности ступицы, элементов суппорта. Наконец, осуществляется установка разобранных деталей в противоположном порядке.
Срок эксплуатации дисков
Проверять тормозную системы нужно, даже если признаков неисправностей нет. Ее детали истираются быстрее по сравнению с другими узлами. Даже при максимально бережном вождении тормозные диски нуждаются в тщательной диагностике.
Не стоит самому браться за ремонт тормозной системы — если не соответствующих навыков. Эту работу лучше доверить профессиональным мастерам автосервиса DDCAR. Они имеют:
- колоссальный опыт и высокую квалификацию;
- современное оборудование;
- широкий выбор оригинальных, сертифицированных деталей и комплектующих.
Автосервис DDCAR проводит комплексную диагностику перед началом работ. Ремонт и замена тормозных дисков Toyota Caldina у нас выполняются на высоком уровне и по привлекательной цене. Сочетание профессионализма мастеров и технического оснащения сервиса позволяет нам возвращать автомобилям полную исправность.
При отжиге летом во асфальту машине с хорошей разгонной динамикой не хватает сильно торможения хорошего, оно хорошее пока тормоза не прогреются, а делают они это очень быстро. практически пара торможений со 140-150 в пол и все колодки начинают плыть, диски сильно нагреваются. вобшем приплыли. Из замен отработанный вариант был с установкой от турбовых скает всего комплетков тормозов, ну по нему и пошли. С аукциона был куплен весь комплетк полность от GTR32 то что было на тот момент, подходят так же просто от турбовых скаев, размер диска у них одинаковый, а вот как потом выяснилось размер самого суппорта у ГТР больше, не намного не все таки пришлось переделывать еще раз что бы хобя бы избранное литье на 16″ влазило на него.
Часть 2 по дискам:
вот для сравнения вид дисков от калды и ниссана
передние диски
сравнение задних дисков
вид колодок (сверзу от Калды)
Видно что от Ниссана диски больше в диаметре, на фото диаметр 296мм, есть 300, 305 и более причем до 310 встанет в новые суппорта. Так же он просто тольше, что на тепловом режиме сказывается положительно. Задние такие же больше у ниссана как и передние и что хорошо колодки ручника встают как родные, только защита срубается родная на калдине.
Часть 3 по ступицам задним:
Начнем сзади. Там проблем нет, делается проставка, шайбы для центровки суппорта по центру диска тормозного нового, срубается зашита родная и все. как там и был
Вот фото набора от Виктора
надо отметить перенос немного точки крепление на кузове соединитеной гайки, ближе к ступице. Все сзади как так и было, надо сказать что ручник стал рабоать лучше чем был.
Часть 4 ступицы передние.
Самая гиморная весчь.
все ниче, но надо срезать ухо одно на ступице, делать новое уже по месту крепления проставки, что бы как можно ниже опустить суппорт, ближе в оси вращения.
Хотя благодаря времени Виктора и стараниями токаря это было сделано.
вот тут видно переделанное ухо крепления
Тоже пришлось перенести ближе точку крепления шланга тормозного.
ну и само собой на всех роторах была сделана сверловка 5х100, против 5х144 у ниссана и выточены центрирующие шайбы, что бы диски находились ровно по центу ступицы.
Читайте также: