Замена помпы на двигателе 5e fe тойота
Всем привет!
Слегка засопливилась помпа. Пару капель в день, только во время движения. Совсем чуть-чуть, уровень ОЖ не падает. Но, через недельку собираюсь в Москву на авто, и, чтобы не рисковать в дороге решил заменить. На замену - от GMB (Japan) крыльчатка в сборе.
Менял у дяди Васи. Ну и геморрой, доложу я вам! Когда смотришь на помпу, то кажется все просто. Отвинтил, заменил, завинтил. Да вот проблема, к одному из болтов не подлезть. Пришлось снимать кронштейн опоры движка. А к одному из болтов кронштейна - тоже не подлезть, потому что он под нижней крышкой ГРМ. Т.е. надо снимать ремни, шкив КВ, крышку. Короче протрахались с дядей Васей с 9.30 до 15.00. Но поменяли. Заодно и антифриз. Пока не течет, не шумит. Посмотрим, сколько неоригинал ходит.
Что порадовало. Внутри все девственно чисто. Ни грязи,ни накипи - как в аптеке. Стояла помпа AISIN с надписью TOYOTA. Не люфтит, крутится с мягким усилием (как новая), но тем не менее подтекает.
Салют!
размечтался ! - 3.5 часа еще куда ни шло . :о)) а если стронут прокладку между корпусом помпы и блоком - то еще дольше.
не вылазит шкив например, не сняв шкив не открутить помпу, я раскалывал шкив на два колеса, тада он с трудом но вылез. А вот поставить. я маты сложил, три раза пытался нормально поставить так и не вышло. досихпор нехочу туда даже суватся. капает слегонца 4ерез уплотнение так как его нормально непоставить(узко, нихрена толком невидно, и не практично). конструкция помпы и охлождающей системы помоему самая глупая вещ во всей машине. сама помпа прилегает к двиглу ухом, которое очень непрочное, и мягкое. перетянеш будет сифонить, недотянеш таже херня. потом второй стороной ее на патрубок надо одеть, и все ето происходит в таком узеньком месте что я себя гинекологом чуствовал. в добавок ко всему еще и шкив обратно впихнуть надо. и самое последнее, заливать жидкость 4ерез радиатор в отверстие 1см сечением тоненькой струйкой. короче. лучше сам не суйся. самое идеальное для этой операции вытащить двигун. но ради помпы этим заниматся. неее
да. и сифонит у тебя скорей всего это уплотнение на ухе помпы. или перетянули, или криво резинку воткнули. повторяю какраз с этим уплотнением у меня весь гемор и был. решай тебе, но если решишся делать, возми много успокаивающих веществ (каждому свое, кому пиво, кому сигареты, кому еще че да, в добавок, сильно пряморуким ся не щитаю, но и криворуким неназовеш. это так, чтобы непоняток небыло Машина Toyota Caldina Et196v. 5e-fe. 1996г.
Пробег 270 000 тыс. начала шуметь,свистеть помпа. а потом заметил с утра что под машиной небольшая лужица каждое утро.
Почитал, понял что лечится только заменой. Тревога по этому поводу возрастала. Отъездил еще км 300-400. Ухудшения не заметил, но от замены не убежишь. Вчера менял помпу(точнее половинку). Заказал GMB пришло вот в такой коробке. Замена простая, у меня заняла часа 4. второй раз, если придется, справлюсь за час-полтора. Не хотелось снимать подушку двигателя. Ходил, думал, читал. Понял, что по другому никак. Поддомкратил правое колесо и поставил на стойку. Снял защиту под аркой. Слил жидкокость из радиатора, маленьким краником в 5л бутыль.
Ослабил и снял ремень на генераторе, открутил направляющую генератора и трубку в которой находится маслянный щуп(1 болт на 12). Под поддон поддомкратил движок с правой стороны сначала немного,затем открутил два болта подушки(на 14), которые крепятся к кузову, поднял двиг. еще немного. Потом открутил один болт на блоке, (два других под кожухом ремня грм не видно). Еще больше не хотелось снимать шкив коленвала. Но деваться некуда. Опустил насос усилителя руля, ослабив вначале два болта на 14 сверху и внизу насоса,а затем опустив регулировочный винт до упора вниз стянул ремень. Зажал газовым ключом шкив коленвала и уперев его в привод колеса, головкой на 19,удлинителем и длинным воротком открутил болт. снял шкив постукивая по нему и шатая из стороны в сторону.
Открутил две крышки ремня грм, головкой на 10. Дальше снял подушку окончательно, открутив два оставшихся болта в блоке. Правая подушка(крепление двигателя) держится в блоке на трех болтах на 14, два длинных, один покороче. Один видно снизу,сразу, с под колеса около шкива помпы, два других под кожухом(крышкой) ремня грм. Дольше еще проще. Головкой и накидным ключем на 10, открутил 5 болтов крышки водяного насоса. Предварительно поставил тазик под машину. Потек антифриз. Вылилось больше литра. Снял крышку насоса с крыльчаткой. Старая помпа оказалась AISIN 96 года выпуска.
Замена помпы Toyota Corolla
Вот фото новой GMB для сравнения. На вид разница минимальна. Обезжирил, помпу и плоскость на блоке. намазал серым герметиком ABRO, выждал минут 5, поставил прокладку(картонная в комплекте с помпой. Старая металлическая). Наживил двумя болтами, потом закрутил все остальные, протянул по очереди. Сборку совершал в обратном порядке. Ремни натягивал на звук. Несколько раз пробуя натяжку. и потихоньку подтягивая. Как только перестал свистеть, подтянул еще чуть и зафиксировал. Залил охлаждайку. Спустил машину на землю, прогрел, глянул на подтекание, сел, поехал. Цена помпы 700 рублей на емексе. GMB GWT-93A. Поживем увидим, как она себя покажет.
Пару недель назад своим тонким слухом начал улавливать незнакомое шуршание со стороны двигателя. Покатавшись так три дня, решил всё таки поискать что там такое шуршащее завелось. При поверхностном осмотре явные подозрения всё же вызывала помпа. Вот она:
Следы антифриза на подозреваемом также вызвали дополнительные опасения в скорой кончине. Было решено менять подозреваемого. Была приобретена вот такая коробочка для замены:
То что было внутри.
Если приглядеться, то за затертыми дорожками в конце просматриваются окончания надписей AISIN и TOYOTA
Процесс замены ничего интересного не представляет. Снял защиту двигателя, она у меня не совсем стандартная, поэтому добраться до сливного крана от радиатора без её снятия никак. Подцепил вот такую трубочку для удобства:
. и слил антифриз довольно таки маленько струйкой, около 5 литров. Дальше по мануалу: ослабил регулировочный болт натяжения на генераторе (нижний болт генератора ослабить не смог, почему-то не нашлось у меня под рукой головки на 14, кто-то её стащил, а накидным ключом сил не хватило), сдвинул генератор к двигателю (почти молотком), снял ремень (на удивление ремень подозрений никаких не вызвал, будет ещё дальше ходить), и, открутив пять болтов, снял саму виновницу.
Болты использовал старые, не вижу смысла в каких-то других. Вот уже и новая на месте:
В статье: 1 видео (посмотреть) и
Для начала определиться необходимо с объёмом операции. Лучше всего помпы замену совмещать с заменой ремня ГРМ, них у поскольку очень много общих пунктов.
Но у состояние меня ремня оказалось вполне удовлетворительное, да и средств лишних на это не было ) А помпа уже поглощала полгода ОЖ посредством течи через специальные ней в отверстия.
Потом нужно решить, будет ли помпа меняться целиком, или только её внешняя где, половина находятся слабые места – сальник и При.
подшипник замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, дороже, естественно половинки.
Рекомендую предварительно почитать эту вот полезную тему: Вопросы по замене Симптомы 4(5)A-FE
1. Новая помпа (Оригинал. 4):
поз Toyota 16110-19205 - 2000 Аналоги.
руб (японские):
Aisin WPT-018 - руб 1200.
GMB GWT-83A - 1100 коды.
(руб для "половинки" помпы)
2. В случае, меняется если только половинка помпы - нужна металлическая фигурная прокладка между двумя её половинками; 16124 Toyota-16020 - 170 руб. (Хотя я не обошёлся, покупал "картонной" в комплекте GMB)
3. Кольцевое между уплотнение помпой и блоком двигателя (поз. 6); 96761 Toyota-24035 - 65 руб.
4. Кольцевое уплотнение щупа масляного (поз. 9): Toyota 96721-19010 - 45 Есть. (руб дубликат Elring за 12 руб.)
5. Прокладка патрубком между помпы и блоком двигателя (поз. 13): 16347 Toyota-15010 - 16 руб.
6. Прокладка клапанной поз (крышки. 20): Toyota 11213-15071 - 320 Есть. (руб дубликаты подешевле, про качество не Резинометаллические)
7. знаю шайбы под гайки крепления крышки клапанной – 4 шт.: Toyota 90210-06010 - 85 руб. (за 4 шт.)
8. уплотнение Кольцевое сливного краника радиатора: Toyota 19007-96711 - 57 руб.
Помпа разобранная.
Если ставиться будет половинка неоригинальной помпы, лучше прокладку докупить (поз. 9) отдельно.
Приступаем.
Отключаем клемму минусовую от аккумулятора.
Дав немного остыть сливаем, двигателю антифриз.
Расположение сливных отверстий:
сливаем Сначала из радиатора. Снимаем крышку:
Краник находится слива изнутри снизу радиатора:
Подставляем подходящую снизу ёмкость, открываем краник:
Весь объём ОЖ не для, но сольётся справки привожу табличку.
У меня два литра из радиатора вытекло и потом при помпы снятии почти ещё столько же.
Пока ОЖ начинаем, сливается снимать верхнюю крышку двигателя. необходимо Это для снятия верхней и средней защиты крышек ремня ГРМ, что, в свою позволит, очередь открутить правый болт крепления блоку к помпы и снять её.
Успех всей операции во зависит многом от наличия нужного инструмента. Фигурные ключи накидные, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная удлинителями с трещотка, карданчик – необходимый набор.
инструмента клапанную крышку. Сначала аккуратно свечные вынимаем провода:
Отсоединяем два шланга картера вентиляции:
Откручиваем защитный кожух проводки от два, крышки болта:
Проводку полностью отсоединять не достаточно, обязательно открутить под резиновым чехлом гайку одну на 10 с генератора – уже будет достаточная чтобы, слабина убрать проводку в сторону:
Откручиваем гайки четыре крепления крышки к двигателю:
Под шайбы гайками. Если прикипели – аккуратно чем-отковыриваем нибудь. После тянем вверх за крышку горловины маслозаливной и боковую часть, где была Если. проводка не идёт – аккуратно с помощью деревянного молотка и бруска оббиваем крышку по периметру, где Снимаем.
возможно. Сначала немного приподнимаем левую даем, часть немного стечь маслу, поскольку на поверхности внутренней крышки его достаточно много, правую поднимаем часть, переворачиваем, не допуская потёков крышки с масла, и убираем крышку куда-нибудь на фото (на газетку крышка уже немного почищена по новой и с периметру прокладкой):
Теперь можно оценить распредвалов состояние и ремня ГРМ:
Далее нужно верхнюю снять крышку защиты ремня ГРМ, верхних четыре болта на 10 на рисунке (на предыдущем фото уже крышка снята):
После снятия верхней защиты крышки клапанную крышку лучше временно обратно надеть на двигатель, чтобы в масло не попадало мусора лишнего и пыли.
Снятию средней крышки мешает защиты приводной ремень помпы и генератора, а шкив также помпы. Перед ослаблением и снятием нужно ремня открутить шкив помпы от ступицы, потом иначе, при снятой помпе открутить когда, шкив его ничто не удерживает от вращения, гораздо будет сложнее. Шкив надо снимать в случае любом, поскольку с установленным шкивом помпу получится не вынуть. Вернее, получится, если снять ГУРа сборку с кронштейна, но практического значения это не Поскольку. имеет потом, при установке помпы всё шкив-равно придётся прикручивать на уже помпе установленной, иначе средняя крышка защиты встанет не двигателя на место.
Предварительно подготавливаем место: разъём отсоединяем на проводе сверху, снимаем масляный болт (щуп на 10) – сначала вынимаем сам щуп, откручиваем потом трубку щупа и вытягиваем её вверх.
сразу Можно заменить колечко на трубке. Вероятно, этого для придётся хорошенько её очистить. Я чистил.
слева (Старое) и новое кольцо + сама трубка.
Ослабляем. Далее левый болт на 14 в пазу регулировки снимаем, ГУРа кронштейн удерживания ГУРа (два болта толстых на 14). Снимаем ремень и отодвигаем всё хозяйство это ГУРа влево.
Если ГУР не свободного имеет хода вращения на своём нижнем незадача – кронштейне, придётся ослаблять болт на нижнем Сверху. кронштейне у меня до него добраться не получалось, снизу откручивал, из ямы.
Хотя ремень можно без и снять этого, но потом, при установке всё ремня-равно придётся регулировать его Шкив.
натяжение крепится к ступице помпы четырьмя Предварительно на 10. болтами брызгаем на них проникающей смазкой и фигурным откручиваем ключом. Ключом, который использовал я, было можно подлезть к головке болта только с стороны правой – где расстояние между шкивом и кузова лонжероном побольше. Поэтому приходилось прокручивать чтобы, шкив очередной болт вставал в эту крайнюю правую позицию.
Сейчас уже не помню вроде, но точно бы я слегка ослабил крепление генератора, натяжение чтобы ремня немного уменьшилось и можно провернуть было шкив руками.
Ещё вариант – коленвал вращать (по часовой стрелке), но это надо либо делать из ямы, либо предварительно вывернув передние вправо колёса. Да и для этого желательно напарника иметь, чтобы тот контролировал сверху шкива вращение помпы.
Есть ещё вариант, облегчает который данную операцию: ослабить подушки двигателя крепления – правую и, по желанию, заднюю и переднюю. можно Тогда поддомкратить двигатель и приподнять шкив над помпы лонжероном, что позволит получить болтам к доступ и открутить их гораздо легче…
Итак, наконец шкив откручен, но под натяжением приводного помпы ремня и генератора он может всё ещё ступице на удерживаться, поэтому снимаем ремень.
Ослабляем болт верхний крепления генератора (на 14), нижний стопорный его (на 12) – болт сверху не видно, действуем наощупь. И регулировочный крутим болт на 12. Для ослабления ремня его крутим против часовой стрелки: покрутили, генератор подаём руками вниз, ремень ослабляется – и несколько так раз. Крутить придётся достаточно Ослабили.
долго ремень – снимаем его со шкива остальных, с генератора шкивов, и убираем.
Теперь шкив свободно помпы болтается между ступицей и лонжероном – так пусть и висит, дальнейшей работе он не мешает. снимали вы Если подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, вынуть получится шкив.
Откручиваем два оставшихся болта нижних (на 10) крепления средней крышки защиты ГРМ ремня и извлекаем крышку, проводя её справа, генератором с рядом.
Доступ к нижним болтам крышки тут – затруднён потребуется ловкость рук и подходящий Возможно. инструмент, придётся выкрутить верхний регулировочный натяжного болт ролика ремня привода насоса Крышку.
кондиционера сняли (уффф…покурить срочна!). вид Открывается на правый болт крепления помпы (в фото центре):
Далее предстоит открутить саму блока от помпу двигателя.
Если ОЖ из блока не сливалась, на этапе данном лучше поставить снизу под район в машину помпы тазик – как только ослаблены будут болты крепления, через щели вытекать будет ОЖ.
Начинаем с откручивания верхнего патрубка предварительно, помпы отсоединив разъём датчика указателя жёлтая ОЖ (температуры стрелка) и болт крепления пластикового удерживающего, чехла жгут электропроводки (зелёная стрелка). две Откручиваем гайки на 12 с фланца патрубка (красные Тут). стрелки сложностей не возникает, доступ к гайкам Правда. нормальный, одну из гаек я подорвал с большим матюками и трудом )
Можно попробовать отсоединить резиновый сняв, патрубок удерживающие хомуты – возможно это откручивать не позволит верхний патрубок от блока, но как намертво, он правило прикипевший либо посажен на герметик и в пространстве ограниченном его снять не получается. Да и всё-раз, равно уж залезли туда, лучше поменять патрубка прокладку.
(на фото у меня трубка щупа откручена не ещё, у вас к этому моменту должна Открутили)
быть гайки верхнего патрубка, пока оставляем его, как есть и начинаем откручивать помпы корпус от двигателя.
Три болта на 12. Порядок важен не откручивания. Возможно, сначала придётся подорвать каким болты-то более мощным ключом, и потом крутить уже трещоткой.
Первый болт:
Второй, лёгкий самый (фото постановочное ? У вас шкив должен уже быть откручен):
До третьего (нижнего) сверху болта добраться у меня не получилось – пришлось ямы из действовать.
Примерно так: откручиваем правую защиту нижнюю двигателя, подгибаем её, чтобы не мешалась, правую просовываем руку с ключиком на 12 снизу под ГУРа насосом и помпой и из района правого рычага правым подвески глазом контролируем взаиморасположение руки с головки и ключиком нижнего болта ?
Вид примерно фото на как, но не так светло и близко (это я высветлил уже). Торцевая головка (показана стрелкой) как надета раз на этот болт.
Будет шкив мешаться помпы, но, приподнимая его кулаком можно, вверх подлезть. Либо можно предварительно зафиксировать-то как шкив в верхнем положении.
При закручивании/откручивании не перепутайте направление вращения ключа – в раскоряченном таком положении иногда трудно сразу куда, сообразить крутить )
И аккуратнее там снизу – пройти может дождичок из антифриза ?
Открутили. Теперь помпу вынимаем в сборе с верхним патрубком.
Снимаем патрубка фланец со шпилек, вытягиваем помпу влево:
вытягиваем Потом аккуратно вверх, при этом шкив освободится помпы, вытаскиваем его тоже.
помпа Вынутая с патрубком (шкив у вас уже быть должен снят, и половинка помпы у меня новая уже тут стоит):
Далее, если у целая вас новая помпа, нужно отжать отсоединить и хомуты резиновый патрубок.
Но, возможно, он конкретно снять и прикипевший без повреждения его не получится.
как же, Если в моём случае, только наружная которой (к половинка крепится шкив) – надо открутить болта четыре на 10, соединяющие между собой половинки Откручиваем.
помпы, аккуратно разъединяем половинки. Скорее придётся, всего ножом подлазить в щель и частично прикипевшую срезать прокладку, аккуратнее.
Отсоединенная внешняя изнутри, половинка никаких следов коррозии или обнаружилось не износа:
И сравнения для половинка новой помпы GMB:
Собрали. Устанавливаем собранную помпу патрубком с вместе на место.
Предварительно нужно снять поставить, и старые два новых уплотнения – металлическую прокладку фигурную в месте подсоединения патрубка к блоку и кольцо резиновое в месте прикручивания самой помпы к Новая:
блоку и старая прокладка:
Старое кольцо достаточно сложно там – извлечь паз на блоке, оно в нём Ставить:
утоплено лучше оригинальное колечко, предварительно очистив хорошенько паз.
Прикручиваем помпу (без патрубком!) с шкива к блоку двигателя.
Прикручиваем защитные ремня крышки ГРМ:
Прикручиваем шкив помпы к без – ступице накинутого приводного ремня болты закрутить не нормально, поэтому закручиваем руками и одеваем Только.
ремень после этого, удерживая ремнём прокручивания от шкив, затягиваем болты окончательно.
Окончательное ремня натяжение:
Устанавливаем на место сборку масляного Вдев.
щупа новую прокладку в паз крышки, и плоскость смазав под прокладку термостойким герметиком в местах нескольких, устанавливаем клапанную крышку на место.
крышку Прикручиваем через новые уплотнительные маслозащитные Слева.
шайбы – новая, справа – старая.
Неплохо бы крышке в ещё заменить уплотнения свечных колодцев, но упустил-то я что этот вопрос. Да и они у меня не Соединяем.
текут все трубки, разъёмы, заливаем предварительно (антифриз меняем резиновое уплотнительное колечко на радиатора кранике снизу).
Подсоединяем аккумулятор.
Заводим, наличие на смотрим потёков.
Если всё ОК - глушим, подостыть даём, если долго гоняли двигатель, антифриз доливаем.
Ну и при положительном исходе операции постоянству наслаждаемся уровня антифриза и отсутствию цветных под потёков машиной )
Если что упустил - добавлю, пишите. Про выбор помпы
Идём на смотрим и Экзист, что он нам предлагает.
С помпой сборе, в целиком, всё понятно:
Если же нужна начинаются, половинка расхождения:
Какую выбирать и чем отличаются? они
А отличаются они профилем прилегания друг половинок к другу и размерами крыльчатки.
Насчёт условно - профиля назовём два его варианта "Aisin" у гнутый Seiki и "прямой" у Aisan.
Крыльчатка же у Aisin половинки Seiki поменьше, и выступает над прилегания плоскостью меньше, чем у Aisan (для сборе в помпы это значения не имеет - там подобрано всё с минимальными зазорами).
Картинка ниже различия иллюстрирует профиля:
профили Эти не взаимозаменяемы - если установить половинки с профилями разными, помпа будет протекать.
Следующий как - вопрос узнать какая половинка нам Узнать
нужна? это можно, либо сняв и помпу разобрав, либо, без снятия, попытаться какие рассмотреть-либо опознавательные знаки на ней.
нужно же Если купить помпу заранее, не имея какая, информации именно стоит сейчас на двигателе (в случаев большинстве так и есть, и у меня также существует), то было два варианта:
1. Купить помпу в Купить;
2. сборе "универсальную" половинку помпы, которая под подойдёт оба профиля. На сегодняшний день распространенной самой такой является японская GMB 83A-GWT:
Плюсы и минусы обеих вариантов:
1. сборе в Помпа - зазор между крыльчаткой и корпусом (которая, половинкой прилегает к блоку двигателя) минимален, помпы эффективность макисмально возможная. Дороже в 1, 5 раза, просто чем половинка.
2. Половинка дешевле. Но в случае универсальной установки внешней половинки на внутреннюю половинку прямым с "Aisan" профилем (как получилось в моём зазоры), случае будут увеличены - что, вероятно, влиять будет на эффективность системы отопления автомобиля.
Я второму по действовал варианту.
Старая текущая помпа, снял я которую с двигателя, оказалась прямая:
На тот смог я не момент её иденцифитировать правильно, понял это сегодня только )
Внимательно всмотревшись в загадочную "русскую" Аллам "надпись", додумываем:
Вуа-ля! Это не что как, иное логотип "Aisan", который и упоминается в Сайт!
По поводу воторого типа гнутых - "помп" Aisin Seiki.
Недавно на Экзисте в появились продаже дубликаты помпы под именем дешевле, Aisin оригинальных.
018 бьётся WPT-108 - пока я уверен не ещё, но есть предположения, что это сборе в помпа, попозже провентилирую этот вопрос.
И вопрос же такой по поводу помп GMB - является ли их 83AH-GWT помпой в сборе.
Видео: Toyota Camry. Замена ПОМПЫ. Замена ремня ГРМ 4S-FE.
Читайте также: