Вой тойота королла 150

Обновлено: 22.04.2025

Здравствуйте, многие говорят, что Королла очень надежный и удачный автомобиль, когда спрошу - а есть ли у нее проблемы и какие-то слабые места, то ничего сказать не могут. Неужели автомобиль идеальный и не имеет болячек?

Ответы (8)

Модель Королла c 1974 года и по сей день является одной из самых продаваемых в мире. В чем же секрет ее успеха? Ответ прост – лаконичная внешность и традиционное японское качество. Кузов хорошо проработан инженерами с точки зрения безопасности, что подтверждают результаты краш-тестов от американского института дорожной безопасности (IIHS) и европейского комитета (EuroNCAP).

Лакокрасочное покрытие достаточно тонкое и со временем активно появляются царапины и сколы. Более того, места где повреждение дошло до металла, могут зацвести, если не принять меры. Хотя гнилую Короллу в 150-м кузове Вам вряд ли удастся найти.

Самый распространенный мотор на Королле – это 1ZR-FE объемом 1.6 литра и мощностью 124 л.с. Считается достаточно надежным среди современных двигателей. Стоит отметить, что капиталку на нем сделать нельзя, ремонтных размеров поршней нет, блок тонкостенный. Правда некоторые владельцы умудряются его гильзовать.

Привод ГРМ — цепь, единственное ее замена может потребоваться уже на 150 000 км. Осложняется это тем, что параллельно возникает необходимость поменять и звезды, а они меняются только вместе с фазовращателями в сборе, что выходит не дешево. Также к такому пробегу нередко прогорает прокладка ГБЦ между первым и вторым цилиндром.

Из мелких недостатков – могут проблемы с запуском автомобиля на холодную.

С трансмиссией проблем нет, если вы купили машину на механике или с классическим автоматом Aisin. Но если же доведется взять авто на роботе, то скорее всего проблем в эксплуатации избежать не удастся. С одной стороны, это та же самая механика, только с электронным управлением. С другой, конкретно по электронной части и могут поджидать проблемы. В лучшем случае удастся обойтись инициализацией коробки. В худшем ремонт или замена отдельных ее элементов, например, актуатора. Кроме того, вполне возможен преждевременный износ узла сцепления.

По ходовой части самыми слабыми местами считаются рулевая рейка и промежуточный вал на рулевой колонке. Первая проблема решается путем использования втулки из фторопласта. Вторая – чисткой и смазкой промежуточно вала.

В остальном каких –то критических проблем по ходовой нет, большинство ее элементов при умеренной эксплуатации способны пройти более 100 000 км.
Хотя, приближаясь к этому пробегу могут попроситься на замену втулки стабилизатора.

Салон приятен на вид и современен для своих годов. Но пластик жестковат, поэтому сверчки здесь обычно явление. Решается проблема полной или частично проклейкой частей салона.

Большой плюс этой машины в том, то что она мало теряет в цене из года в год. Но это одновременно и минус при покупке б/у авто, в плане высокой цены для такого класса.

Еще большой недостаток – это угоняемость. В этом плане машина не сильно уступает старшей модели – Камри.

Содержание

Машина битая. Схема показывает, что в аварии пострадала передняя часть автомобиля.

На ремонт ушло более 87 тыс. рублей. Меняли не только бампер и капот, но и оба передних колеса, переднюю и заднюю пассажирскую двери справа, фары и другие детали.

Машина тоже битая, с пятью расчетами ремонтных работ.

Салон: скрипы и сверчки во время езды и течи потолков зимой

Первое, что режет слух при езде, — это скрипы и сверчки. Такие недостатки — следствие применения дешевых материалов в салоне.

Третий недостаток — течи потолков в зимнее время года у дорестайловых машин. Из-за упущения конструкторов между потолком и крышей получилась плохая вентиляция. Там скапливается конденсат и после прогрева начинает капать. Один из вариантов лечения болячки — установка шумовиброизоляции.

Подвеска: небольшой ресурс и проблемы с рулевой рейкой

Но это все мелочи на фоне проблем с рулевой. Хоть на ресте, хоть на доресте рулевая колонка проблемная. На неровностях отчетливо слышится стук крестовины рулевого вала и шестерни.

Такая неисправность — косяк производителя. Рулевые колонки меняли по гарантии, и, если дилерская замена не помогала, Кулибины из клубов решали проблему сами.

Если встретитесь с такой неожиданностью, за новую оригинальную колонку отдадите около 60 тыс. рублей. Б/у запчасть стоит порядка 5 тыс. рублей, но нет гарантий того, что через неделю вам не придется снова искать замену.

Единственный плюс РКПП — доступная цена обслуживания сцепления, ориентировочно 12 500 рублей.

Двигатели: неудачная конструкция и склонность к поеданию масла

Цепь ГРМ ограничена пробегом в 130-160 тыс. км, а все считали ее вечной. Блок стоит алюминиевый с чугунными гильзами. И тут подвох в чугунке. Чугуна там крайне мало, потому что тойотовцы сэкономили на нем. Гильзы тонкие, поршневая с конструктивными недостатками коксуется. Добавлю туда же катализатор, который от всего этого быстро засоряется. Хорошая капиталка обойдется в 100-130 тыс. рублей.

Мотор 1,3 л (1NR-FE) в общих чертах схож с предшественником: такой же ГРМ, впуск-выпуск с фазовращателями и идентичный впрыск. Но и этот агрегат стал любителем масляной трапезы после 60-70 тыс. км. В пробегах после сотни обращений к дилерам было крайне много. Если надумаете покупать авто с маленьким пробегом, настраивайтесь на вложения в модернизацию поршневой. И заглушить систему EGR тоже будет не лишним.

Также бывали случаи с прогаром прокладки, которая приводила к шлифовке ГБЦ и блока. Про замену ГРМ рекомендую не забывать, так как она доступная по цене. Комплект можно купить за 9-10 тыс. рублей.

Автор: Евгений Габулян

Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?

Toyota Corolla '2010–13

В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.

Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.

Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.

Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.

Toyota Corolla '2010–13

На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.

Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.

Салон Toyota Corolla '2010–13

С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.

Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.

Двигатель Toyota Corolla '2010–13

Toyota Corolla '2010–13

Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.

Добрый День!
Начитался кучу информации, не знаю что делать.
Проблема в следующем: первые 15 мин при движении в теплую погоду(до 10 градусов летом шума вроде нет), появляется свист на скорости 60-70 км откудо-то спереди. В холодную погоду(зимой) появляется тоже только жоще и громче, и с 30 км пропадает только где то через час езды. Как выяснилось из форумов проблема только с 4WD. Советуют менять подвесной подшипник карданного вала. Я его поменял тот что ближе к раздаточной коробке. Не помогло . Посоветуйте что делать?
Автомобиль Toyota Corolla AE104 1997года 4WD двигатель 4A-FE, АКПП
Заранее всем благодарен.

Еще один к нам добавилься =)
Этот свист есть у всех =)
А еще есть вой на морозе о 0 км/ч пока не прогреется.
Подвесных два, если с первым не помогло, то снятый можно поставить на место второго и посмотреть что изменится, а то вдруг не угадали. Если это сделаешь тебе половина полноприводного форума будет благодарна, тк никто опорные еще не менял, хотя косо смотрят многие.

Второй подшипник крутил вроде все отлично, я и первый не совсем понял зачем поменял когда разобрали смазки валом, крутиться на ура.

Ступичные подшипники целые, было подозрение на один поменял не помогло.
Где то слышал, что может шуметь хвостовик раздаточной коробки. Так вот, когда менял подвесной подшипник снял передний карданный вал тот что входит одним концом в раздатку, так там на валу где-то ближе к краю отчетливо видна выроботка такое чуства как от подшипника хвостовика(если подшипник там есть, если см. доки по моей книге то там показан только сальник). Какие будут мнения?

Получается мнений больше нет. Интересно сейчас +20 а уменя свистит на скорости 70 км, где-то слево и что это такое ума не приложу.
Поделитесь опытом гусары

Шлицы внутри вроде, снаружи гладкий, не должен по идее снаружи ни к чему цепляться. Живьем бы поглядеть.

А сальник может такой звук издавать? Допустим что резина задубела. На морозе как будто железо о резину трется.

Как выяснилось шумит не задний мост и не подвесные подшипники кардана и не карданный вал. Шум исходит от АКПП или от раздатки. Какие будут предлжения?

Как ловили шум?
Коробка на моноприводах не свистит, на время ее откинем. Остается раздатка. Жаль нет своей мастерской разобрать посмотреть чтобы.

т.к. воет и свистит на морозе делаем вывод - это то что сильно меняет свойства при нагреве. А такое только с маслами возможно, да с резиной. Какой-то подшипник "на грани"?

Не знаю что уже смотреть. Может масло в коробку залить "нормальное" тип T, а то сейчас Dextron 3 залит. Как считаете?

Вообщем так, умные люди сказали что шумит коробка передач в частности гидротрансформатор. По поводу подвесного подшипника который я поменял он тоже стал шуметь но звук у него другой больше похож на писк, поставлю старый он не шумел. Вот такие дела.

Всем здравствуйте.
Почитал несколько веток про шум - на моей Королле начинает выть с 60-ти до 70-ти км/ч - скажите - кто-нибудь победил этот вой? или есть свет в конце тоннеля??

еще вопрос - про автомат, может кто сталкивался, в момент переключения с 1-ой на 2-ю есть небольшой, но очень неприятный толчёк, похоже как из-за автомата - что это может быть за симптом? есть ли повод беспокоиться?

заранее спасибо за ответ.

Мужики помогите может кто сталкивался. Тойота королла 104 кузов 4wd, 93гв. В салоне стоит шум на 70км/ч . звук исходит где-то примерно под ручником ближе к понели. Что может быть?

А ведь, все начиналось довольно неплохо. Toyota Corolla XII E210 явилась миру в 2018 году, причем официальной презентации предшествовали несколько лет интриг, которые максимально подогрели интерес к будущей новинке. Понятное дело, что Королла в кузове Е160/Е170 получилась крайне пресной, причем во многих отношениях. Многие думали, что после Е150 это будет прорыв или хотя бы, логичная революция. А по факту, получилось, что вышел в продажу автомобиль с азиатским акцентом – это, в первую очередь, касается дизайна.

Согласитесь, что Королла 2006-го модельного года до сих пор выглядит актуально и привлекательно. А вот, преемник – уже, откровенно, на любителя и далеко не каждому понравились извилистые линии в оформлении оптики освещения, обычная приборная панель (стрелочная – вместо оптитронной у предшественника), крайне скудные комплектации, даже высшей ступени. Также, многие негативно отнеслись к отсутствию значимых изменений в плане технических моментов. Нет, на рынках США и Японии есть достаточно прогрессивные модификации, но в нашу страну компания решила их не поставлять, отдавая предпочтение политике консерватизма.

Но справедливости ради, стоит признать, что продажи и такой Короллы были не на самом дне – на дорогах сейчас Е160/170 попадаются достаточно часто. Причем за рулем можно встретить водителей самого разного возраста, а также обоих полов.

Но что с нынешним поколением Е210? Признаться честно, в потоке увидеть такой автомобиль – большая удача. Модель из массовой превратилась в нишевую и судя по всему, покупают ее только лишь те, кто фанатеет по Королле и являлся прежде владельцем какой-то иной генерации данной модели. Скорее всего, именно преданные поклонники сейчас составляют основной костяк и локомотив продаж машины в России.

А что можно сказать о всех остальных? К большому сожалению, или к счастью, но я сейчас не возношу Toyota Corolla E210 в объект для поклонения и ощутимых преимуществ модели перед тем же KIA Cerato не вижу. Можно сказать вкратце – рынок все разложил по полкам и покупатель голосует рублем за то, что ему больше по душе. Мне же, хочется указать на конкретные причины коммерческого провала Короллы в России. Итак, давайте начнем.

Конечно, надежность данного мотора сомнений не вызывает. Но очевидно, что этого уже мало для того, чтобы привлечь новых потенциальных покупателей для модели. От себя скажу, что Королла Е210 – одна из самых тихоходных машин среди конкурентов, да и с экономичностью у нее наблюдаются проблемы. Вряд ли, это может радовать автомобилистов.

Что касается прочих недостатков, то к таковым я отнесу бедные комплектации 1-го и 2-го уровня. Ну и, конечно же, не обойду стороной высокую цену машины. Скажем, сейчас самая базовая версия Стандарт оценивается производителем в 1 миллион 367 тысяч рублей. Прибавим к этому дилерскую наценку в 150-200 тысяч рублей и получим уже, 1,5 миллиона рублей – по-моему, многовато выходит. Но увы, и на вторичном рынке цены почти аналогичные. Следовательно, теперь можно понять, почему дела у Тойоты Короллы Е210 в России сейчас идут крайне плохо.

Читайте также: