Замена эластичной муфты кардана ниссан х трейл т32

Обновлено: 22.04.2025

по идее крестовина рулевой(в салоне в ногах у водителя), и крестовина карданого вала. Литол. до ниссана ездил на Волге, поэтому тема шприцивания знакома очень хорошо, так вот не слышал, чтобы литолом шприцивали(он слишком вязкий). Думаю можно использовать ТАД17 или смесь Негрол/граффитная смазка. Но лучше конечно синий sheel для ходовой

to lev950: Добрый день. В качестве смазки используется смазка на основе литиевого мыла (типа NLGI-2), Ниссан рекомендует BP Energrease L2

такими слишком вязкими смазками типа литол(и т.п.)мажутся шлицевые соединения,а на грузовых авто пальцы рулевых тяг,реактивных штанг,завтуленные соединения и тд

такими смесями можно эксперементировать на ВАЗ,Урал, МТЗ,К-700,

а на иномарках лучше не экономить,поэтому я и спросил рекомендаций у спецов ,. кроме кардана еше что-нибудь мажется?

to lev950:

тад 17 не заливают, а загоняют с помощью шприца. не медицинского, а специального автомобильного:-)

я 10 лет волгу ТАДом шприцевал, и она идеально ездила.

смесь негрол/граффитная смазка очень хороша, но пожалуй Вы правы- она для русских авто:-)

to trofim197rus: уважаемый!У меня 26лет стажу(дизельного) и я знаю каким шприцом нужно пользоваться.но чтобы тадом мазали шлицевые,слышу впервый раз!(он-же вытечет!)

to trofim197rus:

вы меня неправильно поняли, не шлицевые. а внутрь закачать, через штуцера. хех, шлицевые лучше тадом смазать, это никто не спорит

так че. один кардан мажется? спецы,где вы?

to lev950:

внутрь крестовины карданного вала через штуцер. еще такая же крестовина, только поменьше должна быть в рулевом кардане(не знаю как правильно называется этот узел). передняя подвеска здесь не требует шприцовки.

Такие точки расположены в крестовинах карданных валов, в шлицевых соединениях ("телескопах") их же, на некоторых моделях - в шарнирах рулевой трапеции, на моделях с рессорной подвеской - в передних серьгах передних рессор.

хотелось бы сделать замечание ВСЕМ кто участвовал в обсуждении это темы ,- прежде чем давать совет , не поленитесь заглянуть под авто. у меня сейчас на языке одни матюги. если вы не знаете , какого хрена вы советуете. спецы д..е! кардан вообще необслуживамый - нет ни одной тавотницы и шлицевая закрытого типа , т.е. разобрать можно,но не нужно,там все в смазке и она никуда не уходит,тк все герметично.

Заглядываем на пыльник ШРУС. Действительно, с ним что-то не то:

Откручиваем гайку ступицы. Она под высокую голову на 32. У нас есть чит-код для этого - пневмогайковерт. Если такового под рукой нет - откручивать руками, с трубой, застопорив колесо. Проще всего застопорить, вставив мощную отвертку в отверстия "вентиляции" тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После откручивания гайки надо проверить, что наконечник приводного вала ходит в посадочном отверстии. Если не ходит - расшевелить с помощью молотка. Только нельзя бить по самому валу - испортится резьба и не получится нормально накрутить ступичную гайку. Рекомендуется накрутить на несколько витков ступичную гайку. Да и колотить лучше не напрямую по ней, а через проставку из дерева, латуни или чего-то еще, помягче, чем сталь/чугун.

Теперь откручиваем скобу суппорта вместе с суппортом (два болта под ключ на 19) и вешаем все это на стойку амортизатора. Принципиально этого можно не делать, но при работе без подъемника так гораздо удобнее при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака. А у нас вдобавок была еще замена колесной шпильки, так что в любом случае снимать.

Снимаем и диск, благо, он ничем не закреплен:

Теперь пора распрягать шаровую опору. Откручиваем ее гайку:

Вытаскиваем болт. Как правило, он выходит от достаточно легких ударов молотком (аналогично с наконечником приводного вала, стучать рекомендуется, надев гайку, чтоб не испортить резьбу). Если не идет - можно попробовать сначала расшевелить болт, покрутив его ключом. В конечном итоге вот что должно выйти:

Теперь самая интересная часть. Надо вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может вызвать сложности. Возможны такие пути:

1) Открутить и вытащить два болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Тогда поворотный кулак останется в руках, и его можно аккуратно стащить с пальца шаровой вверх.

2) Всеми силами тянуть (или выбивать чем-то мягким) рычаг вниз.

При демонтаже мы пошли по второму пути, и довольно скоро пришли к результату:

При монтаже, однако, выяснилось, что халявы не будет - заходить обратно тем же путем палец шаровой отказывался. Некоторое время мы его поуговаривали, но потом плюнули и пошли путем (1) - при монтаже он сильно экономит время.

Также, в конкретном случае почему-то никак не хватало пространства для того, чтобы вытащить наконечник приводного вала из ступицы. Чтобы упростить себе жизнь, открутили рулевой наконечник, добавив еще одну степень свободы:

Шаровая опора вблизи (пыльник умер, мы его меняли, разумеется):

Остается вытащить приводной вал из коробки, и он в наших руках. Это, однако, отсюда сделать не очень просто - он фиксируется в коробке стопорным колечком, и требуется определенное усилие. Чтобы его приложить, надо снять защиту картера, и вставить монтажку между корпусом коробки и ШРУСа, вот отсюда (фото получилось размытым, извините):

На фотографии видно, как вытекает масло. Это не баг, это фича (с). В общем-то, нам было безразлично, собирать его так, или через сливную пробку - мы все равно заливали новое. Но вообще, конечно, правильно сначала слить его в чистую емкость штатным путем (через сливную пробку), и потом залить обратно.

И вот наконец вал перед нами:

Вот упомянутое выше стопорное колечко:

Вот состояние старого пыльника крупно. Видно, что жить он уже очень устал:

Устройство приводного вала мы, в принципе, уже рассматривали, поэтому особо заостряться на нем не будем. Снимаем хомуты, разбираем ШРУС на составляющие:

Протираем и намываем все, берем новую смазку. Считается, что для ШРУС такого типа требуется особая смазка, обладающая каким-то специфичным свойством. Увы, никакой внятной технической документации на этот счет не нашлось, все в основном сводится к рекламным статьям и/или городским легендам типа "у меня друг в том году неправильную смазку заложил, так от него жена ушла". Анализировать некогда, да и машина приехала со своей смазкой. Так что все готово к монтажу:

Все собрано, только хомуты надеть:

А вот и хомуты надеты:

Ну и ставим все в обратном порядке.
Из нюансов при установке:
1) Уже озвученная ситуация с попаданием пальцем шаровой опоры в поворотный кулак (см. выше).
2) Затяжка ступичной гайки нужным моментом. По сервис-мануалу это 125 Н*м:

Ну и все. Последний раз смотрим на новый пыльник (в крайнем положении он смотрится страшновато, но в штатной позиции расправится как надо), проверяем затяжку болтов, надеваем колесо и радостные выезжаем из ремзоны:

Как я провел выходные ;о)
Мини-отчет, может кому полезно будет. x-Trail T31 2008 г. 2,5 варик, пробек 60 т.к.

Предыстория: на холодную трансмиссию при начале движения (под нагрузкой) слышался явный хруст и машина подергивалась первые 5-10 м. Потом всё проходило. На прогретой трансмиссии данных симптомов не наблюдалось. После разгона до 70-80 км/ч появлялся шум (рокот). Грешил на варик, ездил в сервисы разные, машину вывешивали, слушали стетоскопом, ничего криминального не выявили, за исключением опилок металлических в раздатке и небольшого шума от неё.

Начались поиски раздатки, обзвонил много фирм, долго меня уверяли, что раздатка от 2,5 такая же как от 2,0 - НИФИГА ПОДОБНОГО! Как выяснилось, корпус одинаковый, валы разные, имейте это в виду. В итоге раздатка с пробегом 15 тык. была куплена за 8 тыр. на разборке около м. Академическая у мужиков.

Приехал менять в частный сервис (меняли с механиком вдвоем) и мне спокойней, что всё закручено будет, и ему помощь. (он был не против, т.к. мы друг-друга знаем)

Процесс (если кому интересно будет):

1. снимаем защиту
2. сливаем 2-3 литра масла с MCVT (чтоб потом не облиться)
3. откручиваем шаровые от рычагов 2 болта, рулевую рейку 2 болта, кости в местах крепления к стабилизатору 2 болта.
4. откручиваем подрамник 8 болтов - снимаем
5. снимаем выхлопную с гофрой (от коллектора до средней части)
6. откручиваем кардан 4 болта
7 откручиваем крепеж промежуточного подшипника правого привода (8 болтов), вынимаем весь шрус целиком.
8 откручиваем 5 болтов раздатки - винимаем аккуратно из варика.
9 ставим новую раздатку, собираем в обратной последовательности.
10 заливаем масло в варик и раздатку.

Время с 10.00 до 14.30 (с 3-мя перекурами по 5 мин)

Заводим, крутим, слушаем - тишина.
Покатался неделю - хруст под нагрузкой пропал (это порадовало), но зато стал отчетливо слышен гул с зади (раньше звук расплывался по всему салону) и на вывешенных коолесах без нагрузки подшипники ступиц себя не проявляли никак.

Плюнул на всё это и заказал у Андрюхи AB (спасибо ему огромнейшее за оперативность), две ступицы задних, т.к. другой причины гула я уже не видел. ;о)

Процесс замены задних ступиц:

1. снимаем колесо
2. снимаем суппорт целиком (вместе с колодками) 2 болта
3. снимаем шплинт, откручиваем ступичную гайку, сбиваем тормозной диск.
4. откручиваем ступицу (4 болта) датчик АБС снимать НЕ НАДО. Он не заходит в ступицу как на переднем колесе.
5. выдергиваем аккуратно ступицу (можно съемником, можно молотком слегка из стороны в сторону)
6. собираем в обратном порядке.

Вторую сторону сделали за 15 мин ;о)))

В итоге - старые подшипники (держа в руках) опять никак себя не проявляли. Я бы сказал, они крутятся как новые! Такая же ситуация была у меня с передними ступицами, крутятся как новые, без видимых дефектов, но при этом гудят как Боенг 747 на взлёте ;о)

НО ЗАТО! Гула теперь нет. Наконец то я от него избавился! Машина начинает опять радовать! ;о)))

Что было со старой раздаткой - провернулся опорный подшипник вала в корпусе! (видимо брак) И на холодную под нагрузкой проворачивалась наружная обойма, вместо шариков! Она точила корпус аллюминиевый, отсюда стружка в масле (как перламутр) а на пробке стружки нет, т.к. алюминий не магнитится.

Удачи на дорогах!
Макс.

Полезный топик.
Вот тока не понятно, чё у тебя с машиной, что бы на таком пробеге такие косяки выскакивали.
Ты первый владелец ? В пробеге уверен ?

Да че ж непонятного то. Подшипники ступичные из первых партий слабые (сейчас другой номер идет заменой) я так думаю их усовершенствовали немного, а может просто марку стали сменили или техпроцесс поменяли. Машина то не легкая, а платформа легковая практически.

Ступичные у многих на Иксах до 50 тык не дохаживают, не только у меня. У меня было 45 тык ЛП, 50 тык ПП, 60 тык ПЗ и ЛЗ ;о)

С раздаткой - я думаю это просто брак. Там быстрее кардан оторвется, чем раздатку высадить удастся.

мне кажется ниссан просто неудачно выбрал поставщика подшипников. NTN это шляпа в сравнении с Koyo в тойоте.

полностью согласен. Причем сколько я не искал NTN отдельно от коробочки NISSAN - так ничего и не нашел. Только как "оригинал" продается по заоблачной цене.

А вот для Тойоты, "KOYO" без коробочки красивой - пожалуйста ;о)))
Прям чувствуешь себя обманутым 3 раза.

Да там вроде написано все . Что было со старой раздаткой - провернулся опорный подшипник вала в корпусе! (видимо брак) И на холодную под нагрузкой проворачивалась наружная обойма, вместо шариков! Она точила корпус аллюминиевый, отсюда стружка в масле (как перламутр) а на пробке стружки нет, т.к. алюминий не магнитится.

Опора кардана с подшипником INFINITY FX 35/45 03- \ NISSAN X-Trail 2.0i/2.5i 07- / Qashqai 2.0i/2.

опора кардана подвесная!\ Nissan Qashqai UK MAKE J10F -2006

71-21357-SX_опора кардана подвесная!\ Nissan Qashqai UK MAKE J10F -2006

Подшипник опоры карданного вала NISSAN MURANO Z50/Z51 NCB-001

Подшипник подвесной кард/вала Nissan Qashqai X Trail T31 2.0/2.5

Подшипник подвесной NISSAN TERRANO 95-03, MURANO (Z50/51) BC22001

Z13024_опора кардана подвесная!\ Nissan Qashqai UK MAKE J10F -06

Z13024_опора кардана подвесная! Nissan Qashqai UK MAKE J10F -06

Подвесная муфта кардана NISSAN QASHQAI J10/X-TRAIL T31 06- SUNNY B15/MURANO 50/51

Подвесная муфта кардана NISSAN QASHQAI J10X-TRAIL T31 06- SUNNY B15MURANO 5051

МУФТА ПОДВЕСНОГО ПОДШИПНИКА NISSAN BLUEBIRD/CEDRIC/CIMA/ ELGRAND/INFINITI/ X-TRAIL RENAULT KOLEOS

Подвесная муфта кардана NISSAN QASHQAI J10X-TRAIL T31 06- SUNNY B15MURANO 5051

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Читайте также: