Замена противоскрипных пластин ниссан навара
Ниссан Навара - доработки.
По мере возможности буду выкладывать информацию по доработке своей Навары для облегчения ее эксплуатации на легком бездорожье. Ну и всякие штуки и доработки для комфорта и удобства.
Кронштейн крепления планшетника Хаммерхед в Навару.
Год назад сделал.
Кронштейн крепления планшетника Хаммерхед.
Более менее видно здесь:
Родной кронштейн крепится к самодельной железке, позволяет крутиться планшетнику во все стороны. Все бардачки открываются, доступ ко всем ручкам управления не ограничен вообще, несколько ограничилась регулировка пассажирского сиденья вперед.
Крепление осуществлено к передним болтам крепления пассажирского сидения.
Крепление к болту крепления печки (М6):
Кронштейн делает пользование планшетником очень удобным, что для водителя, что для штурмана. Замеченные недостатки: кронштейн имеет некоторую свободу влево-вправо, когда ловит резонанс, видимо, надо добавить раскос к нижней поперечной перекладине кронштейна. Еще момент: крепление к кронштейну печки кажется хлипковатым, хотя, пока все стоит абсолютно жестко. Но других болтов для третьей точки опоры пока не обнаружил (рассматривается только штатные места крепления).
Сейчас перед поездкой в Карелию немного доработал кронштейн, ибо в том году на грейдерах были замечены зубодробильные колебания планшетника влево/вправо. Вварил раскос. Так же добавил шарнир в тягу, которая крепится к кронштейну печки под торпедой - теперь нет опасений, что вырвет болтик кронштейна печки (М6) при затяжке двух других мощных болтов крепления кронштейна. Отверстие под болт в шарнире сделал овальным, так что есть некоторая регулировка вперед-назад. Ну и перевозить кронштейн теперь проще. Так же рассверлил отверстия крепления к болтам сиденья, опять же что бы снять напряжения при затяжке всех болтов.
Вместо планшетника можно,судя по жесткости конструкции,поставить станковый пулемет
З.Ы.Молодец,крепко и аккуратно.
Для защиты свободы и мира есть гранаты,готова шрапнель
Наши пушки и наши мортиры бьют без промаха в цель!
Спасибо за теплые отклики, други!
Мой тоже регулируется во все стороны, точнее, сам планшетник крутиться во все стороны. Это же только кронштейн, на который крепится штатный хамеровский кронштейн. Как-то так.
Судя по руководству к автомобилю, Навара имеет один из самых больших дорожный просветов среди однокласников пикапов (да и не только среди пикапов) - Ниссан приводит цифру 238 мм. Понятно, что это вызвало сомнения, и я полез с линейкой под машину, результаты в табличке ниже. Полученные цифры не порадовали, а если учитывать огромную базу, они вообще какие-то не хорошие выходили. Но на стандартной машине пришлось поездить около года, в том числе по бездорожью - дорожного просвета особенно не хватало под передней балкой. Ну значит будем улучшать характеристики.
Перво-наперво установил колеса увеличенного размера. Поставил BF Goodrich AT, 265/75R16, а если в дюймах 32х10х16. Это дало прирост дорожного просвета под задней балкой на 2 см, и некоторое увеличение под раздаткой.
Следующий этап - установка удлиненных серег в заднюю подвеску. Заказанные в Америке серьги показались слабыми и слишком длинными - они оказались длиннее штаттных на 10 см, но были изготовлены из меннее тонкого металла (5 мм), нежели штатные (6 мм). На заводе, методом фрезерования из цельного куска металла (ну не гнулся в размер 9 мм лист) были изготовлены новые серьги с межцентровым размером 138 мм (+ 5 см от штатных). Вместе с ними были установлены газовые амортизаторы Каяба от Газели. Они как раз на 5 см длиннее штатных и работают гораздо лучше - теперь стало возможным ездить быстро по трассе с загруженным кузовом. Раньше это было вальяжное плавание по волнам асфальта с постоянным риском улететь с трассы.
Американская серьга (+ 10 см).
Изготовленная на заводе правильная серьга (+ 5 см).
До установки длинных серег.
После установки длинных серег.
В переднюю подвеску планировалось установить проставки, заказанные также в штатах. Но по этому пути не пошел - слишком они высокие, что было бы со шрусами представить можно. К тому же, установка проставок не совсем правильное решение - можно загнуть штоки амортизаторных стоек. В итоге, установил усиленные пружины Айронмен +40 мм и удлиненные стойки Кони. В результате перед машины приподнялся больше, чем зад. Сейчас от земли до кромки переднего крыла - 92 см, от земли до кромки заднего крыла - 90 см.
Что бы приподнять кузов до правильного на мой взгляд положения (зад кузова чуть выше переда) с задней подвеской нужно что-то делать. И поскольку рессоры на Наваре отвратительные (просели за год чуть ли не в два раза), вопрос надо решать увеличением их жесткости, а не проставками или длинными серьгами. Скорее всего будут установлены дополнительные листы в рессоры.
В табличке реальные размеры, учитывая установленную защиту днища:
Опору аморта сильно размолотило?В чем была причина-не прикруутиили/раскрутилось или разбило от нагрузок?
Для защиты свободы и мира есть гранаты,готова шрапнель
Наши пушки и наши мортиры бьют без промаха в цель!
Забыли поставить чехол стойки. Этот же чехол играет роль нижнего сайлент-блока. Вот без него шток и провалился сквозь опору. Резиновую опору подразбило, также чуть подъело съемную металлическую чашку. Шток аморта терся об эту чашку, получились задиры. В итоге, без вопросов бесплатно заменили стойку на новую (стоит 5000 рублей), восстановили металлическую опору - заварили и проточили на стонке ровное отверстие под шток. Все поставили - полет нормальный.
Сейчас думаю что делать с рессорами. Ставят листы рессоры от газона. Я думаю поставить один лист вместо родного нижнего грузового родного листа с обратным загибом (берет нагрузку при загрузке машины), он такой же по толщине, не придется заморачиваться со стремянками. Но он и шире на 1 см штатного листа. Вот думаю, можно ли болгаркой обрезать этот сантиметр и сколько десятков дисков на это понадобится.
Voevod писал(а): Вот думаю, можно ли болгаркой обрезать этот сантиметр и сколько десятков дисков на это понадобится.
Для защиты свободы и мира есть гранаты,готова шрапнель
Наши пушки и наши мортиры бьют без промаха в цель!
Установка на Навару тяжелых фар Hella Luminator.
Пришлось установить растяжку из трубы 15х15, после чего вся конструкция обрела необходимую жесткость:
Сквозь радиаторную решетку решетку торчат две пластины, на которые и устанавливаются фары. Каждый кронштейн выполнен из двух деталей, и собирается он воедино после установки радиаторной решетки. Можно было бы не усложнять и сделать кронштейн единым, но тогда он бы не пролез в ячейку решетки, а пилить ее не планировалось.
Фары установлены:
Реле установил за радиаторной решеткой, силовой + и + на управление реле взял напрямую с аккумулятора через предохранитель 20 А. В салон идут три провода в гофре - два на кнопку и один резервный. На этих фарах есть габаритные лампочки, их подключил напрямую от штатного габаритного огня, думаю, лишние 10 Вт не перегрузят штатную проводку и предохранитель.
Кнопку (новая серия Hella) установил на панель, слева от рычага АКПП. Питание на подсветку кнопки взял у лампочки подсветки отделения под мелочь (там совсем рядом). Совет тем, кто будет устанавливать эти новые кнопки - из родной хелловской колодки не возможно вытащить родные хелловские контакты, т.е., без специального инструмента это сделать невозможно. Поэтому вставлять контакты в колодку надо все проверив.
Всю проводку и реле замотал черной изолентой, получилось как с завода. Все соединения пропаяны.
Пришлось таки варварским способом удалить часть пластика по панелью, т.к., он мешал кнопке. Но я так и не понял что я удалил, но в любом случае это место закрывается панелью. На фото видно что было, и что отрезано:
Кнопка в темноте светится зеленым, что совсем не вяжется с оранжевой наваравской подсветкой. Индикация включения выполнена ярким красным светодиодом.
Сначала казалось, что фары просто огромные и не пропорционально смотрятся, но сейчас уже пригляделось. Про качество света говорить нечего - это Hella.
Лампочки габаритов светят достаточно ярко и вполне сходят за ходовые огни, так что ближний свет в светлое время не включаю (экономлю лампы OSRAM Night Breaker - устал их менять раз в три месяца). В качестве основных ламп в фары поставил OSRAM 100 Вт, что допустимо хелловской инструкцией, но все же вызывает опасение штатные провода от фары сечением 0,75 мм (или какие там?)
Кронштейны покрасил из баллончика в три слоя, но ржавчина уже пошла. За порошковый окрас просили 2000 рублей. Планирую покрасить кронштейны вместе с порогами в скором времени. Если кто может помочь с порошковым окрасом, буду признателен.
Применение этих фар возможно только на трассе, планирую не переходить с ближнего на штатный дальний и пользоваться допфарами, что должно увеличить интенсивность освещения на большей площади. Ну и надеюсь на заявленные 500 метров дальности освещения.
Долго выбирал, брать эти или Compact (цена у них одинаковая). Выбрал большие, т.к., светят они гораздо лучше. Ну а светят они как любая Hella с FF-технологией - просто включаешь день, вданном случае на расстоянии нескольких сот метров от машины. Только что попробовал на темной трассе, после чего штатный наваравский дальний , который казался мне очень хорошим, как-то совсем померк в моих глазах. Выявился и недостаток - есть частая болтанка фары, и света соответственно, вверх-вниз на плохом асфальте на большой скорости. Видимо, придется ставить растяжки от верха фары, тем более у Hella есть готовое решение.
Эх, с удовольствием поставил бы противотуманки этой же серии, но некуда, да и не бюджетно.
ЗдОрово,Сань.Добавлю,пожалуй,конструктива.ИМХО,поперечина близковато стоит к интеркулеру-я бы изогнул ее и пустил поверху с креплением к верхним болтам интеркулера.А что за растяжки?
Для защиты свободы и мира есть гранаты,готова шрапнель
Наши пушки и наши мортиры бьют без промаха в цель!
zaza635 писал(а): ЗдОрово,Сань.Добавлю,пожалуй,конструктива.ИМХО,поперечина близковато стоит к интеркулеру-я бы изогнул ее и пустил поверху с креплением к верхним болтам интеркулера.А что за растяжки?
Кнопка в салоне:
Для защиты свободы и мира есть гранаты,готова шрапнель
Наши пушки и наши мортиры бьют без промаха в цель!
Кто сейчас на конференции
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Модификация форума выполнена CMSart Studio
Русская поддержка phpBB
Наверное я всю интригу названием темы испортила. рассказываю.
Ездила сегодня в официалу. по нескольким причинам. одна их них - ведет руль на нейтралке. приходится его постоянно подтягивать. так еще и в разные стороны ведет.
вообщем шаманили-шаманили. прокатали тачку. почувствовали еле-еле водит (ну у меня сильнее, от постоянного подтягивания у меня уже бицепсы и трицепсы развились). подумали, что причина в колесах. перекинули зад на перед. прокатали. вроде чуть получше, но все равно водит. подняли, затянули все гайки потуже (все рычаги и рейка в норме). стало чуть лучше. а потом.
ВНИМАНИЕ. как они мне сообщили, причина в противоскрипных пластинах. они умерли, а одна загнулась. и как раз вот этот загиб и был причиной ассиметричного торможения колес. причем я сама это видела. когда на поднятой машине крутишь колеса. одно уже остановилось, а второе продолжает крутиться.
ВОПРОС: Кто-нибудь о таком вообще слышал? Правда ли, что причина могла быть в этом? Можно ли ездить без них? Пластины мне сняли. пока ничего не скрипит. пластины завернула и забрала с собой. Новые стоят 2500 р. Что делать?
yerzhan05
Цефирядник
DesantniK-242
Цефирядник
всем привет!
люди подскажите может кто приобретал оригинальные задние колодки на А33? там пластины идут с ними? или нужно дополнительно покупать?
может у кого есть старые пластины отзовитесь!
Не, не должны эти пластины идти. Ибо, например комплект оригинальных пластин на передние колодки я брал за 1200. (и то, это мегадешево)
Александр Кочерба
Цефирядник
Подскажите. Вот заметил что на задних колодках стоят разжимы колодок что бы при движении они не тёрли об диск. А вот на передних у меня тет таких, они там не идут или должны быть. Просто что бы я знал что делать, может их купить или возможно сомому сделать самодельно если кто то делал выложите фото на сайт.
SecorD
Заслуженный Цефировод
Подскажите. Вот заметил что на задних колодках стоят разжимы колодок что бы при движении они не тёрли об диск. А вот на передних у меня тет таких, они там не идут или должны быть. Просто что бы я знал что делать, может их купить или возможно сомому сделать самодельно если кто то делал выложите фото на сайт.
а машина какая?! сзади разжимы?! чет не помню таких. на 32 сзади только пластины на колодках и усе. спереди. на каждую колодку по 2е пластины. и V-образный разжим. вставляется в отверстия в колодках.
Это для санни/альмеры!
У меня суппорта от блюберда, соответственно пластины нужны от блюберда EU14.
Щас катаюсь с Nibk на стандартных суппортах (там они без пластин идут). Нормально, иногда попискивают, в сравнении с масумой, так вообще супер.
Что, интересно, в этих местах в скобу eu14 они входят прям очень туго, в отличии от B15, где все колодки мною опробованные, свободно ходят туда-сюда. Нормально ли?
ну это для до 98года.у меня например блюберд был толи 99 толи 2000.и номер я нашел pn2201
хотя и твой номер кроссируется.короче как всегда-ставь че нравится все одно,тока названия разные :)
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Serjik,
Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.
a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .
специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно.
Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали.
Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000.
В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь.
Победил всё таки так:
Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло.
Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм. уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)
Интересно, из какого материала теплообменник?
Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи загрузил в галерею .
Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя. Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.
Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально.
Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.
А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.
По статистике, большинство аварий случается не далеко от дома. БОльшую часть времени мы ездим по нашему собственному району, где чувствуем себя комфортнее и утрачиваем бдительность.
Читайте также: