Тяга положения кузова сузуки гранд витара
Все крепежные элементы подвески очень важны, поскольку от них зависит работа основных частей и систем, и/или они могут повлиять на стоимость ремонта. При необходимости их замены следует использовать только детали с таким же номером или аналогичные детали. Никогда не используйте для замены подходящие детали более низкого качества. Чтобы обеспечить хорошее крепление детали при ее замене необходимо использовать указанные значения момента затяжки.
Никогда не пытайтесь нагревать, закаливать или выпрямлять любые части подвески. Замените поврежденную часть новой, иначе она сломается.
Задняя подвеска представляет собой тип жесткого моста из 5 звеньев, состоящего из цилиндрических пружин, заднего моста, амортизаторов, верхних тяг, нижних тяг и боковой тяги.
Нижняя и верхняя тяги соединяются с мостом и кузовом при помощи втулок так, что мост двигается вверх и вниз, а втулки при этом служат опорными точками.
Амортизатор устанавливается между кузовом и мостом для поглощения вертикального движения кузова автомобиля.
При установке сливной масляной пробки шестерни дифференциала очистите резьбовую часть пробки и нанесите на нее герметик (SUZUKI BOND No.1215, 99000-31110).
1 — корпус заднего моста
2 — цилиндрическая пружина
3 — мост
4 — амортизатор
5 — верхняя тяга
6 — нижняя тяга
7 — пробка уровня масла
8 — стопор подшипника колеса
9 — подшипник заднего колеса
10 — тормозная пластина
11 — сливная пробка для масла
12 — боковая тяга
Другие материалы раздела
Задняя подвеска
Задняя подвеска Общее описание Все крепежные элементы подвески очень важны, поскольку от них зависит работа основных частей и систем, и/или они.
Сергей Иванов запись закреплена
Здравствуйте. Проблема загорелась лампочка положения кузова, что смотреть и где копать , и если не исправен датчик какой взять аналог или оригинал. Спасибо.
История техники
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2005–08
На фото: Suzuki Grand Vitara '2008–12
Пережив три рестайлинга, модель ушла с конвейера только в 2016 году, когда ее заменили на простенький кроссовер с поперечно расположенным силовым агрегатом и малым расходом топлива.
За все время машина изменилась не так уж сильно. В ходе второго рестайлинга обновили только гамму моторов и немного облагородили внешность, во время третьего чуть изменили салон и набор сервисной электроники.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2008–12
На фото: Suzuki Grand Vitara '2012–н.в.
Замечу, что с мотором 3,2 л, который стал доступен после 2008 года, машина оказалась достаточно динамичной: порядка 9 секунд до сотни с безальтернативной АКПП. А возможности по буксировке прицепов у нее не меньше, чем у внедорожников на класс-два выше, что для многих тоже фактор немаловажный.
Кузов
К идеально коррозийно защищенным машинам Suzuki не относятся. Но это поколение Vitara по этому показателю значительно превосходит первое и второе поколения. У тех, бывало, двери под пластиковыми накладками просто сгнивали в труху, как и пороги, а опоры кузова отламывало. Никаких подобных ужасов даже на машинах до первого рестайлинга не найти. Но все же коррозия на машинах почти всегда присутствует.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2005–08
Типичное место появления проблем – задняя арка. Вне зависимости от наличия резинки-уплотнителя по краю арки металл в этой зоне загнивает. Установка резинки на машинах после рестайлинга не помогла, а, скорее, даже ускорила появление проблем: под уплотнитель просто набивается песок, и процесс идет еще быстрее, только поначалу снаружи это незаметно. Внутри самой арки процессы тоже идут, медленно, но верно.
На четвертый-пятый год жизни авто коррозия начинает пробиваться в местах крепления трубки топливозаливной горловины и кронштейнов крепления подвески. Особенно, если колесные арки не часто моют зимой или после внедорожных подвигов.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2008–12
В этом же возрасте хорошо заметной становится точечная коррозия в задней части лонжеронов над выхлопной системой, коррозия кронштейнов крепления тормозных магистралей, кронштейна крепления раздаточной коробки и деталей подвески. В особо запущенных случаях можно найти нарушения шовного герметика на швах в задних арках. Они тут сложной формы, а в нижней части соединяются с лонжероном, что повышает нагрузки на эту деталь.
Верхнюю часть задних дверей под уплотнителем можно не смотреть, коррозия там есть почти наверняка, вопрос только в том, насколько сгнила рамка двери. Если её видно с внутренней стороны, то это серьезно, а если только под уплотнителем, то ещё поддается восстановлению.
Если рычаги переделывают под съемную шаровую опору, то в первую очередь озаботятся покраской восстановленной детали.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2012–н.в.
Мокрые полы в передней части и внутренняя коррозия этих панелей характерны для машин после рестайлинга. Тут несколько неудачная конструкция дренажной трубки кондиционера, которая трескается в салоне и забивается снаружи. Как итог – влажный напольный ковер, запотевающие стекла и лишний очаг коррозии.
Влага в багажнике характерна в основном для трехдверных авто, на пятидверках встречается намного реже. С причиной разобраться сложнее, но проверить боковые ниши и центральную панель багажника стоит обязательно. При наличии влаги обязательно проверьте крепления релингов, у них ломаются пистоны креплений, и крепежные отверстия протекают обычно как раз в задней части.
На фото: Suzuki Grand Vitara 3-door '2012–н.в.
Слабое лобовое стекло – не самая большая беда, хватает недорогих аналогов достойного качества. Вот ограничители хода дверей – проблема чуть серьезнее. Оригинальные после 40-50 тысяч пробега уже почти наверняка не удерживают дверь в промежуточных положениях, а при неаккуратном обращении могут просто выломаться с повреждением уже самой панели двери. Проблема более актуальна для трехдверок, у пятидверных поломка просто доставляет некоторые неудобства, и не более того. Разумеется, ограничители можно перебрать и отремонтировать, но согласитесь, на трехлетней машине это попросту обидно.
У задней двери проблема иная: уплотнитель норовит стереть краску по периметру, и если вовремя не подкрасить, то появится коррозия.
Много нареканий и на самую маленькую дверку – лючок бензобака. Замок его выполнен из пластика, и запорный штырек изнашивается и начинает подклинивать при открытии и закрытии. Рекомендую менять вовремя, чтобы не остаться без бензина в самый неподходящий момент.
На фото: Suzuki Grand Vitara 3-door '2008–12
Если вода не льется на заднее стекло, то проверьте, нет ли воды под блоком предохранителей под капотом. Если есть, то у вас очень удачно слетел шланг омывателя. Тут его можно легко соединить и ездить дальше, без последствий. А вот если он слетит в задней двери, то работы добавится. Причина чаще всего в использовании слишком вязкой незамерзающей жидкости.
Салон
Салон довольно простой, и, как показывает практика, весьма качественный. Во всяком случае, сиденья довольно прочные, хотя и не особенно удобные, ручки, кнопки и стеклоподъемники не ломаются, климат работает неплохо и даже его вентилятор до пробегов в полторы-две сотни тысяч не гудит, не свистит и не изнашивает щетки. Но и без мелких неприятностей не обходится.
На фото: Торпедо Suzuki Grand Vitara 3-door '2005–08
Слабовато крепление верхней крышки подлокотника, она начинает кататься вперед-назад из-за поломки ограничителей. А лампочки в кнопках довольно дороги, если вообще меняются. Ресурс у них не слишком большой, пять-шесть лет – и подсветка гаснет. Впрочем, проблемы не велики, светодиоды можно запять самому или воспользоваться услугами мастерских по детейлингу, подлокотники ремонтируются, ободранные ручки заменяются или обтягиваются кожей.
На фото: Торпедо Suzuki Grand Vitara 5-door '2008–12
Разнообразные скрипы и сверчки салона – тоже штука вполне устранимая. Сложнее всего устранить поскрипывание водительского сиденья, иногда подводит сварка каркаса, а иногда просто трутся ленты креплений, что достаточно сложно выявить. Но типовая проблема – поломка салазок.
Дребезжание спинок задних сидений устраняется достаточно легко, нужно лишь подтянуть петли и обтянуть термоусадкой или изолентой скобы верхних креплений, но поможет не надолго. Постоянное решение проблемы сложнее и простых вариантов пока не наблюдается.
На фото: Торпедо Suzuki Grand Vitara 5-door '2012–н.в.
На фото: Интерьер Suzuki Grand Vitara 5-door '2008–12
Электрика
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2005–08
Проверьте вентиляторы радиатора. Конструкция достаточно нежная, как механическая её часть, так и электрическая.
Сильно уязвим блок управления раздаточной коробкой. Он не слишком герметичен и часто повреждается влагой при преодолении бродов или просто при полной разгерметизации.
Датчики уровня кузова у машин с ксеноном – штука нежная и требующая аккуратного обращения, порой они не переживают даже одного выезда на серьезное бездорожье.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Grand Vitara достаточно надежная. Коррозия трубок обычно еще не приводит к протечкам, передние дисковые тормозные механизмы работают вполне прилично. Но всё же пальцы суппортов лучше менять раз в 50 тысяч, иначе возможны закисания как скользящей части, так и повреждения резьбовой.
Дисковые тормоза сзади мало отличаются от передних, они так же неприхотливы, но требуют замены пальцев.
На фото: Suzuki Grand Vitara 3-door '2005–08
Ну а тем, у кого сзади стоят барабаны, переживать тоже не стоит. Механизм простой, ходит долго, и часто после сотни тысяч его придётся перебрать не из-за износа колодок, а из-за коррозии пружин и направляющих. Да и снаружи барабан выглядит к такому пробегу не эстетично.
АБС надежна и не подводит, даже умеет хорошо тормозить на рыхлых покрытиях.
Подвеска внедорожника – штука на удивление дуалистичная. Она, с одной стороны, выдерживает жесточайшие испытания, а с другой, у нее очень небольшой ресурс шаровых опор передней подвески, опор стоек и ступичных подшипников. Эти компоненты сильно нагружены широкими колесами, высокой массой машины и служат порой менее 50 тысяч километров.
Так же сильно корродируют развальные болты, их нужно смазывать каждый год, если не хотите в очередной раз делать развал-схождение с помощью болгарки.
Пружины подвески тоже имеют ограниченный срок службы, их поломки – не такая уж и редкость, поэтому при покупке машины стоит проверить количество витков, а потом – следить за их состоянием. Опять же, коррозия часто является первопричиной проблем. Не хотите лишних расходов – мойте подвеску, подновляйте на ней антикоррозийное покрытие.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2012–н.в.
Особый нюанс связан с лифтом подвески. При лифте до 45 мм замены потребуют лишь опоры передних стоек и кронштейны крепления заднего продольного рычага. В этом случае сохранятся углы установки колес, и машина сохранит вполне приемлемое поведение на дороге. Если дорожного просвета в 245 мм по каким-то причинам мало, то машину вы серьезно испортите. На более высоких покрышках или других изменениях в подвеске от управляемости не остается ничего. Кстати, более крупные колеса – основная причина раннего выхода из строя ступичных подшипников. Даже установка более тяжелой резины ведет к резкому сокращению их ресурса, не говоря уж об играх с вылетом.
Рулевое управление на Suzuki в меру простое. Никаких новомодных фич: просто ГУР, просто рейка. И последняя иногда течет и стучит. Но делает это редко и неожиданных сюрпризов не преподносит. Зато ресурс рулевых тяг и наконечников маловат, уже после пробега в 30 тысяч нужно тщательно проверять, нет ли люфтов, и следить за сохранностью уплотнений.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2012–н.в.
Начинаем, конечно же, с мойки, чтоб приятнее было работать, ну и запасаемся перчатками, чтоб особо ручища не марать!
Далее все просто — загоняем в гараж, вывешиваем полностью заднюю часть. И вот машина уже висит на домкратных стойках
Разбираем все, что видим… А видим мы, в первую очередь, продольные и нижние поперечные рычаги.
С поперечного рычага откручиваем аморт, отсоединяем рычаг от колесного узла, вынимаем пружину и натыкаемся на первую засаду… Естественно, развальные болты нижнего рычага закисли намертво, но, как говорится "от Розарио Агро еще никто не уходил", берем болгарку и срезаем их ко всем чертям!
Следующий прикол был с поперечным рычагом с левой стороны: трубка (скорее всего тормозная, но могу ошибаться) не дает выйти болту из втулки сайлентблока, поэтому сначала снимаем кронштейн крепления рычага к кузову, а только потом вынимаем болт. С правой стороны такой трубки нету.
Поехали дальше. С противоположной стороны все точно также разбираем. Витарик уже без нижних рычагов и ничего нам не мешает заняться подрамником.
Подрамник. Осмотрев его со всех сторон, на предмет того, что может помешать, увидел, что при опускании могут пострадать провода датчиков АВS, поэтому отсоединяем их фишки. Это нужно сделать обязательно, так как провода там короткие и их длины по-любому не хватит.
Дальше следующая засада, но к которой я был готов)! Проставки у меня сделаны с отверстием 14,5мм во всю длину, а на подранике в месте прилегания к кузову сделаны направляющие втулки диаметром 26мм (эт я померил после того как они показались при опускании, при заказе проставок померить диаметр втулок не было возможности)
Ну что ж… не хочет — заставим. Берем шарошку по металлу и на глубину 15-20 мм расширяем отверстие под втулку и так на всех 4-х проставках. Благо капролон хорошо обрабатывается и долго я с ними не ковырялся.
И так все 4 опоры подрамника. Поставил 2 втулки с одной стороны, все притянул, повторил аналогично с другой стороны.
Также проверил положение подрамника относительно кузов. Взял рулетку, нашел на днище кузова симметричные отверстия с каждой стороны и от них померил длины и диагонали до подрамника. получилось плюс минус 1 мм. — это вообще не в счет, подрамник стоит как надо.
Прикрутил удлиненные кронштейны продольных рычагов обязательно с болтами для жесткости в старые отверстия. Болты идут в комплекте.
И, естественно, после появления проставок под подраником, последний аккуратно лег на трубу выхлопной системы и зажал ее капитально. Поэтому откручиваем среднюю трубу от флянца глушителя. Здесь нужно сказать особый респект японским производителя — гаечки на этом флянце оказались латунными (или медными) и после 100 т.км. пробега открутились без проблем. Я то думал уже болгарку в студию нужно приглашать…
С выхлопом тоже особо не церемонился. Отрезал среднюю трубу в двух местах: около флянца к глушителю и сразу же после резонатора. Повернув немного угол трубы, чтоб был нормальный зазор между подвеской и выхлопом и ничего не долбилось, приварил обратно. Также нарастил куском трубы распил около флянца глушителя.
Самое главное, я боялся, что глушитель будет сильно свисать и придется как-то с ним импровизировать ("колхозить", другим словом). Но нет изгиб прошел как надо и не сожрал сильно клиренс.
Что мне сталось, чтоб закончить с задней подвеской? первое, это нужно купить развальные болты и прикрутить нижние рычаги. А также начинаются пляски с тормозными шлангами — они в очень натянутом состоянии сейчас, надо будет с импровизировать (сколхозить) и как-нибудь их удлинить.
как-то так… всем спасибо, кто дочитал ))
11.0 Задняя подвеска
Задняя подвеска Общее описание Все крепежные элементы подвески очень важны, поскольку от них зависит работа основных частей и систем, и/или они могут повлиять на стоимость ремонта. При необходимости их замены следует использовать только детали с таким же номером или аналогичные детали. Ник.
11.2. Диагностика
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
11.3. Обслуживание вне мастерской
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
 |
Все крепежные элементы подвески очень важны, поскольку от них зависит работа основных частей и систем, и/или они могут повлиять на стоимость ремонта. При необходимости их замены следует использовать только детали с таким же номером или аналогичные детали. Никогда не используйте для замены подходящие детали более низкого качества. Чтобы обеспечить хорошее крепление детали при ее замене необходимо использовать указанные значения момента затяжки.
Никогда не пытайтесь нагревать, закаливать или выпрямлять любые части подвески. Замените поврежденную часть новой, иначе она сломается.
Задняя подвеска представляет собой тип жесткого моста из 5 звеньев, состоящего из цилиндрических пружин, заднего моста, амортизаторов, верхних тяг, нижних тяг и боковой тяги.
Нижняя и верхняя тяги соединяются с мостом и кузовом при помощи втулок так, что мост двигается вверх и вниз, а втулки при этом служат опорными точками.
Амортизатор устанавливается между кузовом и мостом для поглощения вертикального движения кузова автомобиля.
 |
При установке сливной масляной пробки шестерни дифференциала очистите резьбовую часть пробки и нанесите на нее герметик (SUZUKI BOND No.1215, 99000-31110).
1 — корпус заднего моста
2 — цилиндрическая пружина
3 — мост
4 — амортизатор
5 — верхняя тяга
6 — нижняя тяга
7 — пробка уровня масла
8 — стопор подшипника колеса
9 — подшипник заднего колеса
10 — тормозная пластина
11 — сливная пробка для масла
12 — боковая тяга
Читайте также: