Заедает педаль газа ниссан альмера классик

Обновлено: 22.04.2025

sava-A33

Цефирядник

Привет, всем!
педаль акселератора заедает - при нажатии сначала не реагирует, потом небольшой провал. и работает нормально. Отпускаешь полностью - опять то же самое.
РАССАЖИТЕ плз, кто знает, куда тросик газа "привязан". и что делать
было все нормально, как на всех машинах. плавное нажатие . а сей час непонятно!

Filkin

Цефирядник

Как бы закусывает в самом начале? У меня такая же байда как пришла машина. Сначала напрягало сейчас уже не замечаю. Заслонку смотрел чистил, ход плавный. Также и сам тросик.

Anonymous

Гость

sava-A33

Цефирядник

Вагрант

Цефирядник

В последнее время стала заедать педаль газа, а именно: при плавном нажатии она как будто упирается во что-то (по ощущениям - в правом верхнем углу педали). Из положения выходу отпусканием педали газа со следующим резким нажатием с усилием. Словно тросик газа во что-то упирается, а затем соскакивает на место. По вемени происходит это по разному. Можно несколько дней проездить без запинок, а иногда проблема возникает несколько раз в день. Не кричу "караул", потомуто педаль газа не педаль тормоза, но все же: в чем может быть проблема и как с ней побороться?

Педаль акселератора снимают для замены при выходе из строя ее подвижных частей, а также для замены датчика ее положения.

2. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика положения педали акселератора.

3. Выверните болт крепления верхней части.

4. Выверните две гайки крепления нижней части кронштейна педали акселератора.

5. Снимите педаль акселератора с автомобиля.

6. Если вы приобрели педаль без датчика положения, то выверните два винта крепления датчика к кронштейну педали, снятой с автомобиля.

7. Снимите датчик и установите на кронштейн новой педали.

8. Установите педаль акселератора в порядке, обратном снятию.

Собсно сабж, выезжаю на работу, притормаживаю на повороте а машина едет как ехала, педаль тормоза стоит колом. Потом все прошло. Осторожнее.

Саш, такое может быть, если ты поставил автомобиль после сильного дождя на длительную стоянку и тут же вдарил мороз, а ты вроде каждый день используешь автомобиль. Либо у тебя в тормозном контуре вода, так как тормозуха гигроскопичная. Может тебе пора менять её. Вообще, первым делом тебе надо задуматься.

П.С. В повороте нельзя тормозить, впрочем, как и выжимать педаль сцепления, особенно зимой. Только до или после, иначе машину может занести. Надо держать лёгкий натяг двигателем на переднеприводной тачке. Это я не тебе, а начинающим водителям. :)

Посмотрим, если повторится заменю тормозуху. Благо я с места трогаюсь неспеша поэтому не так опасно.
З.Ы. Спасибо Андрей, что разъяснил.
З.Ы.Ы. На том форуме некоторые тож столкнулись с этой проблемой, по пока выясненим данным пробег составил 35000

В общем проблема такая, после долгой стоянки, (5-8 часов) когда трогаюсь, даже с предварительным прогревом, такое ощущение , что педаль тормоза просто деревянная и в связи с этим тормоза отсутствуют полностью, пока их не прокачаешь. Я мог бы подумать что замерзает тормозуха или , что то в этом роде, но такая фигня началась ещё при +3 - +5 С. Недавно прошол ТО пробег 80 000. тормозную меняли в срок. Помогите люди добрые. Может кто с таким сталкивался?

З.Ы. Автоматическая коробка передач.

Ты уверен, что тормозуху поменяли? Ты это видел своими глазами? Ты видел, как сливали тормозуху с каждого колеса и заливали новую в бачок? Если ты этого не видел, то можно предположить, что тормозуху не меняли. Тормозуха гигроскопичная жидкость, то есть набирает воду. Вода в жидкости при сильных морозах замерзает в лёд, который может перекрыть проходное сечение трубопроводов. И пока не сдвинешь ледяной "поршень" в трубопроводе - педаль будет деревянная.

Да но на сколько я знаю вода замерзает при температуре от 0 С. а у меня это началось в +3. я заострил на этом внимание , в этом то и странность!

Цитата с альтернативного ресурса:
". это с вакуумным насосом связано, а именно с перепускным клапаном".

Всё правильно, поправлю - в вакуумном усилителе тормозов - в клапане может замёрзнуть вода. Вот только тормоза полностью не будут отсутствовать, если ещё где-то не замёрзло - они будут работать, но без дополнительного усиления.

Вот у меня так один раз и было, что замерзло! Тормоза работали, но надо было давить на него очень сильно

Отказ работы вакуумного усилителя тормозов на морозе может быть связан с заклиниванием стопорного клапана в вакуумном шланге, который соединяет усилитель и впускной коллектор ДВС. Надо снять шланг и прыснуть немного ВД-40 в клапан, а затем проверить, как продувается воздух через шланг - он должен проходить только в одну сторону - со стороны усилителя, а со стороны ДВС не должен проходить.

я каждое утро заводя автомобиль сталкиваюсь, что дубеет педаль. Просто пока греется двигатель, периодически нажимаю на педаль тормоза, пока он снова не проваливается и начинает нормально работать.
Спасибо за совет. Вот только когда бы это сделать. холодрыга такая. И еще, я по рисунку не понял где находиться вакуумный шланг ((

Я так понимаю, что в случае отказа приходится увеличивать усилие на педали тормоза, но сами тормоза работают?
Если это так, то хоть это и не приятно, но не должно привезти к ДТП, потому что сил в ноге не мало, а от блокировки колес спасет АБС(на машинах с АБС некоторые советуют даже в экстренных ситуация буквально вставать на педаль тормоза).
Сам однажды катался в Горном Алтае с заглохшим двигателе на Toyot-е Carina, без АБС – педаль очень тугая, но главное сохранять хладнокровие.

Кстати так как я проживаю в Новосибирске, то в виду случающихся сильных морозов я картонками по-дедовски закрываю радиатор охлаждения двигателя, избыток тепла от двигателя с лихвой отводит печка салона. Такая мера позволят избавляться от дубеющего на ходу сцепления и педали тормоза.

А кто посоветует ,как быть девушкам за рулем в таких ситуациях? нам сложнее приложить большое усилие к педали тормоза.

Борисович, подскажите ,пожалуйста, насколько часты такие случаи ? увеличивается ли такая вероятность с увеличением пробега машины (у меня 82 тысячи)?

Когда завела машину, сидишь внутри, перед тем как тронуться, понажимай на педаль тормоза. Если он задубел, просто понажимай на него, без всяких сильных усилий, пока он не вернется в обычное состояние.

Первый раз за все время эксплуатации (57 тык) эта проблема появилась только сегодня. Пока не "прокачали" пришлось тормозить ручником.
Борисович, подскажите, плз - неужели настолько серьезно, что нужно куда-то лезть и смазывать? Мне казалось, что это обычные неприятности, связанные с морозом.

Зачем тормозить ручником? лучше не выезжать даже никуда. Перед тем как тронуться подавите педаль побольше, тогда тормоза отпустит.

затем, что очень не хотелось платить за новые ворота на стоянке ))))))))))))))))))
не зря я написала, что это был первый раз, поэтому просто не пришло в голову, что такое может быть, но теперь-то конечно да, уже все понятно :)

Спасибо, Мушег! Так и буду делать перед выездом.

Я попробую сделать как Борисович написал, будет скоро возможность машину в теплый гараж на небольшое обновление загнать.

Случаев много - то, что я знаю - уже с пару десятков. У некоторых прямо на ходу отказал в работе вакуумный усилитель, соответственно тормоза стали дубовыми, к ним приходилось применять большие усилия, чтоб затормозить автомобиль. Вообще-то шутки плохи с тормозами - от неожиданности отказа вакуумника можно запросто в аварию попасть. Совет один - либо заменить шланг, либо попробовать восстановить работу клапана ведешкой, не дожидаясь повторных отказов. Я лично в качестве профилактики смажу шток клапана в вакуумном шланге.

Я так думаю - залипание, заедание клапана связано с коррозией штока клапана от конденсации влаги на его поверхности при перепаде температуры. Коррозия препятствует свободному перемещению клапана.

Друзья, уже немало случаев, когда внезапно отказывали тормоза на НАКах. Сведений о ДТП пока нет. Хочу поднять эту тему, ибо никто из нас не застрахован от этого. Такой отказ наступает в морозы! Причиной этому является стопорный клапан в вакуумном шланге, который подключён между впускным коллектором и вакуумным усилителем тормозов. Чтоб восстановить работу клапана, а он может на морозе залипнуть и тем самым перекрыть путь разряжению, которое создаётся во впускном коллекторе ДВС - необходимо снять шланг и впрыснуть вд-40 в сторону клапана ( клапан встроен в шланг ), а затем проверить его работоспособность, как указано на фотографии ( в нижнем правом углу ). Если это не поможет, то необходимо заменить шланг.
Привет Борисыч! Редко сейчас сюда заглядываю, НАКи чей-то не ломаются, (ну за исключением СПУ. ) Ах кака была дисскусия. пестня. Теперича по вакуумнику.
Борисыч ты неправ. Клинит не из-за "грязи, окислов итд" а из-за элементарного замерзания конденсата воды в нем (клапане). Лечиться енто не WD, вернее не лечиться, а снимает головную боль на время. Как ВРЕМЕННАЯ мера - денатурат, иль водка. Чтоб конденсат (он там всеравно образуется, будь он неладен) приобрел свойства антифриза. Потом всеравно высасет во впускной и нуно снова заливать. Чтоб не отказал (змерз падла) в движении - утеплять капот, у кого нет надоть купить, поставить иль сообразить кой-чего из шумки. А по большому счету он там НИХРЕНА НЕ НУЖЕН. Он стоит только для того, чтобы при внезапном МГНОВЕННОМ противодавлении (хрен его знает, как возникнет, мож от работы мех-ма регулировки фаз газораспределения. надо разбираться) предохранять мембрану вакуумника от паров бензина (кака забота, ее хрен там победишь парами 2мм резины зъесть надо). Ежили внимательно посмотреть на клапан - там отверстие, которое ПОСТОЯННО соединено с впускным коллектором, те одна из полостей вакуумника ВСЕГДА под разряжением, а педалькой в другую полость запускаем атмосферу - получаем доп. усилие (ну ты ента знашь). Так что в "круто северных районах" координальное решение проблемы - просто снять данную трубку и заменить обычным шлангом (на зиму, ну ежили утепление капота не помогат). А при наступлении лета иль когда ехать на ТО, поставить родную. С ув. к данной конфе, за сим откланяюсь.

Привет, asksmith! Давненько ты не заглядывал! То, что там конденсат воды замерзает, ето ясно давно, но вода от конденсата тоже может делать своё дело - ускорять коррозию штока клапана. И то, что там этот клапан по большому счёту не нужен - я с тобой согласен.

Моя история с перемерзшим клапаном вакуумного шланга была на редкость счастливой.

В первый раз случилось такое "горе" днем, мороз стал нешуточно "давить" и после четырехчасового перерыва на "свежачке" (около -37) сажусь в машину давлю тормоз, педаль дубовая, сначала проскочила шальная мысль - тормозуха замерзла! Затем здравая мысль - вакуумник не работает. Открыл капот, при работающем двигателе пару раз легко перегнул шланг возле штуцера усилителя и засвистело..

Представить страшно, что бы было, если не промерз вакуумник.

В тот же мороз начал сочится шланг ОЖ, так же пришлось ставить дополнительный винтовой хомут.

Удивительно, но жидкость из привода сцепления даже не капнула!

Nissan Almera Classic. Двигатель медленно сбрасывает обороты при отпускании педали газа

Очень важно, чтобы двигатель правильно работал в любом режиме, в том числе и на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при сбросе газа не сбрасываются обороты двигателя. Как только подобный дефект обнаружен, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы авто. Также двигатель может долго сбрасывать обороты, что также не способствует правильной работе.

Обычно по достижении рабочей температуры, обороты должны упасть до своей нормы. Показатели для каждой конкретной модели транспортного средства производитель указывает в руководстве по эксплуатации. Они могут немного изменяться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно держатся в пределах 650-1000 оборотов.

В некоторых случаях очень медленно сбрасываются обороты или же вовсе держатся на прежнем уровне в 1500-2000 оборотов. В таком режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.

Причину сбоя работы в холостом режиме необходимо диагностировать при помощи квалифицированных мастеров. Однако и самостоятельно понять, почему не падают обороты двигателя.

Неполадки в работе карбюраторной системы

При сбросе газа падение оборотов может проходить плохо как на инжекторах, так и на карбюраторных системах.

Если в автомобиле стоит карбюратор, то дефектов может быть несколько.

Чаще всего обороты не сбрасываются из-за неисправной дроссельной заслонки. Когда двигатель прогревается, она находится в открытом положении, чтобы в систему попадало больше воздуха. Затем она закрывается и обороты должны падать.

Не закрытая до конца дроссельная заслонка приводит к тому, что по достижении рабочей температуры все еще подается переобогащенная смесь, и обороты остаются на прежнем уровне. Если эта деталь сильно загрязнилась или деформирована, то не может закрываться полностью.

Другой распространенной причиной, из-за которой не падают обороты двигателя в режиме работы на холостом ходу, становится прокладка между карбюратором и головкой блока цилиндров, которая пришла в негодность, или же поврежденный впускной коллектор.

После замены карбюратора или чистки системы питания, часто можно заметить, что медленно падают обороты двигателя. Это происходит из-за неправильной регулировки системы холостого хода, часто подается переобогащенная воздушно-топливная смесь. Чтобы устранить неисправность необходимо отрегулировать соотношение подачи в систему горючего и воздуха.

Система инжектора

Если на автомобиле установлена инжекторная система, то причин высоких оборотов на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя, как механические элементы, так и электронные приборы, отвечающие за регулировку ХХ.

К основным неисправностям инжектора относят:

Неправильная работа температурного датчика, установленного в системе охлаждения. Неверно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, за счет чего поддерживаются высокие обороты, необходимые для набора рабочей температуры. Часто может происходить перегрев, который ведет к более серьезным поломкам, вплоть до капитального ремонта движка. Такой же эффект возможен при неправильной работе регулятора режима холостого хода.
Трос, регулирующий работу дроссельной заслонки, может заесть. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
Электронный датчик работы ХХ часто приходит в неисправность, тогда обороты будут или расти или же вовсе пропадут.
Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, неправильно функционирует, соскакивает или сильно растягивается.
В камеру сгорания топлива поступает слишком большое количество воздуха из-за некачественных или прохудившихся прокладок. Необходимо тщательно проверить уплотнители коллектора и форсунок.
И самой простой причиной обычно становиться неправильное расположение коврика после визита на автомойку или химчистки салона. Его часто неаккуратно размещают под педалью акселератора, что приводит к видимости неправильной работы двигателя.
Если авто перенасыщено разнообразной электроникой и вся работа строится на правильном функционировании датчиков, проблемой вполне может стать один из них. Он будет подавать неверные данные на компьютер, как следствие, обороты не будут падать. Самостоятельно обнаружить проблему, скорее всего, не удастся.

Необходимо обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики. Лучше всего с поставленной задачей справятся специалисты, работающие на сервисе, который специализируется на ремонте конкретной марки автомобиля. Если диагностика проведена вовремя, то вполне можно отделаться простой заменой датчика.

Затягивать с ремонтом не стоит, ведь перенасыщенная смесь плохо влияет на работу двигателя и значительно сокращает срок его эксплуатации.

Плавающие обороты

Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут толкнуться с таким явлением, как плавающие обороты, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, который заставляет двигатель раскручивать обороты до 2-х тысяч на холостом ходу.

Это часто происходит в автомобилях, имеющих датчик впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо смеси. Когда его работа нарушена, то в разное время подается разное количество кислорода, как следствие наблюдаются скачки оборотов примерно каждые 3 секунды.

Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все та же компьютерная диагностика. Очень важно чтобы ее и все последующие работы проводили опытные, квалифицированные специалисты. Обратившись в сервис, который не специализируется на поломках такого рода можно столкнуться с необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя раньше времени.

Читайте также: