Ниссан цефиро v6 момент затяжки гбц
Доброе время суток! Интересует момент затяжки гаек головки блока цилиндров на двигателях Буссо V6. Кто знает поделитесь пожалуйста. В поиске рыскал не нашел.
Прочитал там моменты затяжки коренных и шатунных крышек, и немного ах. ел. Нигде про дотяжку в градусах не видел. У кого какие мысли на этот счет?
Спасибо большое за полезную ссылку!
Болты крепления головки блока цилиндров
"Ступень 01: 24 - 26 Nm
Ступень 02: 240°"
Еще вопрос доворот на 240° не дофига ли это? Кто то так делал?)) Боюсь шпильку вытянуть.
Спасибо большое за полезную ссылку!
Болты крепления головки блока цилиндров
"Ступень 01: 24 - 26 Nm
Ступень 02: 240°"
Еще вопрос доворот на 240° не дофига ли это? Кто то так делал?)) Боюсь шпильку вытянуть.
Спасибо большое за полезную ссылку!
Болты крепления головки блока цилиндров
"Ступень 01: 24 - 26 Nm
Ступень 02: 240°"
Еще вопрос доворот на 240° не дофига ли это? Кто то так делал?)) Боюсь шпильку вытянуть.
Ок спасибо большое!
Спасибо большое за полезную ссылку!
Болты крепления головки блока цилиндров
"Ступень 01: 24 - 26 Nm
Ступень 02: 240°"
Еще вопрос доворот на 240° не дофига ли это? Кто то так делал?)) Боюсь шпильку вытянуть.
Ок спасибо большое!
что непонятного?по мануалу на 75,для буссо.коренные подшипники 84-93 Нм,шатунный подшипник 53-59,головка первый проход 77-79,второй 82-83,дотянуть 100Нм,через 1000км ослабить гайки на несколько оборотов и затянуть моментом 110.ни на какие градусы гайки на шпильках не тянуть!
Если это мне, то я специально посмотрел для твин спарка, т.к. капиталку только делал, и тянул моментом без доворотов.
Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.
Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.
Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили.
Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место.
Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10.
Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами.
Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.
Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой.
Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник).
Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла.
Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!!
Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.
Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.
Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.
Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра).
Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность
Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.
В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально.
Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.
Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).
Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой.
Снимаем звезды.
Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.
Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала.
Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.
Труднодоступные болты на фотках.
Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.
Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.
Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.
Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.
А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.
При обнаружении течи моторного масла - или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки.
3. Слейте охлаждающую жидкость.
4. Снимите катушки зажигания.
5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Более подробно здесь.
6. Отверните гайки шпилек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров и отсоедините коллектор от головки.
7. Ослабив хомут крепления шланга подачи воздуха к дроссельному узлу, снимите шланг с патрубка дроссельного узла.
8. Сожмите усики хомута шланга системы вентиляции картерных газов.
9. Отсоедините шланг от патрубка впускного коллектора.
10. Аналогичным образом отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.
11. Сожмите усики хомутов.
12. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.
13. Перекусите хомуты крепления жгута проводов к кронштейнам на головке блока цилиндров и отсоедините жгут от хомута.
15. Отсоедините клеммы с проводами от головки блока цилиндров.
16. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов и отсоедините колодки от выводов форсунок, дроссельного узла и датчика температуры охлаждающей жидкости.
17. Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов клапана продувки адсорбера и отсоедините колодку от выводов клапана.
18. Сожмите усики хомута крепления подводящего шланга от адсорбера к клапану и снимите шланг со штуцера клапана.
19. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.
20. Отсоедините шланг от штуцера рампы.
21. Выверните болт крепления кронштейна генератора к головке блока цилиндров и отведите кронштейн с генератором в сторону.
22. Снимите распределительные валы.
23. Выверните болты крепления правой и левой опор к впускному коллектору.
24. Ослабьте затяжку четырнадцати болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.
Примечания:
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
25. Снимите головку блока цилиндров с двигателя.
Примечание:
Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.
26. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
27. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Прошлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
28. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.
Примечания:
Удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки.
Обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается.
Смажьте болты моторным маслом.
Затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в шесть этапов:
1 - затяните болты 1-10 моментом 29 Н·м.
2 - затяните болты 1-10 моментом 58,8 Н·м.
3 - полностью ослабьте болты 1-10.
4 - затяните болты 1-10 моментом 29,4 Н· м.
5 - доверните болты 1-10 на 50-55° - по часовой стрелке.
6 - затяните болты 11-14 моментом 6,3-8,3 Н·м.
29. Установите распределительные валы.
30. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".
Рис. 2.23. Установка цепи привода промежуточной звездочки на звездочку коленчатого вала
Рис. 2.24. Зона нанесения слоя герметика на переднюю крышку привода распределительных валов и места установки уплотнительных колец
Нанесите слой герметика на привалочную поверхность передней крышки привода распределительных валов. Убедитесь в наличии на своих местах двух уплотнительных колец (
Рис. 2.22. Расположение болтов крепления передней крышки привода распределительных валов
Установите переднюю крышку, затянув ее болты: короткие моментом 0,6-0,9 кгс·м, длинные моментом 1,6-2,2 кгс·м (см.
Рис. 2.25. Установка цепей привода на промежуточную звездочку
Рис. 2.21. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
В последовательности, показанной на
Рис. 2.15. Маркировка распределительных валов: 1 — распределительный вал впускных клапанов; 2 — распределительный вал выпускных клапанов
Рис. 2.26. Установка распределительных валов по меткам: 1 — вал впускных клапанов;
2 — вал выпускных клапанов
Рис. 2.16. Порядок установки и маркировки крышек корпусов подшипников распределительных валов: 1 — номер крышки; 2 — стрелка, направленная в сторону привода распределительных валов
Рис. 2.27. Порядок затяжки болтов крепления крышек корпусов подшипников распределительных валов
Затяните болт крепления промежуточной звездочки. Установите распределительные валы, обращая внимание на их маркировку (
Рис. 2.28. Блокировка натяжителя цепи привода распределительных валов
Рис. 2.29. Проверка установки цепей привода распределительных валов
По
Рис. 2.30. Установка распределителя зажигания
снятие головки ниссан премьера p12
Головка блока и поршни Nissan Almera n16 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD двс QG18DE замена прокладки гбц
Читайте также: