Замена антифриза мазда кронос

Обновлено: 22.04.2025

Антифриз – это технологическая жидкость, предназначенная для системы охлаждения транспортного средства. Она сохраняет свое жидкое состояние при температуре от -30 до 60 градусов по Цельсию. Температура кипения охлаждающей жидкости составляет около 110 градусов. Даже такая жидкость как антифриз, должна быть периодически заменена в автомобиле. Поэтому в статье будет рассмотрен процесс замены антифриза на Mazda.

Процесс замены охлаждающей жидкости

Прежде чем начать процесс замены охлаждающей жидкости, для начала необходимо разобраться в признаках появления в этом необходимости в автомобилях марки Мазда 3, Mazda 6 GH, Мазда 6 GG, Mazda CX 5.

Основные признаки:

используются специальные тест-полоски, которые показывают степень загрязнения антифриза;
антифриз в Mazda 3 можно измерить ареометром или рефрактометром;
замена цветового оттенка. К примеру жидкость изначально была зеленой, а потом цвет поменялся на ржавый. Также насторожить должна блеклость, мутность, наличие накипи, сколов, инородных частиц или вспенивание.

Как слить антифриз с Мазды?

Полная промывка системы

Владелец транспортного средства или мастер определяет состояние антифриза. Если он слишком грязный, желательно провести промывку системы. Промывка системы способствует полному удалению защитного слоя предыдущего антифриза. Это необходимо при переходе с одной марки охлаждающей жидкости на другую.

Для промывания системы необходимо:

закрыть все сливные пробки;
залить в систему дистиллированную воду или специальную промывочную жидкость до минимального уровня расширительного бачка. Потребуется до 11 литров;
завести двигатель и дать поработать ему до достижения его рабочей температуры (90-100 градусов);
слить жидкость через все сливные отверстия.

Замена антифриза

Чтобы заменить охлаждающую жидкость в автомобиле марки Mazda необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции:

Завинчиваются все сливные пробки.
Заливается новый антифриз. Он может быть залит через расширительный бачок или специальное отверстие радиатора.
Заводится двигатель на 5-10 минут. Одновременно с этим, рукой можно прокачать все патрубки охлаждающей системы, оставив крышку расширительного бачка открытой.
После работы двигателя повторно проверить уровень антифриза в расширительном бачке. При необходимости долить.
По окончанию работ проверить присутствие течи.

Частота замены охлаждающей жидкости в Мазде

Большинство автопроизводителей, в том числе Мазда, рекомендуют менять антифриз один раз в два года. Эта процедура предотвращает появление ржавчины, особенно если головка блока цилиндров и спайки радиатора алюминиевые. Несмотря на то, что многие советуют и вовсе не производить замену охлаждающей жидкости на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля марки Mazda, менять его все-таки необходимо. Точного ответа на то, с какой периодичностью менять антифриз нет. Можно применять специальный тест в Мазде CX5 или вовсе определить на глаз.

Антифриз - это незамерзающая технологическая жидкость, предназначенная для охлаждения работающего двигателя Мазды CX-5 при внешней температуре от + 40C до - 30..60C. Температура кипения антифриза около +110С. В функции антифриза также входит и смазка внутренних поверхностей системы Mazda CX-5, включая водяную помпу, предотвращая образование коррозии. От состояния жидкости зависит срок эксплуатации агрегата.

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Антифризы различают по входящим в него присадкам:

Заменяют охлаждающую жидкость на Mazda CX-5 по нескольким причинам:

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Мазды должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Мазды СХ-5 открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Мазды CX-5 или ремонт двигателя;

Признаки, по которым определяют состояние отработанного антифриза в Мазда CX-5:

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Mazda CX-5 рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Мазды CX-5 с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

Затем двигатель заводят, в течение 30 минут дают поработать на холостом ходу. Сливают промывочную жидкость. Операция повторяют в зависимости от состава вытекающей жидкости. Промывочную смесь можно использовать только в первый заход, в последующие - дистиллированную воду. Время замены антифриза на Mazda CX-5 составляет от получаса, с промывкой – до 1.5 часов.

При работе любого двигателя внутреннего сгорания выделяется тепловая энергия, поэтому возникает необходимость его охлаждения до заданной температуры. С этой целью на современные автомобили устанавливается система охлаждения, обеспечивающая поддержание заданной, рабочей температуры мотора. От ее состояния напрямую зависят эксплуатационные характеристики силового агрегата и его работоспособность в целом. Данное утверждение касается абсолютно всех автомобилей, включая и японского компактного паркетника , на котором система охлаждения традиционная для современных моделей, жидкостного типа.

Обслуживание основных элементов системы охлаждения

Одним из главных элементов системы охлаждения является Мазда CX-5, его поломка может привести к перегреву силового агрегата. Основные причины неисправностей радиатора - мусор в его сотах, это требует промывки водой под определенным давлением, и разгерметизация. Во втором случае выполняется либо восстановление путем пайки в среде аргона, или, если это невозможно, замена радиатора в сборе. При этом лучше ставить оригинальный радиатор (артикул PE0115200A).

Вторым важным элементом является , который в полной мере отвечает за температурный режим работы мотора и поддержание заданной рабочей температуры. Заклинивание его клапана может привести к перегреву двигателя или наоборот, ситуации, в которой силовой агрегат не может набрать свою рабочую температуру. Поэтому в случае возникновения неисправностей осуществляется Мазда (артикул KL0115171A).

За принудительную циркуляцию антифриза в системе охлаждения отвечает в полной мере (другое название циркуляционный насос). Ее поломка (течь, появление люфта, заклинивание вала) приводит к резкому повышению температуры силового агрегата и, как следствие, перегреву. В связи с этим при появлении неисправностей необходима

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза, допустимый для года выпуска вашей Cx 5. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.
Например: для Mazda Cx 5 (1 поколение) 2011 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания. Важно знать У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).
Смешивать жидкость разных производителей — можно , если их типы соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11 G11 нельзя смешивать с G12 G11 можно смешивать G12+ G11 можно смешивать G12++ G11 можно смешивать G13 G12 можно смешивать с аналогами G12 G12 нельзя смешивать с G11 G12 можно смешивать с G12+ G12 нельзя смешивать с G12++ G12 нельзя смешивать с G13 G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях! Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца. По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой.

Пост дня

Современные технологии и средства восстановления лакокрасочного покрытия позволяют восстанавливать окрашенную поверхность кузова автомобиля без покраски. Удалить царапины на кузове автомобиля без покраски можно сделать.

Mazda 626: Слив и заливка охлаждающей жидкости

Если при ремонте была заменена головка цилиндров, прокладка, вентилятор, теплообменник или двигатель, охлаждающую жидкость необходимо заменять.

Кроме того, охлаждающую жидкость необходимо заменять в рамках технического обслуживания.

Внимание! Охлаждающая жидкость ядовита, и ее нельзя сливать в канализацию или в землю.

Слив • Бензиновые двигатели объемом 2,0/2,2 л (FE-8V/F2): установить рычаг внутреннего отопления на полное отопление.

Указание по безопасности. При прогретом двигателе положить тряпку на радиатор или компенсационный бачок, чтобы не получить ожога от горячей охлаждающей жидкости или пара. Снимать крышку только при температуре охлаждающей жидкости ниже 90°С

• Поставить чистый сосуд под радиатор.

• Открыть сливной болт (показан стрелкой) радиатора и слить охлаждающую жидкость в сосуд.

• Промывать систему охлаждения водой до тех пор, пока вытекающая вода станет бесцветной. Слить всю воду из системы охлаждения.

• Затянуть сливной болт радиатора.

Заливка • Приготовить охлаждающую жидкость.

• Залить жидкость до патрубка радиатора.

Внимание! Делать это медленно, чтобы не образовывались воздушные пузыри.

Удаление воздуха из системы • Запустить двигатель при снятой крышке радиатора и оставить работать на холостом ходу до тех пор, пока не нагреется верхний шланг радиатора.

• При работающем двигателе залить охлаждающую жидкость до высоты наливного патрубка.

• Установить и закрепить крышку радиатора и компенсационного бачка.

Внимание! Если рабочая температура превышена, в системе охлаждения имеется воздух. В этом случае заглушить двигатель и выждать, пока он остынет. После этого повторить вышеуказанные действия по удалению воздуха.

• Проверить герметичность системы охлаждения, в частности, места подсоединения шлангов, сливной болт и насос охлаждающей жидкости.

• После остывания двигателя снять крышку радиатора и проверить, достигает ли жидкость уровня наливного патрубка. В противном случае долить охлаждающую жидкость и повторить процедуру удаления воздуха.

Mazda 3 почти MPS-ка 🙂 › Бортжурнал › 46. Замена Антифриза на Mazda 3. Финальное ТО

Замена антифриза на Mazda 3

С приходом жары было решено заменить антифриз. Я его не менял, и уже отъездил больше 2х лет, так что время пришло.

Перед поездкой на СТО я, как обычно, решил почитать как его менять. И был неприятно удивлен, что не нашел толком хорошей инструкции.

Варианты, которые предлагают на форумах, drive2 и т.д:

3. Сливать через пробку радиатора
Наиболее частный совет, но есть одна проблема — таким образом можно слить только 3 литра из 6-7. По этому методу сначала меняют 3 литра, затем дают поработать движку 10 минут, и затем меняют еще 3 литра.
Способ рабочий, но не идеальный.

Замена через обратку — лучший вариант!
Не найдя толком хорошей инструкции я поехал на СТО. И тут предложили, на мой взгляд, самый идеальный вариант замены! Я даже удивлен, что ни в одной инструкции он не описан.

Инструкция по замене антифриза:
1. Покупаем/наливаем нужный объем антифриза на конкретный движок (на 1.6 это 6л, на 2.0 — 7л)
2. Снимаем два шланга обратки (на большой и на малый круг) с расширительного бачка. Шланги вывешиваем в самую низкую точку, к днищу автомобиля, чтобы из них мог выливаться антифриз. Для этого нужна яма.
3. Открываем расширительный бачок.
4. Запускаем двигатель. Система начинает гонять антифриз по кругу, при этом старый антифриз выливается через обратки, а новый нужно тут же заливать в бачок.
5. Процесс продолжаем, пока новый антифриз полностью не зальется.

Таким образом мы поменяем весь антифриз на новый, и не имеем никаких проблем с воздушными пробками и т.д.

Минусы
— нужно минимум 2 человека
— нужна яма

Плюсы
— антифриз меняется на новый полностью
— не создаются воздушные пробки

Жду ваших комментариев, годный метод или нет, может тут тоже есть подводные камни.

Воздушный фильтр FILTRON
Также был заменен воздушный фильтр на FILTRON, старый уже пришел в негодность.

P.S. Финальное ТО. С заменой антифриза и воздушного фильтра можно подвести итог, что я заменил в машине абсолютно все масла/жидкости/фильтра.

Теперь есть точная история по каждой жидкости, когда её меняли, и когда придет срок повторной замены.

Mazda Cronos › Бортжурнал › Замена масел, антифриза + небольшой ремонт

Итак, в начале августа подвернулась у меня поездка в Казахстан, в гости к родителям жены, а затем и к моим. У тестя в гараже и провел основные работы по подготовке машины к зиме, ну и заодно плановая замена всех жыжей. (Всего с момента покупки в апреле намотал почти 6 тыщ. км.)

Проведенные работы:
1. Замена топливного фильтра под капотом;
2. Замена масла и фильтра в двигателе;
3. Замена масла и фильтра в коробке;
4. Регулировка натяжения тормозной ленты в коробке;
5. Снятие и промывка дроссельной заслонки (ДЗ);
6. Регулировка УОЗ и оборотов холостого хода (ХХ);
7. Ремонт прогоревшей трубы на глушитель;
8. Замена антифриза;
9. Вопрос по штуковине на торпеде.

А теперь немного поподробнее по каждой работе:
1. Замена топливного фильтра под капотом
Тут было все просто. Фильтр закреплен хомутами на резиновых трубках. Отжал хомуты и сдвинул их на трубках. Вытащил фильтр, попутно облив себе руки и ноги бензином, вставил новый, одел на место хомуты. Фильтр заменен.

3. Замена масла и фильтра в коробке
Тут пришлось делать дополнительные телодвижения. Дело в том, что часть болтов поддона коробки перекрывала нижняя продольная балка. В принципе, открутить болты можно было, если подлезть с боков балки и через отверстия в самой балке. Но я думаю потом было бы неудобно их закручивать.

Поэтому было принято решение открутить центральную продольную балку. Никаких сложностей это не вызвало, немного усилий для откручивания нескольких болтов и гаек и балка откручена. Полностью вытащить ее не позволяла задняя поперечная балка, поэтому просто сдвинул продольную балку немного в сторону. Этого было достаточно чтобы получить полный доступ к болтам поддона коробки. Двигатель остался висеть на остальных подушках, никуда не смещался.

После нескольких пробных поездок на небольшие расстояния — снизу все сухо, потеков нет, масло на прогретой коробке стоит по верхней отметке.

Очень много информации по этой теме собрано у shurik-auto повторять тут полностью не буду.
Можно подробнее посмотреть тут: АКПП. толчёк с 1 на 2. Есть решение?

Почитав мануал по своей коробке обнаружил, что данного регулировочного болта тут нет, а есть регулировочная шпилька, которая стоит снизу коробки рядом с фильтром в поддоне. Специально для этого снимать поддон конечно же не стал. А вот совместить регулировку с заменой фильтра очень кстати.

В итоге имеем очень плавное переключение с 1 на 2 передачу, само переключение еще ощущается, но толчка больше не чувствуется.

5. Снятие и промывка дроссельной заслонки (ДЗ)
Немного беспокоили меня обороты холостого хода. Вроде бы и дрыгатель заводится нормально и обороты сильно не плавали, но немного потряхивало двигатель на холостых. Т.к. для качественной регулировки нужна чистая ДЗ, то и решил начать с нее.

ДПДЗ с заслонки не снимал, чтоб потом не корячиться с установкой и регулировкой самого датчика.
Снял ДЗ, разобрал на две части, чтоб всю прочистить. Промыл карбклинером (брал баллон под давлением, он отлично струёй смывает всю грязь), собрал все обратно на герметик.

На фото ниже хорошо видна щель между заслонкой и корпусом, а также остатки заводской грунтовки. Набрызгал из баллончика грунтовку в крышку и аккуратно кисточкой нанес её на заслонку. Щель устранена.
После всех этих работ завел машину и выехал из гаража, чтобы продолжить работы на солнышке. Завелась нормально.

По мануалу на этом двигателе должно быть 10град, 670об/мин, а по факту стояло 12град, 500-550 об/мин.
Для того чтобы ослабить крепление трамблера пришлось снять передний воздушный патрубок. Регулировали вдвоем с тестем, я светил на шкив, он чуть повернул трамблер и сразу же попали на отметку в 10 град.

При установленной перемычке в диагностическом разъеме метка стоит точно на 10 град, обороты 670. При снятой перемычке метка скачет 10-9 град, обороты 670. Что бы это значило?
Фото данного процесса не делал.

7. Ремонт прогоревшей трубы на глушитель
Во время поездки, уже почти в конце пути стал подвывать глушитель в задней части авто. В процессе гаражного ремонта было выявлено прогорание трубы подходящей к задней банке глушителя, в двух местах. Все это дело откручено до фланца, и аккуратно заварено газом. Ну и после остывания трубы покрыл все места сварки остатками грунтовки из баллончика (типа для защиты от ржавчины, ну и для красоты). Установил на место с новой прокладкой. Болты на фланце были уже пережжёные, отломаны в процессе откручивания, установил новые.

9. Вопрос по штуковине на торпеде
Собственно вопрос: может кто знает, что это за штуковина? Прилеплена у машины на торпеде, явно не заводское что-то. Может какая приблуда от сигналки старой?
(UPD от 08.10.16: Вопрос по штуковине снят, см. комментарии ниже.)

Здравствуйте, промыл дросельную заслонку на опель астра, двиг. z16xep, после этого обороты ниже 900 не падают, раньше стабильно на 800 держались! В чем может быть причина? Спасибо!

You should do a mechanics tips and tricks for example how you keep track of all of your bolts and nuts

а вот если у меня стоит одна лямбда перед каталиком а класс экологичности в птс 4.это получается евро2 или4?

Для данного поколения (вашего) 1NZ предназначается термостат как раз таки на 82C, тот что на 88C предназначен для второго поколения (тот что с ЕГР от 2005 года), так что есть риск перегрева летом. Кстати то маленькое отверстие в виде 'ниппеля' на самом термостате нужно для стравливания воздуха из системы охлаждения, и устанавливается термостат строго вертикально ('ниппелем' к верху) в двигатель.

Замена антифриза

Господа!
Подскажите пожалуйста, есть ли какая "спец процедура" по замене антифриза ? Вчера открутил все крышки на системе охлаждения, краник внизу, на 2-ом радиаторе, крышку заливной горловины и еле еле набрал литра 3. Залил промывку, воды, прогрел до нормальной температуры, слил, опять по чайной ложке, а уровень в горловине остался.

ИМХО открутил не все.

Пасиба, mazdik, видимо на движке должен быть болт?

Тактико технические? KF, 92

ну тогда добавь в профиль

ты не слил с блока, обычно при замене около 5 литров используется.
и пробки сверху откручивать надо 2 шт, есчо ))

Раз в 2 года КМК, да еще желательно с полной промывкой системы.
Есть такие установки. Вот Оникс скоро такую поставит, можно будет и печной радиатор заодно промыть.
Возможно такие установки есть уже в ДВС и других наших клубных сервисах

Игорь @ X6 1997 KF MT 2SRS Xenon 6000K Climat Cruis 205000 LIQUI MOLY 5W-40 - ПРОДАНА
Octavia Tour 2007 AUM 1.8 Turbo 195 Hp - ПРОДАНА
Octavia II RS 2007 2.0TFSI, EvoMS CAI, Custom 2,5" exhaust system, chip WKR, 280 Hp, 430 Nm - жесть как она есть

2 шт, кот. есчо откручены, на одной, кстати написано filter cap, открутил, никакого фильтра там нет. видно и ненужен был. На блоке слив поищем, спасибо.

Алексей @ Mazda Xedos 6, 2.0, 1996г. МКПП, Oil - Mazda Dexelia 5W-40, Cruise, велюр, эксклюзивный спойлер. На одометре 208800. Отдана в хорошие руки.
Прикупил себе новое ведро - Форт Фузион 1.6 АТТ, климат, Black. Не Ксюха, зато новая. Не, ужо не новая
"Жизнь похожа на коробку спичек, обращаться с ней серьёзно - смешно, а несерьёзно - опасно!" (Рюноске Акутагава)
[External Link Removed for Guests] - творю

почитай внимательно.
FILLING CAP - для заливки от глагола to fill (заливать)

Mazda Xedos 1992 Z6/2.0KF/MT/AC/biege leather/sunroof >
Hyundai Sonata EF 2008 D1/2.7G6BA/MT/clima/black leather >
MMC Outlander Rus 2018 White Pearl/2.4/CVT/clima/black leather

Много будешь думать, морщины на лбу появятся

У меня 2-я часть слова filling затерта, подумал что filling cap у нее в левом нижнем углу подкапотного пространства, там еще надпись "For radiator coolant only" или что то вроде того, там еще матанга такая болтается с метками уровней.

Господы, подскажите где на блоке KF, болты слива охл. жидкости, а? А то там болтов до дури, и каждый 4 похож на слив. Боюсь ненарокам в движке открутить ченить.[/b]

Max писал(а): 2 Xedos6

Много будешь думать, морщины на лбу появятся

Xedos6 это модератор этого форума. Да и вообще кседосов тут.

Xedos6

А я не думаю, а если думаю, то ни о чем .
Скажите, где слив с блока, маньяки. Машина разобранная в гараже стоит, приходится другую угонять, что б на работу попасть. Хотя и плюсы от всего этого есть - двигатель намыл в первый раз за 87тыс. манолами всякими пролил, проводку осушителем прошел, ляпота.

А еще лучше приезжайте в гости, Кседовку замутим, гараж есть в доме, инструментец всякостный, яма с подсветкой, покавыряемся с пифком.

По поводу белых ночей, тема будет не актуальна, т.к. каждый год меняю машины, желательно весной: минимальные потери в баблосах, например в прошлом году катался (очень мягко сказано) на Шеви Камаро Z28 274-325л.с. (ничего не спрашивайте, сам не знаю) , 93г., LT1 5.7L. И в данный момент, готовлю X6 к продаже. Если с Америцы приганю миллению из последних, тогда без проблем, а так сам сабж встречи теряется.

Читайте также: