Замена прокладки гбц мазда 6
Замена прокладки ГБЦ ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель
Модераторы: LeskovIG, BMV
Сначала все фоткаем. Машина должна быть холодной. Затем сливаем ОЖ, и масло. и начинаем потихоньку снимать воздушный фильтр, и все, что нам мешает снять впускной коллектор.
Впускной коллектор Снимаем глушитель Снимаем аккуратно Картер готово к снятию впускного коллектора Сняли впускной коллектор, аккуратно оно на защелках снимаем топливный коллеКтор с форсунками в сборе, снимаем 2-е прокладки. снимаем нижнюю часть впускного коллеКтора Очень просто снимаем катушку зажигания, откручиваем свечи, в правой ГБЦ Снимаем крышку правой ГБЦ далее, шкив коленчатого вала снять.
Снятие шкива описано в одной из темы по замене переднего сальника коленчатого вала.
также снимаем генератор и все что мешает снять переднюю крышку цепи привода, просто откручиваем и подвешиваем компрессор кондея такие же метки и на распредвале наносим. цепь-распредвал См.выше Сняли цепь и успокоитель цепи. Не забываем про метки Снимаем правую ГБЦ Вот здесь та самая прокладка.НО Я УЖЕ ВСЕ ПОЧИСТИЛ
В общих чертах суть проблемы в следующем.
Имеется прогоревшая прокладка под выпускным коллектором на 1-й (я так понимаю) голове, которая ближе к салону на моторе GY 2.5.
Открутить не удалось ни с предварительным замачиванием, ни с нагреванием, итог 4 гайки без граней, а коллектор все еще на месте.
Подлезть с болгаркой нереально. Да и шпильковертом потом обрезанные шпильки не в кайф там будет выкручивать.
Собственно, нужно снять коллектор, в связи с чем вопрос.
Снимется ли ГБЦ вместе с выпускным коллектором? хватит ли места вытащить, или придется целиком мотор скидывать?
Здравствуйте, господа! Помогите кто может с решением возникших проблем. Сегодня при утреннем заводе и прогреве в -20С заморгала лампа аварийного давления масла (через несколько минут погасла). Залез под капот, достал щуп, уровень выше МАХ на 5 мм, хотя после смены масла 2 тык назад было ниже МАХ на 2 мм. Четкой границы на щупе масло-антифриз не увидел. Уровень антифриза в расширительном бачке понизился. Вопросов несколько:
1. Судя по признакам прогорела прокладка ГБЦ?
2. Можно ли определить без снятия головок какая из прокладок ГБЦ прогорела (GY 2.5л), или менять надо обе? (хочется сэкономить, лишних денег нет)
3. Exist предлагает 2 вида прокладок по дате выпуска авто - до 17.10.2000 и после. Можно ли как то определить дату выпуска двигателя (менялся на контрактный из Японии GY397135). Если с завода на авто 2000 г.в. стоял двигатель GY269313, то установленный контрактный, судя по номеру, сделан позже и прокладки заказывать для авто после 17.10.2000?
4. Понимаю, что вопрос наивный. Может ослабло крепление ГБЦ и путем протяжки головки можно решить проблему?
Выражаю благодарность за техническое обслуживание автомобиля (21.03.2017). Грамотные специалисты, сделано все качественно и быстро.
Можно предварительно сделать диагностику или дефектовку. Автолюбитель должен быть готов ожидать некоторые запчасти 3 и более дней. Например, маслосъемных впускных и выпускных колпачков либо болт шкива коленвала. Запчасти, которые могут понадобится, приведены в таблице внизу.
Этапы ремонта
1. Разбираем передок автомобиля: снимаем бампер, гнездо воздушного фильтра, передние фары, бачок омывателя и т.п.
2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло.
3. Снятие механизма газораспределения, клапанной крышки, лобовины с цепью, генераторного ремня. При выполнении ремонта двигателя Мазда 6 своими руками для снятия коллектора откручиваем 2 гайки головкой ключа на 14 (снизу), потом ключом на 10 4 болта от термозащиты под капотом.
5. Оценка состояния поршней. Как правило, внешний вид неважный, много нагара на головке блока и стенках клапанов.
6. Осматривается ГБЦ, дефектуется, производится зачистка от гари и сажи. После ремонта желательно продуть сжатым воздухом от микроскопических частичек стружки и нагара.
7. Осмотр вкладышей.
9. Замена поршневых колец, чистка клапанов. Очередность колец можно посмотреть по мануалу либо следовать по порядку, как описано ниже: расширитель, нижнее и верхнее маслосъемное, нижнее и затем верхнее компрессионное. Снимаем кольца руками без приспособлений. Разжимать ровно настолько, чтобы прошли на свои места, но не деформировались.
10. Главное после замены – обеспечить плотное прилегание клапана к посадочному седлу, от которого зависит компрессия и охлаждение клапана.
11. Сбор элементов клапанов производим с применением моторного масла.
12. Замерить зазоры распредвала и поверхности стаканчика. Штатные величины должны соответствовать (впуск) 0,25, (выпуск) 0,30, но часто этого не происходит. Поэтому зазоры подбираются с помощью стаканов подходящей толщины.
13. Собранный поршень должен сидеть плотно на кольцах.
14. Общая чистка камеры сгорания. Она должна выглядеть, как на фото внизу.
15. Начинаем обратный сбор головки блока цилиндров, распредвалов.
16. На клапаны надеть новые МСК, смазанные маслом. Весьма желательно сделать это специальными щипцами. Следим, чтобы не перепутать впускные с выпускными МСК (см. маркировку на резиновой части).
18. Остальные операции не вызывают трудностей. После установки воздушного, масляного фильтра, подсоединения всех патрубков, шлангов и разъемов, бачка омывателя и аккумулятора заливаем моторное масло и антифриз.
19. Свечи пока не вставляем, надо провернуть двигатель, чтобы продуть цилиндры и заполнить масляный насос. После этого вставляем свечи.
Завести машину. Дать поработать минут 10 на предмет неожиданностей. Если все в порядке, процедуру ремонта двигателя Мазды 6 своими руками можно считать успешной.
Рис. 2.120 . Компоненты первой стадии разборки головки блока цилиндров: 1 – крепежные болты звездочек распредвалов; 2 – звездочки распредвалов; 3 – управляющий масляный клапан (OCV)(L3); 4 – крышки распредвалов; 5 – распредвалы; 6 – толкатель клапана; 7 – болт крепления головки блока цилиндров; 8 – головка блока цилиндров; 9 – прокладка головки блока цилиндров; 10 – блок цилиндров
Ослабьте болты крепления звездочек распредвалов (см. рис. 2.120) (болт крепления механизма изменения фаз газораспределения), как показано на рисунке 2.121.
Снимите звездочки распределительных валов. Исполнительный механизм изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения).
Снимите управляющий масляный клапан (OCV) (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения).
Рис. 2.121 . Ослабление болтов крепления звездочек распредвалов
Рис. 2.122 . Последовательность ослабления болтов крепления крышек подшипников распредвалов
Снимите крышки подшипников распределительных валов, ослабив болты крепления в три приема в порядке, указанном на рисунке 2.122.
Перед снятием крышек подшипников распредвала проверьте осевой зазор распределительного вала и зазоры в подшипниках распредвала (см. далее). Крышки подшипников распредвала пронумерованы для обеспечения правильности последующей сборки. После снятия, держите крышки вместе с головкой блока цилиндров, с которой они были сняты. Не смешивайте крышки.
Снимте толкатели клапанов.
Толкатели клапанов пронумерованы для обеспечения правильности последующей сборки. После снятия держите толкатели клапана вместе с головкой блока цилиндров, с которой они были сняты. Не смешивайте толкатели клапанов.
Рис. 2.123 . Последовательность ослабления болтов крепления головки блока цилиндров
Ослабьте болты крепления головки блока цилиндров за два или три приема в порядке, указанном на рисунке 2.123.
Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.
Назначение
Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:
- уплотнять газораспределительную систему ДВС;
- герметизировать систему охлаждения, её каналы;
- закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.
Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.
В каких случаях нужна замена
Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.
Определяют износ манжеты по таким признакам:
- перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
- падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
- эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
- увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
- потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
- бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
- нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
- белый дым из подкапотного отсека.
С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.
Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.
Диагностика неисправности
Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.
- Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
- Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
- Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
- Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
- Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.
Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.
Необходимый инструмент + расходные материалы
Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:
- специальный динамометрический ключ с индикатором;
- штангенциркуль или небольшая линейка;
- набор головок и гаечных ключей;
- головка Torx;
- мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
- чистая ветошь.
Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.
Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:
- обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
- асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
- металлическая — наиболее надёжная, долговечная.
Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.
Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.
Видео
Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.
Процесс замены
Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.
- Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
- Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
- Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
- Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.
Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.
Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.
Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.
Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.
Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.
Моменты затяжки болтов ГБЦ
Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.
Honda Civic
Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:
- первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
- окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.
Mercedes-Benz W124
ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:
- начальный — 20 Н.м;
- второй — 71-87 Н.м;
- третий — довернуть на 90°;
- четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.
BMW E81
Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:
- затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
- ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
- вторичная затяжка — 50 Н.м;
- третья — довернуть 120 А;
- четвёртая — довернуть 120 А.
Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.
Читайте также: