Замена подшипника привода тойота королла
Проблема в следующем, поменялся я на Спаську 1998 гв. АЕ111 дв 4А Семье очень понравилась. Но увы есть такая проблема! Едишь по не ровной дороге появляется металлический стук. Заменил: наружные гранаты, линки, втулки стабилизаторов, сайленты на рычагах, отбойники и пыльники на стойках (стойки живые) шаровые. Убил кучу времени и денег, но увы. Стук слева спереди как был так и остался:( Вчера разобрал стойку левую еще раз проверил, все в порядке, а когда начал ставить, взялся за шрус и почувствовал. Что - то тут не так. Залез под машину. Взялся за внутреннюю гранату покачал, есть люфт. При чем люфт с лева больше чем люфт с права. Люфт именно в месте крепления гранаты в коробку. Сальники на месте жижа ни какая не бежит. А вот если покачать гранату вверх-вниз. Появляется металлический стук:( Вот и не знаю я че мне делать. Помогите люди добрые машина очень как нужна каждый день:(
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Замена задней ступицы с подшипником на TOYOTA COROLLA FIELDER (121 кузов 2002 год) передний привод.
И так все началось с нарастающего шума в салоне. Очень похожего на вой самолетного двигателя. После диагностики подвески шум был найден в заднем левом подшипнике. Полез искать подшипник и выяснил, что на данный автомобиль отдельно подшипник не продается. А продается ступица с подшипником цельно как неразборный узел. Естественно стоимость этого узла оказалась тоже ощутимой для моего кармана. Но в итоге деньги были найдены. И приобрел я в итоге ступицу в сборе от компании "FEBEST" артикул 0182-120R. Обошлась она мне в 4 500 рублей. Внешний вид сфоткал и выложил ниже в виде фото отчета.
Дальше почитал форумы. Сделал вывод, что поменять ступицу можно и самому. Для этого по рекомендациям бывалых попытался приобрести тонкостенную головку на 12. Но на рынке таких не знают. По этому приобрел длинную головку на 12 под маленький квадрат. У такой головки самая маленькая стенка. Ну а дальше процесс разборки и сборки я сфотографировал по этапам.
Вначале конечно ослабил болты колеса и приподнял автомобиль с помощью домкрата. Ну и за тем снял колесо.
За тем снял барабан. Снялся он у меня руками без особых усилий т.к. я как правило соприкасающиеся поверхности смазываю графитовой смазкой.
Далее отсоединяем датчик ABS .
Разъем датчика оказался сильно забит пылью и грязью. По этому я его аккуратно почистил сметкой и тонкой отверткой. Плюс сдул пыль сжатым воздухом. А дальше той же отверткой аккуратно отжал фиксатор и снял разьем.
Далее решил открутить 4 болта сзади ступицы и снять ступицу не снимая тормозных колодок.
Для этого я все почистил от пыли и грязи на сколько смог и залил WD -40 болты.
Далее собрал из купленной головки, инструмента из набора и трубы от домкрата приспособу для отворачивания болтов.
Немного сопротивляясь, болты все же открутились
Но ступица ни в какую не хотела выходить из балки. Простукивания с разных сторон не помогли. В итоге решил все таки снять колодки.
Почистив стыки ступицы с защитным кожухом и обильно полив их WD -40 начал аккуратно пробивать зубилом стык.
В итоге ступица поддалась и по тихоньку пошла.
В итоге ступица отошла от балки вместе с кожухом.
На этапе отделения кожуха от ступицы надо быть аккуратным, что бы не повредить тормозные трубки. В итоге злощастная ступица была отделена и от защитного кожуха.
Дальше чистка протирка и смазывание графитовой смазкой. После чего начался процесс сборки.
Ремонт и обслуживание
Замена подшипника ступицы на Тойоте Королле процесс не сложный, однако, трудоемкий. Поэтапная инструкция в подробностях расскажет о том, как правильно заменить подшипник.
Иногда случаются такие моменты, когда в колесах начинает что-то шуметь или скрестись. Как правило, если это не тормозные колодки или камни, попавшие между диском и колодкой, то тогда это износившийся подшипник ступицы, который требует незамедлительной замены. Шум может исходить как из передних, так и из задних ступиц, ведь их строение практически идентично друг другу. В данной статье будет представлена поэтапная инструкция по замене подшипника ступицы на Тойоте Королле.
Как все мы знаем, скупой платит дважды. Это правило касается и запчастей, покупаемых для нашего автомобиля. При замене подшипника лучше всего выбирать оригинальную запчасть, так как все остальные придут в негодность довольно быстро, и вам придется повторять всю процедуру снова. Помимо этого, не оставляйте свою безопасность и безопасность близких людей на заднем плане. Ведь заклинившее колесо может стать огромной бедой на большой скорости, подумайте об этом, стоит ли пожалеть какие-то несколько сотен рублей ради этого?
Итак, купив оригинальный подшипник можно приступать непосредственно к его замене. Этот процесс не очень сложный, однако, займет у вас несколько часов времени.
Замена подшипника передней ступицы: поэтапная инструкция
Для начала нам необходим гараж, для ремонта лучше всего использовать закрытые помещения, это позволит вам не беспокоиться за погодные условия во время ремонта. Итак, приступим. Загнав свою Короллу в гараж, подходим к ней с той стороны, с которой слышен скрип и хруст при вращении колеса. Далее нам необходимо вытащить заглушку, которая закрывает от грязи и пыли гайку ступицы. Как уже говорилось, подшипник может накрыться как в передней, так и в задней ступице. В нашем случае накрылся подшипник передней, правой ступицы. Дальнейшая инструкция подойдет для ремонта других ступиц – обоих задних или передней левой. Вид должен открыться примерно такой, как на фото.
Далее нам необходимо поставить автомобиль на передачу и подтянуть до конца ручник, что бы предотвратить проворачивание колес в то время ,когда мы будем откручивать гайку ступицы. Нам понадобиться длинная головка на 30. Это можно посмотреть на фото расположенном ниже.
Для того что бы открутить нашу гайку нам понадобится массивный вороток, который уменьшит ваши усилия и позволит с большей легкостью сорвать гайку. На фотографии показана примерная длина воротка. Его длину вы можете регулировать в зависимости от удобства и количества сил в ваших мышцах.
Сорвав гайку, снимаем колесо и полностью скручиваем гайку ступицы, после чего сразу же откручиваем два болта крепления суппорта.
После того как болты крепления суппорта были откручены, нам необходимо снять сам суппорт, сделать это очень легко. На фотографии видно то, что должно получиться.
Далее нам необходимо вытащить тормозные колодки и отложить их в сторону. Кстати заодно можно проверить износ тормозных колодок. У нашей машины они оказались довольно хорошими. На фото это видно.
Далее ключом на 17 нам нужно открутить два болта крепления скобы суппорта. Сделать это не трудно, однако нужно подобрать ключ для того, чтобы подобраться к болтам.
Выкрутив два болта, извлекаем скобу. После этого нам освобождается рабочее место, и мы получаем доступ к тормозному диску. На фотографии все ясно и понятно показано.
Далее необходимо снять тормозной диск, в нашей модели Короллы он не крепится, поэтому мы его просто снимаем.
Далее нужно снять датчик системы АБС, конечно, если такая система имеется. Нам понадобится ключ на 10, которым мы аккуратно открутим крепление датчика, как правило, они сильно пригорают и их можно очень легко свернуть.
Далее нам необходимо отсоединить рулевые тяги. Для этого нам нужно: вытащить шпильку, которая держит гайку, открутить саму гайку. Для того что бы сорвать гайку рулевой, необходим рычаг и резкие движения, порывистые движения. Открутив гайку, отсоединяем тягу. На фотографиях все отчетливо видно.
После того как тяга была снята, мы беремся отсоединять шаровую опору от рычага. Крепление этих двух узлов состоит из двух гаек и одного болта.
Далее нам необходимо освободить цапфу от рулевой тяги и рычага. Сделав это, шаровая опора должна остаться на ступице. Фотография поможет вам понять лучше, что к чему.
После этого нам необходимо выкрутить два регулировочных болта (развал-схождение) от стойки, после чего мы можем с легкостью снять ступицу в сборе с привода, так как ее больше ничего не держит. Фотографии расположенные ниже помогут вам понять лучше.
На этом все процедуры по разбору автомобиля закончены. Теперь берем нашу переднюю ступицу, переворачиваем ее и кладем на ровную поверхность. Нашей задачей является вытащить стопорное колечко из ступицы, которое не дает подшипнику вылетать со своего места.
Далее нам осталось всего лишь вытащить старый подшипник, подготовить ступицу под новый подшипник и вставить новый подшипник на свое место.
В принципе, на этом процедура замены подшипника в передней ступице окончена. Нам остается собрать лишь все на свои места и хорошенечко все затянуть. Не стоит забывать о шпильке, которая должна фиксировать тягу, а также о кольце, которое держит подшипник. Отнеситесь к процедуре сбора своего автомобиля с полной серьезностью, так как вам дальше на нем ездить. Если вам необходимо заменить подшипники в задней ступице или с другой стороны автомобиля, не расстраиваемся. Нам всего лишь необходимо провести всю эту процедуру заново, но только с той ступицей, которая у нас заболела.
Пожалуй самая интересная часть в данном многотомнике!
Почему интересная? А по-тому, что подшипник отдельно не меняется! Дело в том, что, "дистанцирующая" (от двигателя) втулка этого ролика является внутренней обоймой подшипника! Вот такую подставу уготовили нам японские инженера. :)
Ну, ладно, нет таких преград которые смекалка не возьмет!
Выражаю благодарность Bolero5 и Jeka1290 за предоставление отслуживших им агрегатов!
Ну, по порядку!
Первое что нужно сделать — это скинуть ремень агрегатов.
Затем нужно поддомкратить двигатель, иначе болт крепления натяжителя упрется в лонжерон и вы не сможете его вытащить. В этом посте я не буду описывать, как это сделать т.к. все описано тут: Скидываем ремень, домкратим двигатель (первые 3 фото). Затем открутить натяжитель в сборе и мы получим доступ к паразиту!
Если я хочу сделать так, чтоб можно было отдельно менять подшипник — нужна новая втулка, на которую напрессовывается подшипник, а на него в свою очередь уже шкив.
Для этого разбираю старого паразита:
Первый удар по втулкообойме и она упирается в деревяшку. Подложил дрова по бокам:
Подшипник вышел вместе с втулкой.
Далее внешняя обойма была разрезана болгаркой и сняты необходимые размеры.
Отправился в магазин, специализирующийся на подшипниках и озадачил продавца подбором онного по следующим параметрам:
1) Доступность и популярность типоразмера
2) Проверенный производитель
3) Внешний диаметр
4) Толщина
5) внутренний диаметр — свободная величина, т.к. новая втулка еще не заказана и тут можно сыграть.
Скажу, что подобрали подшипник фирмы SKF. Стоимость 350р.
После я заказал токарю втулку и шайбу по таким параметрам, чтоб центр старого подшипника пришелся точно на центр нового.
Когда изделие было готово забрал и отправился в гараж.
Далее, я считаю, просто НЕОБХОДИМО, вскрывать каждый новый подшипник и набивать его ПРАВИЛЬНОЙ смазкой. (Про смазки много материала и на вкус и цвет они все разные, так, что тут каждый сам для себя должен определиться). Как правило в подшипниках лежит консервационная смазка, а не рабочая, или в недостаточном количестве.
Простой способ вскрыть подшипник без повреждений я подсмотрел у кого-то на драйве. Уже не вспомню у кого, но, спасибо тебе ДРАЙВОВЧАНИН!
Берем термопистолет и льем клей на крышку подшипника. Дальше приклеиваем проволоку, изогнутую по форме, или 2 шурупа и заливаем их свехху термоклеем, образуя "монолит":
Вымываем смазку, кладем новую. Я делаю это с помощю шприца с широким носиком (аптечный), забивая сначала промежутки между шариками, а потом снимая пальцем излишки они как раз ложаться как надо.
Закрываем подшипник. Нужно отчистить посадочное отверстие в шкиве. Моем, шкребем, чистим. Пальцем слегка смазываю поверхность силиконовой смазкой и с помощью головки подходящего диаметра запресовываю подшипник в шкив. НЕ БЕЙТЕ подшипники! Они этого не любят! При запресовке в шкив нужно диаметр головки выбрать так, чтоб он был меньше диаметра отверстия в шкиве и чуть чуть совсем меньше диаметра внешней обоймы. Т.е. давить можно только на ту, обойму, которую запресовываем!
Втулку запресовал тем же методом, но через выточенную у токаря шайбу, которая в последствии будет служить "упором" для внутренней обоймы подшипника — чтоб он ни при каких условиях не сполз наружу.
Вот, что получилось:
Теперь продеваем болт через шайбу, втулку с подшипником и шкивом и прикручиваем, где было!
На данный момент конструкция проходит обкатку. Сейчас пробежали уже около 300км.
Почему я не выкладываю размеры втулок и чертежи. По тому, что есть знакомый токарь и нужные контакты и вдруг, чем черт не шутит, получится запустить изделие в мелкосерийку!:)))
Так, что кому надо — можно этот момент обсудить.
Читайте также: