Троит двигатель ниссан ад причины

Обновлено: 22.04.2025

Была похожая проблема,у меня тоже QG18DE,когда затроил подумал сначала свечи,купил новые,поставил,ничего не поменялось,стал думать на сами катушки,по совету спеца сделал так,вытащил все свечи и вставил их в специально сделанную металл. оправку, приспособление такое самодельное,подсоединённо проводом к массе.положил свечи на картонку что бы не замкнуло чего на массу,подсоединил к ним все катушки,и примотал их изолентой тк они(катушки) сползают со свечей потихоньку из-за пружин внутри,потом попросил помошника покрутить стартёр,и всё стало ясно,на одной свече нет искры,потому и троит,поехал на свалку авто,вытащил из точно такой же машины все 4 катушки(повезло) приехал поставил,хоть и не сразу но завелась,видимо свечи нужно было уже менять,хотя может и сама катушка просто испортилась,но уж больно дорого они стоят(катушки),как будь то из чистого золота почти 80евро одна шт.

Забыл чет отписать, на той неделе, ничего не предвещало беды, ездил весь день все ок, потом остановился в магаз, прихожу завожу машина как то не так работает, думаю лан поедем посмотрим, начинаю трогаться ее трясет, на оборотах выше 2900 все ок. остановился, двиг троил.
Выяснил путем снятия клем с катушек какой цилиндр не работает, потом переставил с этого цилиндра катушку на другой, и снова проверил, уже не работал другой цилиндр, первый. Сразу понял катушка сгосрела.
Позвонил Вадиму на разборку, время правда поздно уже было, но он выручил. к нему еще надо было доехать на 3 цилиндрах а пробки местами были еще.

Вообщем почесав репу, как поехать самому так чтобы минимум ущербу машине было (кстати на заведеной стал идти запах гари из глушителя и из под капота, 1 цилиндр ведь не работает а топливо то кидает), решил отсоединить форсунку в добавок 1 цил, чтоб мне каталик не засирало несгоревшим топливом. В итоге так и поехал, динамика после 2900 оборотов отличная, по мкаду 120 ехал
Поменял катушку, машина зашептала сразу.

Решили проблему? Как именно?
С утра тоже заколбасило. Первое мое предположение, что колбасит по причине выхода из строя одной из катушек. Только вот не уверен, как правильно проверить. Почитал мануал, а там сказано, что нельзя отсоединять элементы зажигания при работающем двигателе.

Подскажите как действовать.

Двигатель QG 18 DE (дроссель электронный). Кстати, чек енджин не загорался, на месте на холостых обороты в общем-то устойчивые, хотя и подрагивает двигатель.

Alex_Msk

Цефирёнок

Троит и колбасит на холодную. На прогретую все ок - обороты постоянные, мощность не теряется и т.д.
после заводки необходимо пару минут держать на 2-3 тыс оборотов, после чего более менее устойчиво работает и после прогрева полностью переходит в нормальный режим.

Сдавал в сервис. Компьютер ошибок не дает. Диагностика показала , что подсосов воздуха нет (делали через дымову камеру), КХХ работает как надо, был грех на свечи и инжектора - поменяли/прочистили. (свечи,каюсь, были старые).
Возд.фильтр нормальный.

Есть ли соображения - все, что вычитал в форуме - прокладки впускного коллектора и КХХ . Но вроде с ними проблем нету..
Есть ли еще идеи?

Может ли это быть MAF ?

Нащяльник

Заслуженный Цефировод

Масла от известных западных (Areca, Bardahl, SWAG) и восточных (Mitasu) производителей по выгодным ценам!
по всем вопросам в личку

Alex_Msk

Цефирёнок

конденсат был несколько дней назад, т.к. машинка стояла 2 недели без заводки. там конденсат явно был ибо газовал мощно - водчка брызгала из выхлопной.
но после этого проехал уже километров 100 - весь конденсат уже вышел?!

не может же его за ночть столько появится, чтоб машина глохла на холостых.

Николай_lvt

Цефирядник

У меня тоже подтраивает когда очень холодно -15,20 , я думаю КХХ,первую зиму вобще всё нормально было как после японии машина попала ко мне,а вот вторую зиму уже начала подтраивать по утрам когда конкретный минус на улице,я на тоёте ездил от этого троения избавился промывкой КХХ а вот в ниссане некак не доберусь. CEFIRO GF A-33 2L. 2000г.

Alex_Msk

Цефирёнок

Alex_Msk

Цефирёнок

Вот именно - вроде. На холодную? Точнее. Постояла ночь или 1 час. Это разное хотя и на холодную. А как на СТО подсос проверяли "дымом". Машину остудили, завели, ее колбасит и в этот момент проверяют на подсос? Так?

Николай_lvt

Цефирядник

Ну так у меня раньше тоже и не в -5 и в -30 всё работало нормально,потом в 25 стало троить,а потом и в 15,машина то ездит чёто изнашивается загрязняется,всегда чёто вчера небыло а сегодня появилось. CEFIRO GF A-33 2L. 2000г.

lotos

Цефирёнок

У моего другана инжекторная машина тоже так же себя вела, чего только не делал, на СТО все ОК. В итоге нашли плюсовой провод к бензонасосу, когда холодно, он типа не контачил. Заменили - нет проблемы. :?

Dunken

Цефирядник

Может ли это быть MAF ?

Была такая же хрень , промывка инжектора, MAF, замена топ фильтра, свечей, не помогла. Решается заменой и посадкой на герметик прокладки впускного коллектора (много инфы в форуме есть на эту тему). Когда менял, на старой прокладке ни каких признаков подсасывания воздуха не было и выглядела она нормально (почти как новая). Поменял на новую + герметик и всё ок, тьфу, тьфу, тьфу. Так что меняй и сажай смело и будет тебе счастье.

Провести тестирование работы своего автомобиля можно на любой станции СТО. Не всегда есть такие станции по близости и многие автолюбители пользуются услугами знакомых занимающиеся ремонтом в собственных гаражах. Часто и там работают настоящие профессионалы своего дела, которые определяют неисправность по звуку работы двигателя или запаху сгоревшего топлива из выхлопной трубы. Но для комплексной диагностики этого мало. Требуется применение приборов.

В настоящее время используются три группы приборов:

сканеры;
мотор-тестеры;
газоанализаторы.

Каждый прибор выполняет свою функцию и не может полностью заменить другой, но хорошо дополняет их.

Сканеры

Современный автомобиль для своей работы содержит множество датчиков, которые собирают информацию и передают ее в ЭБУ. Бортовой компьютер собирает и обрабатывает эту информацию и выдает команду на управление исполнительным механизмом. Сканеры имеют возможность подключиться к ЭБУ через специальный разъем и с помощью программы прочитать, обработать и выдать на экран информацию, собранную датчиками.

Возможно приобретение программного и портативного сканера. Для работы с программным требуется компьютер, планшет или смартфон с соответствующей программой и кабель с разъемом ODB2 для подключения. Для портативного не требуется ничего. Программа, небольшой экран для выдачи информации на нем и разъем для подключения поставляются в комплекте.

Основными функциями сканера являются:

Контроль и фиксирование сигналов, поступающих в ЭБУ от датчиков;
Проверять работоспособность всех механизмов, определять коды неисправностей, генерируемых бортовым компьютером;
Видеть реальные показания ЭБУ;
Профилактическое тестирование автомобиля.

Сканер трудно назвать измерительным прибором – это устройство для фиксирования и выдачи информации, получаемой от блока управления.

Если один из датчиков выйдет из строя и будет выдавать неверную информацию, то и информация на сканер будет выводиться не та.

Мотор-тестер

Это измерительный прибор, который удобно подключать к автомобилю и проверяющий основные параметры двигателя и в удобной форме выдает их на экран. С его помощью проверяются не только параметры двигателя, но и параметры зажигания.

Также этот прибор проверяет:

Правильность установки ГРМ;
Углы опережения зажигания;
Состояние поршневой группы;
Состояние стартера и аккумулятора;
Определение работоспособности датчиков;
Наличие неисправностей во впускном и выпускном тракте.

Газоанализаторы

Анализируют выхлопные газы и по их состоянию помогают автомеханикам:

Определить и отрегулировать уровень токсичности выхлопных газов;
Оценить состояние двигателя и системы зажигания;
Отрегулировать подачу топлива.

Эти приборы используют не только для диагностики инжекторных двигателей. Они легко справляются и с карбюраторными.

Все приборы могут быть как универсальными, так и специализированными. При приобретении нужно ориентироваться на свои потребности. Если приобретать только для себя, то достаточно сканера, ориентированного на именно Ваш автомобиль или универсального, но разработанного на диагностику наиболее распространенных авто.

Для СТО не стоит экономить на измерительных приборах и придется приобретать весь комплект, чтобы закрыть потребность диагностики всего ряда автомобилей.

Общие сведения об ошибках Nissan AD (АД)

Первый знак в коде неисправности обозначает букву, которая определяет, к какой системе относится неполадка:

Р — неполадки в работе трансмиссионного (АКПП) или силового агрегатов;
В — неисправности в работе кузовных агрегатов — подушек безопасности (Аэрбега), стеклоподъемников, замков дверей и т. д.;
С — неполадки в работе ходовой составляющей или шасси;
U — неполадки электронных модулей или цифровых шин данных.

Второй знак обозначает стандартность или специфичность неполадки:

0 — общий код для ОБД2 выхода;
1 и 2 — персональные коды производителя;
3 — зарезервированный параметр.

Третий знак определяет тип неполадки:

1 и 2 — система подачи горючего или воздуха, а также дополнительного снижения токсичности отработавших газов;
3 — узел зажигания, обозначает также пропуски зажигания в цилиндрах;
4 — дополнительная система контроля выбросов;
5 — система скорости автомобиля и холостых оборотов;
6 — электронные модули управления и смежные электроцепи;
7, 8 — ошибки трансмиссионного агрегата;
0 и 9 — резерв.

Последние два знака — число, которое соответствует номеру ошибки в системе ОБД.

Перевод ошибок самодиагностики приборной панели Nissan AD (АД)

Для расшифровки кодов ошибок нужно перевести код ошибки из десятичной в двоичную систему расчета.

Для этого необходимо осуществить ряд действий:

Вычтите наибольшее возможное число из строки 1 таблицы из найденного кода ошибки и отметьте поле в строке 2.
Вычтите наибольшее возможное число из остатка и снова отметьте в соответствующем поле.
Повторяйте это до тех пор, пока остаток не станет равен 0.
Cтрелки, указывающие на определенные поля, и будут кодом неисправности.

К примеру код ошибки на приборной панели — 141 (десятичный), его переводим в двоичный, состоящий из 8 символов: 10001101.

Теперь в таблице помечаем крестиками ячейки с ошибками (во второй линии на схеме), для чего производим такие действия:

141 — 128 = 13 (во второй строке помечаем ячейку, расположенную под числом 128);
13 — 8 = 5 (ставим крестик под цифрой 8);
5 — 4 = 1 (отмечаем ячейку, расположенную под цифрой 4);
1 — 1 = 0 (во второй линнии маркируем ячейку, расположенную под цифрой 1).

Таким образом, по данному коду это — первая, пятая, шестая и восьмая ячейка.

Таблица: расшифровка неисправностей самодиагностики Nissan AD (АД)

Цифра	Неисправность	Решение проблемы
1.	Короткое замыкание на массу в контроллере уровня топлива	Проверить электроцепь датчика уровня топлива
2.	Обрыв цепи датчика уровня топлива	Проверить электроцепь датчика уровня топлива
3.	Обрыв цепи от контроллера скорости к ЭБУ	Необходима диагностика электрической цепи датчика скорости
4.	Панель приборов — ошибка в памяти EEPROM	Заменить приборную панель
5.	Частота импульсов тахометра вне области корректных значений	Проверить цепь датчика и сам контроллер положения коленвала
6.	Некорректные показания датчика скорости	Необходима диагностика датчика скорости
7.	Напряжение выше 16 В	Проверить аккумулятор, генератор и блок питания
8.	Напряжение ниже 9 В	Проверить аккумулятор, генератор и блок питания

Список всех кодов ошибок для автомобилей Nissan

Неисправности двигателя Nissan AD (АД)

Возможные причины проблемы:

забитые форсунки или топливный фильтр (требуется продувка и прочистка элементов);
подсос воздуха (необходимо произвести диагностику всех патрубков и магистралей, идущих от к впускному коллектору);
повреждение коллекторного устройства (нужна проверка целостности узла);
подсос в месте установки датчика холостых оборотов;
неисправность топливного насоса или его некорректная работа.

Признаки, которые могут указать на обеднение топливовоздушной смеси:

перегрев силового агрегата;
подгорание колец, установленных на поршнях;
неисправность клапанов;
быстрый износ глушителя, повреждение выхлопной трубы;
высокий расход моторной жидкости и антифриза;
снижение тяги двигателя во время езды, падение мощности.

Основные причины такой проблемы:

забитый воздушный фильтр;
неисправность или засорение топливных форсунок;
выход из строя контроллера давления;
неисправность датчика расхода воздуха.

Действия, которая нужно выполнить для устранения неисправности:

Произвести проверку топливного насоса, в частности, фильтра.
Выполнить диагностику форсунок и их очистку при необходимости. Возможно, причина проблемы заключается в нарушении герметичности устройств.
Проверить датчик давления топлива.

Неисправности контроллеров распредвала и коленвала Nissan AD (АД)

Неисправности лямбда-зондов

выход из строя подогревателя лямбда-зонда;
неправильное давление топлива;
поломка или некорректная работа топливных форсунок;
утечка воздуха из системы впуска.

Неисправности датчиков двигателя и ABS Nissan AD (АД)

Неисправности электрики Nissan AD (АД)

При появлении такой проблемы возможны следующие признаки:

сложности в запуске силового агрегата;
троение двигателя, в частности, при движении на пониженных холостых оборотах или в гору;
остановка мотора;
снижение мощности.

Возможные причины неисправности:

выход из строя блока управления (требуется диагностика колодки и кабелей, подключенных к устройству);
поломка или некорректная работа датчика педали газа;
неисправность контроллера давления хладагента системы кондиционирования;
выход из строя датчика положения дроссельной заслонки;
поломка клапана рециркуляции отработанных газов;
неисправность контроллера положения лопаток турбокомпрессора;
выход из строя датчика, установленного на педали сцепления;
некорректная работа или поломка контроллера давления в сажевом фильтре;
неисправность датчиков автоматической трансмиссии.

Возможные причины неисправности:

поломка реле или предохранителя, отвечающего за включение света при активации задней скорости;
неисправность лампочки, установленной в фаре;
повреждение или замыкание проводки, к которой подключен источник освещения;
неисправность датчика задней передачи (менее вероятная причина).

неисправность модуля управления силовым агрегатом;
выход из строя привода антиблокировочной системы или ее управляющего блока;
отсутствие сигнала, передающегося по CAN-шине;
выход из строя одного из предохранителей.

Возможные причины неисправностей на Ниссан 1995, 1997, 1998 и других годов выпуска:

Другие ошибки

Возможные причины проблемы:

повреждение проводов или износ изоляции на проводниках;
засорение разъемов или окисление контактов;
неисправность контроллера положения селектора автоматической коробки передач;
выход из строя электромагнитного клапана управления переключением;
механическая неисправность одного из конструктивных компонентов трансмиссии.

Для этого выполняются следующие действия:

Производится демонтаж модуля с автомобиля. В зависимости от модели авто, местоположение устройства может быть разным. Вероятнее всего, блок находится под пластиковым тоннелем около коробки передач. От устройства нужно отсоединить разъеы с проводами.
Выполняется разбор модуля, откручиваются саморезы, фиксирующие его части.
С помощью паяльника выпаивается электросхема памяти.
Плата подключается к программатору, производится считывание кода. Затем из последнего нужно убрать все лишнее и установить схему обратно. После монтажа она припаивается, а блок ставится на место.

Для устранения причины выполняются следующие действия:

Ключ зажигания вставляется в замок.
Выжимается педаль тормоза. Ее следует удерживать в таком состоянии до сброса комбинации.
Включается зажигание. На приборной панели должны загореться все индикаторы. Заводить двигатель не нужно.
Значок системы Аирбэг должен погаснуть. Не позднее, чем через 1 секунду после этого система зажигания отключается.
Через 3 секунды необходимо повторить пункты 3-4.

Возможные причины проблемы:

неисправность датчика, установленного на руле;
повреждение электропривода системы;
выход из строя одного из компонентов электроусилителя.

Возможные причины появления кода:

неправильная установка топливного насоса высокого давления, отсутствие сигнала;
засорение фильтра очистки горючего;

Как диагностировать ошибку Nissan AD (АД)?

Есть два варианта считывания ошибок в работе автомобиля Ниссан — методом самодиагностики и с помощью компьютера.

Проверка компьютером на ошибки автомобиля Ниссан дает более точные результаты в отличие от способа самодиагностики. Однако для тестирования потребуется ноутбук, а также специальный OBD адаптер для подключения к диагностическому разъему.

Проблема с движком. QR20DE 2002 года.
Сейчас будет много мыслей по делу и нет.

Симптомы: тянет нормально, расход в пределах нормы (13-15 город, 10-12 трасса). НО на холостых троит, причем чем дальше тем сильнее. Со включением кондея ситуация усугубляется. Если держать машину педалью тормоза в положении коробки D - входит в резонанс, аж весь кузов ходуном ходит. Троит с интервалом примерно 3-4 сильных качка в секунду. Раньше симптомы были похожими, но существенно слабее. Поскольку машина на газе, всегда считал что троит из-за него, но с прошлого года начало заметно троить и на бензине. Причем пока двигатель прогревается и обороты выше 1000 об/мин - тоже троит но слабее чувствуется. Когда обороты опустятся - начинает колбаситься по полной.

Что делалось:
Чистилась дроссельная заслонка в прошлом году. Обороты ХХ на пару недель стали выше, но потом снова упали до уровня ~700 об/мин. На троение никак не повлияло. Когда обороты выше нормы троение меньше ощущается, но все равно остается.
Менял свечные наконечники зимой (те, что от катушек внутрь свечных колодцев к свечам идут), была мысли что в них контакт плохой - результат нулевой. Ничего не изменилось.
Было впечатление, что один цилиндр на ХХ не работает. Завелся и начал по-очереди отключать катушки зажигания. Наблюдал интересные симптомы. Будем считать цилиндры слева направо. Если на 2,3,4 горшках отсоединяешь катушки зажигания двигатель начинает чихать и чуть не глохнет. Но если отсоединить катушку на 1 цилиндре - никаких изменений в работе движка не наблюдается. Как-будто она и не работает вовсе.
Ладно, поменял катушки местами 1-я с 4-й. Никаких изменений.
ОК, выкрутил свечи - на вид никаких отличий. Попробовал проверить искру на 1 свече и ее родной катушкой - был ебнут током, поскольку не правильно схватился. Прислонил корпус свечи к движку - увидел искру. Поменял местами свечи и катушки 1 и 2 горшков - никаких изменений.
Вообщем я в растерянности. Если отключаешь катушку на 1 горшке - по прежнему на работе движка никак не сказывается, наверное это нормальное дело (?).
В процессе отключений катушек на горячую словил значок Check Engine на приборной панели. Никакими отключениями клемм аккумулятора не убирается. Придется теперь ехать на сканер чтобы сбрасывали.

Такие вот дела. Не хотелось бы решать проблему последовательной поагрегатной заменой частей двигателя, ибо выйдет дорого и глупо. Что рекомендуете проверить еще?

_________________
Nissan Avenir 98г. GT4-Z / SR20DET / 4WD / Rear LSD / Люк / Линзы G5 / Спойлер / + ГБО DGI Evo 3D + Банка Fujitsubo + Распорка Dolphin + HKS EVC-4
Белый турбо-крокодил!
Продажа контрактных запчастей, скоро.

Э-э-э. Забыл написать. Мерил в прошлом году. Показания следующие (по памяти): 12-12-11-12.
Вообще машина на газе, всякое может быть. Скажите, имеет ли смысл снимать клапанную крышку, чтобы провести диагностику? Можно разобрать/посмотреть/собрать, а потом не спеша заказать и везти запчасти? Или если вскрывать, что делать сразу все? Дорого ремкомплект стоит (клапана/кольца, что там еще)?

ну была похожая проблема на sr20 решилось,
тем что я забыл патрубок воздуховода прикрутить
хамут просто висел на честном слове и я долго не мог понять почему охрененная
такая вибрация по всему кузову, я так почти год ездил.

_________________

Nissan Avenir 2001г/в GF-PW11 SR20DE 150л/с CVT-M6 г.Улан-Удэ ПРОДАН.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d

Проверить зазоры в приводе клапанов обязательно!
Я вот тоже тяну резину, какого-то. И хотя у меня проблем нет, все равно летом в лепешку разобьюсь, но зазоры проверю.
Эти зазоры нужно проверять хотя бы раз в год. И фиксировать записями в бортовом журнале. Тогда будет видна динамика изменения их, можно будет своевременно прореагировать, не доводя до прогара клапанов.

И еще. Самый быстрый способ косвенно оценить версию по клапанам - замерить компрессию дважды. На совершенно холодном двигателе, и после хорошего прогрева (отжига по трассе), немедленно, пока горячий. И начинать мерить с самого "слабого" цилиндра по холодному измерению. Так можно уловить момент, когда клапана еще не прогорели, но уже зазора нет и клапан на горячую не садится плотно. Холодный он пока еще плотно садится. Это самый опасный момент. Если при таком двойном измерении есть явная разница компрессии, нужно немедленно заняться регулировкой зазоров, иначе клапан может прогореть в ближайшие часы работы.
Это самый доступный из методов, но далеко не лучший. Есть гораздо более точные безразборные методы, но тут уже требуется довольно дорогое оборудование и багаж специальных знаний.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Тоже хотел версию с форсункой высказать, но если 2 вида топлива и не на одном цилиндр не работает, то маловероятно!
Если ГБО обычное эжекторного типа то точно оно не причем, если впрыск - то по идее ошибка должна появится о неисправности одной из форсунок, либо сигнала на мозг ГБО не доходит об открытии бензофорсунки! Тут Vtral верно сказал про возможные скрутки и т.д.

Просветите, как это делается? Нужно ли какую-либо прокладку для этого заказывать? Можно ли сделать так: вскрыть, посмотреть и убедиться что клапана в порядке, либо нужно их регулировать, либо вообще менять. Потом поставить все на место и заказать ремкомплект. Не хочу чтобы машина стояла в ожидании ремонта.

Давай ка, чтобы не гадать на кофейной гуще, более подробное описание своей ГБО, желательно фоток набросать, от общего вида до крупных планов ключевых узлов и подключений.

Да там газовщики такого намудрили, черт ногу сломит. Ставил не я, а предыдущий хозяин. Попробую сделать фото, хотя и не думаю что они помогут.

Есть книжка, купи или скачай в электронном виде. Там все отлично расписано. Зазоры нужно именно замерить, наборными щупами. Решение о регулировке, покупке запчастей, принимается по результатам замеров зазоров.
Читай инструкцию внимательно. Выполняй точно. Тут даже температурный режим двигателя имеет особое значение. Не напрасно эти зазоры называются "температурными".

Я все же думаю доверить эту работу мотористам, ибо есть куда потратить свободное время, а деньги на ремонт как-нибудь заработаю.
Книжечку кстати нашел, буду читать.

На 200% виновато обслуживание.
При малейших признаках троения, нужно было сразу провести полную диагностику. Почитай книжку, а лучше сервисмануалы. Для проверки зазоров клапанов существует регламент. Это критически важный узел, который требует периодической проверки. В нашей стране, традиционно, этой проверкой пренебрегают. Это первое.
Сам факт того, что компрессия резко упала в одном цилиндре, говорит об одном. В этом цилиндре было постоянное обеднение смеси. Это тоже можно и нужно было обнаружить своевременно. Причин тому может быть много, и это не обязательно газовое оборудование. Может быть банальный подсос воздуха. Это два.

И вообще, перекладывать вину на железки (любые) - нонсенс. Сами по себе железки ничего не делает. Ими управляет человек (от проектирования до эксплуатации). Как человек позволил работать оборудованию, так оно и работает. Это три.

Простейший пример. У меня недавно сгорел коммуникатор, который был куплен в свое время за 20 тыр. Сгорел в бортовой сети на автомобиле, питаемый китайской зарядкой. Что, зарядка виновата? Или китайцы, сделавшие эту зарядку? Да фигушки! Я сам виноват! Прекрасно понимал риск мероприятия, даже провел проверки предварительные, перепаял ненадежные контакты, однако решил риснуть и прогорел на 20 тыр.

Пообщался еще раз с ремонтниками и подсказали мне такую мысль. Вместо покупки и замены самих клапанов, их регулировки, притирки и т.п. - купить сразу контрактную головку блока. Основной аргумент - сложный процесс ремонта. Регулировка там осуществляется какими-то шайбами, нужно голову отдавать в спец. сервис, который у нас в городе чуть ли не один единственный, там они все меняют, шлифуют, подгоняют и т.п. Стоит такая работа около 15 тыс.р. Ну и дальше сборка двигателя. И никаких гарантий.
Плюс в пользу контрактной головы - все сразу в сборе, ничего не нужно притирать и т.п. Поменял прокладку, собрал и катайся.
Допустим купить контрактную голову стоит дешевле (а это еще нужно выяснить), но меня беспокоит вопрос: можно ли по внешнему виду купленной контрактной головы определить, все ли у нее в порядке с клапанами?

Кроме самой головы сказали покупать след. зап.части:
- Прокладка клапанная;
- Прокладка под головку блока;
- Свечи (по желанию);
- Кольца (по рез-там диагностики, только оригинал);
- Передний сальник коленвала (сказали что по-любому после вскрытия менять ??);
- Прокладки впускного и выпускного коллекторов;
- масло/фильтр/антифриз.

Кто разбирается в движках ответьте, все ли учли, нет ли лишнего?

Пообщался еще раз с ремонтниками . Регулировка там осуществляется какими-то шайбами, нужно голову отдавать в спец. сервис, который у нас в городе чуть ли не один единственный, там они все меняют, шлифуют, подгоняют и т.п. Стоит такая работа около 15 тыс.р. Ну и дальше сборка двигателя. .

_________________
Avenir, 01.2003, W11-520660, QG18DE, 4AT, 2WD, к139oo|54
"Поразительно просто, как любит человек гадить везде, куда только доберется. "

1,5 тысячи в какой валюте?
По всем запросам мне дали только один положительный - 24 тыс.р. из Владика. Еще в Красноярске предлагают контрактную голову без распредвалов за 5 тыс.р. Скажите, имеет ли смысл взять такую голову, и поставить на нее старые распредвалы? Или вся та же работа по притирке с другими распредвалами остается?

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на конференции

здравствуйте!У меня вот такая история происходит с моей машиной.Началось уже месяца четыре назад,переодично при езде машина начинает троить потом внезапно перестаёт чек не горит,обороты на нетралке 800 но есть небольшое потряхивание (вибрация в салоне)когда ставишь на скорость(АКП)машину трясёт сильнее,что делал компресия в норме 11,5 все горшки,снимал поочерёдно клемы с катушек во время троения двигателя результата нет так как двигатель начинал троить сильнее после снятия,свечи норм,было дело после очередного запуска переставало троить потом опять,диагност сказал жди пока не встанешь(не хочется встрять зима) кто знает либо подскажет буду признателен.

Читайте также: