Замена щеток генератора ниссан тиида
Комментарии по теме Замена щеток генератора Nissan Tiida
Alyx написал(а)
На ЦРВ с датчиком дождя есть проблема неадекватного поведения дворников в режиме 'авто'. Причина-выроботка бегунка, а вернее наполнения смазки меднной пылью. Смазка становится токопроводящей и моторчик не понимает в каком он положении. Лечится заменой 'секретной' смазки.
Brantley написал(а)
Здравствуйте привет из Казахстана. Подскажите пожалуйста. Проверил по вашему методу утечки тока на ауди 80.90 года. Мультиметром.утечка 0.20.снимаю реле 213под капотом.утечка 0.02.через 5-7 дней садиться а?бас. Как устранить. Когда включаю массу срабатывает реле без вкл.замка зажигания. Спасибо
Corley написал(а)
Пхожее реле на Ниссан Санни,гена Митсубиши на 90А,зарядка в порядке,но горит постоянно лампочка,при запуске на контакте L не появляется 14 вольт. диодный мост прозвонил по Вашему методу,исправен, значит интегральное реле голову пудрит,правильно?
Даниль написал(а)
Спасибо за обзор, теперь буду знать где если что копать, благо дома с генератором проблем нет, стоит уже пятый год Huter, о ремонте и речи за всё время не было!)
Carleen написал(а)
Наиль,здравству йте!Вопрос есть. У меня есть топливный бак от Седии (cs5w)..так вот подойдет ли этот фильтр на Лансер 9. На крышке фильтра Седии три патрубка,а у нашего 9 лансера- два!Так вот можно ли заглушить третий шланг,не будет ли от этого хуже работать насос?
Ацамаз Цибирев написал(а)
Аха ха ха вас развели лохов. Нужно к нормальным людям ездить, в LR сервис,а вы лохи,вас грех не подоить)
Мил написал(а)
а тут под дворником есть провода идущие на акб. но на них можно подавать напряжение толтько если акб снят. что это за .
Абу Яршак написал(а)
Добрый день скажите пожалуйста, как вы сняли серую пластика. крышку, которая закрывает втулку с проводом.
Емелина написал(а)
Триали как запчасти теперь не уважаю. Взял яйца с полиуритановыми втулками на Самару. Через неделю втулку разорвало на лапопам (.
я подозреваю что ты это сделал зря у тебя хреновая зарядка акб она должна минимум 13,5 быть по хорошему 14 и насколько я знаю распиновку приборок газ 3110 и газ 3302 на них на тахометр идут 2 + контакта, один по-моему с генератора второй с мозгов и при хреновом заряде вполне может возникнуть такая проблема, да кстати почему у тебя моргает stop подозреваю это давление масла, оно на холостых не должно моргать и еще стрелка тахометра у тебя все равно работает не правильно она теперь не прыгает, но на видио видно что тупит при нажатии на газ, такого тоже не должно быть, она должна подниматься плавно при плавном нажатии на газ и так же опускаться при его отпускании.
В конце видео показано, как промежуточная шестерня заднего хода (голубого цвета) двигается вместе с валом, на котором она сидит. Это немного не так работает. Этот вал обычно жёстко вставлен в корпус коробки, а промежуточная шестерня скользит по нему, а не двигается вместе с ним. А в остальном всё правильно, вроде, и в целом это хорошее познавательное видео для новичков. Побольше бы таких образовательных видосов, а не всякого говна, которым забит Йутуп для оболванивания молодёжи.
Кто-то правильно сказал -мастер ломастер. самая главная ошибка-забыл поставить изолятор под болт, который оказался длинным-хана генератору -замыкание будет
Здравствуйте я на своей поставил один клапон, чтобы не создовался вакум в баке. А вот второй клапон нужно ставить что бы не содавалось давления в баке от испорения бен. ' в жаркую погоду. Спасибо. И какой нужно ставить клапон чтобы не создавалось давления.? За ранее спасибо.!
Здравствуйте.под скажите пожалуйста.если при проверке реле регулятора (ваз 2112) вашим способом лампочка вовсе не загорается (лампочка заведомо исправна) что это означает?
Можно поставить рестайловый Bosch на 120А от Вектра Б, вместо ручейкового шкива подходит клиновой от генератора Daewoo Matiz 93740968 внутренний диаметр 17мм. На дорестайловых Vectra A этот генератор обязательно брать с его родным кронштейном.
Бензиновый генератор Nissan Tiida является ремонтопригодным агрегатом. При любой поломке целесообразнее отремонтировать его на СТО с гарантией, нежели приобретать контрактный или новый недешевый агрегат.
Калькулятор расчёта ремонт генератора nissan tiida
Особенности поломки генератора Nissan Tiida
Основные поломки электрооборудования Ниссан Тиида — это:
- пробой обмотки;
- отказ реле‐регулятора;
- выход из строя диодного моста;
- износ токосъемных щеток;
- пробой и биение ротора;
- естественный износ подшипников.
Некоторые симптомы, которые автовладелец связывает с неисправным генератором, являются свидетельствами других неполадок. Например, с плохим контактом или проблемами контактной группы замка зажигания. Мигающий значок АКБ не всегда говорит о том, что неисправен сам генератор — дело может быть в вышедшем из строя реле.
Особенности ремонта генератора Nissan Tiida
Восстановление электрооборудования на специализированной СТО подразумевает следующие процедуры:
- проведение первичного осмотра и визуальной диагностики генератора;
- демонтаж;
- диагностика на нагрузочном стенде;
- разборка генератора и замена вышедших из строя деталей;
- сборка;
- повторная диагностика;
- установка на автомобиль.
Обращаясь в автосервис DDCAR за ремонтом генератора Ниссан Тиида, вы можете быть уверены, что получите качественные услуги, оригинальные запчасти и оперативный ремонт. Оборудование нашей СТО позволяет выявлять любые неисправности генератора и устранять их. Цены на наши услуги можно назвать самыми доступными в Москве. Для записи на ремонт звоните по телефону либо воспользуйтесь формой обратной связи. У нас всем клиентам предоставляется гарантия на работы 6 месяцев.
Итак, процесс уже расписан на просторах сети, отмечу основные моменты, подводные камни и артикулы.
1. Снятие
Ничего сложного нет — ослабляем ремни (ключи на 14 и 12), откручиваем снизу по противоположным сторонам болты крепления генератора (ключ на 14), верхний кронштейн крепления к двигателю (ключ на 12), отсоединяем провода (ключ на 12), вытаскиваем через верх.
Болт натяжителя мешает нормально открутить левый болт крепления генератора, пришлось его выкрутить полностью, о чем потом пожалел — ролик начал крутиться и было сложно попасть им в паз после установки генератора
2. Осмотр
Снятый генератор в собственной красе :)
Оригинальный артикул — 23100-4М510, производство MITSUBISHI
Весь корпус генератора в грязи, вентиляционные отверстия наглухо закрыты, это не есть гуд — возможный перегрев!
Покрутив шкив никаких посторонних звуков от подшипников не услышал, но на этом не остановился.
3. Разбор
3.1 Первым делом решил открутить гайку шкива, т.к. это один из основных этапов — многие не смогли ее открутить, на этом полноценная переборка заканчивалась, меня постигла такая же участь.
Использовал стандартную схему — деревяшки, тиски, головка на 24, вороток и хороший рычаг.
К сожалению, сорвать гайку так и не удалось — и прокладывал ремень дополнительно, менял точки прижима, тиски зажимал хорошим рычагом — без толку, шкив прокручивался, гайка прикипела.
Забрал все это дело и пошел к другу на СТО — за 10 секунд гайка была откручена пневмопистолетом даже без фиксации шкива, просто рукой придерживал. Вот она, сила инструмента! Вот она мощь первоначального импульса! Аж прослезился, когда открутил — два часа с тисками провозился. Идем дальше.
3.2. Откручиваем все, что видим — все интуитивно понятно, но маленькие нюансы присутствуют: винты держателя подшипника за шкивом под крестовидную отвертку — слизало напрочь, даже ударная отвертка не справилась, пришлось наваривать гайки. Болты корпуса получше — под отвертку и головку на 8 — откручиваем как удобно. Легким постукиванием молотка, желательно резинового, сбиваем переднюю крышку. На задней крышке снимаем круглую пластиковую заглушку основного вывода, внутри откручиваем гайку и снимаем данный коннектор.
3.3. Затем отделяем статор с мостом от задней крышки, откручиваем видимые винты, и один невидимый :)
Для этого вытаскиваем статор немного из крышки и отводим его в сторону. Здесь осторожно, чтобы не повредить лак обмотки, а то начнутся пробои, а они нам совершенно ни к чему :)
3.4. Замена узлов
3.4.1 Щетки
Щетки изрядно износились, цифры стерлись — не зря сейчас вскрыл генератор
Отпаиваем щетки — с этой задачей справился обыкновенный 25Вт паяльник в течение минуты прогрева. Все прошло гладко.
На замену ставил щетки Cargo 140817.
Все подошло идеально, запиваем места посадки — на нижнем посадочном месте виден штырь, который проходит через пластину щетки и потом прихватывается припоем. Щетки ставим в одной проекции — угол среза одинаковый.
3.4.2 Задний подшипник
Трехлапый съемник с ним справился на ура, никаких проблем. Сам подшипник GMB, таиландского производства
На замену ставил NSK B885T12DDNCXMC3E, япончег!
Берем старый подшипник в качестве оправки и запрессовываем на вал либо прессом, либо легкими ударами молотка по кругу.
3.4.3 Передний подшипник
А вот этот засранец попил крови еще больше, чем гайка шкива. Не хотел сниматься вообще! Убили на это дело часа два, перепробовав разные съемники и методы вплоть до нагрева — все без толку. Резать не хотели, боясь повредить вал. В итоге, через разные проставки и смесь съемников удалось его вырвать с посадочного места, приржавел однако, вал и обойма в типичной окраске для этих дел. Подшипник NSK, чистый япончег!
На замену брал NSK 6303DDUCM, пОляк!
Запрессовываем аналогично, но уже в переднюю крышку, при сборке он сам сядет на вал. Об этом ниже.
3.5 Мойка
Учитывая кучу грязи в каждом из узлов все детали были тщательно промыты. Для этих вещей использовал K2 Pro AKRA Engine Cleaner.
Результат превзошел все ожидания, все отмылось начисто и блестело как у кота… глаза перед обедом :))) Ставим сушиться.
3.6 Сборка
Далее все собираем в обратном порядке. Единственный нюанс: надо зафиксировать щетки!
Для этого в них и задней крышке есть специальное отверстие, подбираем проволоку или другой подходящий по диаметру и длине предмет, отводим до упора щетки и фиксируем их нашим штифтом.
У меня передняя крышка с впрессованным подшипником наделась на вал от руки. Сначала переживал, но потом вычитал в каком-то зарубежном источнике, что так и должно быть — подшипник плотно впрессовывается в крышку, а на валу прижимается упорной шайбой снизу и шкивом сверху, деваться ему некуда — и вал, и шкив, и подшипник будут крутиться в унисон :)
Наживив все воедино, стягиваем все это дело болтами корпуса — закручиваем по очереди крест-накрест, таким образом у нас войдет уже задний подшипник в свое посадочное место в крышке. В конце затягиваем гайку шкива по любой методике.
NB! Обращаем внимание на отверстия под крепежные болты в передней крышке, они отличаются. Ставим крышку так, чтобы нижние крепления по диаметру были одинаковые. Я этого не учел и естественно пришлось опять снимать генератор, разбирать корпус и проворачивать крышку по оси на 180 градусов :(
А вот уже финальный результат
3.7 Установка
Ставим все в обратном порядке на машину. Если выкручивали болт ролика, сначала его надо вкрутить, ибо забыв про него, после установки генератора, я не мог попасть им в посадочное место самого ролика, пришлось в третий раз снимать генератор, вкручивать болт, устанавливать генератор и играться уже с разными головками, чтобы подлезть к левому болту :(
Подключаем все провода, одеваем ремень, натягиваем все и заводим авто!
К сожалению, звук не пропал, подшипники не виноваты :(((( будем искать дальше. Под прицелом сейчас ремень, т.к. при небольшом поливе его жидкостью звук моментально исчезает, по всей видимости при использовании спрея на шкив генератора, дисперсия просто частично попадала на сам ремень и звук исчезал, а мы приговорили уже подшипнике к замене. Да и не попадет туда смазка как ни крути при таком методе, но опытные альмероводы настаивали именно на замене подшипников, звук слишком специфический. Горе от ума :)
Подшипник муфты компрессора тоже отпадает, т.к. при его включении ничего не меняется. Ролик тоже в нормальном состоянии, хотя попробую и его продиагностировать!
Зато напряжение зарядки поднялось до верхних границ — 14,5-14,6В, а это не может не радовать. Да и полная очистка от вековой грязи в полной мере способствует дальнейшей бесперебойной эксплуатации генератора, а также удовлетворению от проделанной работы, несмотря на то что был угрохан практически весь день на данную операцию! А ведь можно было все это в два раза быстрее сделать :((((( Ох, уж эта невнимательность!
Использованный инструмент:
Головки/ключи — 8, 12, 14, 24 (шкив)
Съемник для подшипников
Крестообразная отвертка
Молоток
Затраты:
Щетки — 22 грн.
Подшипник передний — 105 грн.
Подшипник задний — 122 грн.
Всем добра! Будьте внимательнее при ремонте! Не зря говорят — у нас нет времени все правильно изначально сделать, зато полно времени все переделывать :))))
Читайте также: