Сузуки свифт дергается на низких оборотах
При переключении передач, особенно с 1 на 2 машина начинает как бы дергаться. После того как автомобиль набирает обороты, больше 2500, тряска прекращается.
1,6 120 л.с. механика.
Никаких значков неисправностей двигателя не горит.
Может надо переключаться на более высоких оборотах?
Машину купили б/у, пробег 28 000.
А сильно дергается? у меня тоже при переключении с первой на вторую и наборе оборотов едва заметно подергивается. Так с самого начала, давно на это забил и уже внимания не обращаю.
Да нет, в принципе не очень сильно, но все равно как то дискомфортно))))
От свечей такого быть не мождет?
У меня та же особенность. Если нагружать движок на менее 1100 об, то подергивается. Наблюдается на всех скоростях, кроме 1-й. =))))
Особенность была всегда. Забил. Движок любит крутиться.
За год эксплуатации этого чуда так и не научился без дергания переключаться с 1 на 2 и ехать "ползком" на 1 передаче без дерганий и не пользуясь сцеплением.
Пардон, а что на автомате "то же самое"? Какие-то удары ловил при сбросе и притаптывании газа в районе перехода 1->2, но никакого дёрганья на классическом гидравлическом автомате AL4 не наблюдаю. У себя, ессно. и у прошлого Пыжа 406.
еще в автошколе учили переключаться на 2500об или градацию по скорости использовать 1-я 0-20км/ч, 2-я 20-40км/ч, 3-я 40-60 и так далее.
в пробках не всегда получается следовать данным правилам, ну тогда я сцепление чуть помедленее отпускаю в конце хода сразу не бросаю.
Поэтому ничего странного не вижу в дерганье машины на низких оборотах при переключении.
если делать все аккуратно никаких дерганьев не наблюдал
свечи поменяйте, у меня после замены подергивания прекратились. понимаю, что тема стара, но для справки
Не исклю4ено, 4то это детонация. либо топливо плохое, либо масло пора менять в двигле. Моя красавица дергала при переклю4ении на любых оборотах после покупки (Б\У у оф. дилера). приехал в сервис, поменяли все жидкости, фильтра, про4истили движок, теперь все отли4но. Просто оказалось, 4то предыдущая владелица за 20тыс. км. не делала ни одного ТО у офф дилера (есть ущербные люди в этом мире). полный ппц был, но сей4ас все отли4но, машинка летает и дарит только радость)
плавнее надо сцепление отпускать, и оборотов чуть добавлять. Особенно с 1 на 2ю. Еще может быть из-за не прогретой в начале пути машины. Прогревать желательно даже летом, пока обороты сами не опустятся на холостом ходу ниже 900-1000. На новой машине 750-800 оборотов= прогретый холостой ход.
amk писал(а): За год эксплуатации этого чуда так и не научился без дергания переключаться с 1 на 2 и ехать "ползком" на 1 передаче без дерганий и не пользуясь сцеплением.
Это и не получится без сцепления. 1я передача очень короткая и с нее рекомендуют только трогаться. любые движения, даже самые медленные, совершать на второй поигрывая газом. Хотя и сам со сцеплением езжу на первой, если пробка очень медленно ползет. Но уж очень это утомительно на механике
Если при выполнении условий по плавности работы со сцеплением, достаточных оборотах, прогретом движке, достаточном уровне масла, продолжает дергать - смени заправочную станцию! (100% - у самого такое было). Но и вариант со свечам тоже не нужно отбрасывать (но это не для новой машины, так что бенз в первую очередь).
тема стара, но все же - Прошивку блока управления двигателем попробуйте обновить.
У меня машина 2008 г.в. и прошивка стояла 2008, обновил - прошивка 2012.
Результат: пропали подергивания на малых оборотах.
(при переключениях и так нормально было)
Graf
Скажите, у Вас машинка какого года? Рестайл или дорестайл? Двигатель ЕР6 или ЕР6С? Тоже хочу обновится, хоть и машина 2010 года. Последний раз в 2011 обновлял. Честно говоря не уверен, что есть прошивка новее для моего движка.
Graf писал(а): тема стара, но все же - Прошивку блока управления двигателем попробуйте обновить.
У меня машина 2008 г.в. и прошивка стояла 2008, обновил - прошивка 2012.
Результат: пропали подергивания на малых оборотах.
(при переключениях и так нормально было)
Какого числа обновлялись и где(какой ОД)? Я в фаворите моторсе был в июне - сказали что пока нету новой прошивки - (у меня стояла лета 2011 года) - и понимающе развели руками. Предложили правда свечи поменять для устранения дерганий при нажатии на педаль газа, но это очередной развод. Свечи я конечно потом поменял сам - обошлось в 2 раза дешевле - проблема никуда естественно не делась (кстати старые отходили 15тыс без проблем). После замены ничего не изменилось. Поэтому жду с нетерпением чудо-прошивки!
Подскажите пожалуйста. Машина пежо 206 при прогреве до 80 град. начинает дергаться и едет рывками!! Обычно на первой второй передаче. Что может быть?
Автор не забудь отписаться после обнаружения причины. На мой взгляд на помирающий бензонасос похожи симптомы. Хотя если не глохнет, то может и коробас. Уточни какая коробка стоит.
denton86 , а на скорости как себя чувствует? зависимость от оборотов какая-то имеется или же просто 1-2 передачи?
Vadosik , у меня тоже 206 пыж.
мне в движке подобрали топливный фильтр по вину (манн неоригинал), когда привезла на сто, они крутили-вертели, сказали, что топл.фильтр у пыжа в баке и вроде как отдельно не меняется, а только когда там уж че то совсем все плохо станет, все это разбирается и чистится. вот ей-богу, так и не знаю, правду сказали или горе-мастера такие.
Коробка механика, свечи менял 300 км назад, дроссель чистил 8 дней назад, сцепление год назад и топливный фильтр 2 месяца! Еще обороты плавают на холостых, на скорости едет нормально динамика хорошая! Только когда трогаешься, а скорость наберешь норм едет. Катушки еще не смотрел.
У мня не пыжик конечно, но дерганья достали. Проблема осложнялась еще тем, что машина оснащена трамблером. В общем в поиске я постепенно устранял возможные причины и добился более-менее ощутимого результата - выровнялись до идеальных холостые на горячую и ушли провалы при езде. Что же было сделано
1) замена топливного фильтра, сетка бензонасоса
2) замена свечей (дважды, первой замены хватило на 7000км после чего свечи пришли в жуткое состояние, поменял на те что рекомендованы производителем)
3) замена ВВ проводов (после того как машину стали на ходу хватать за жопу злые силы и она просто не ехала больше 50 кмч, недоконтакт в одном проводе на свече)
4) выставление угла опережения зажигания - долгое и мучительное, ибо своими силами и без рекомендованного мурзилкой стробоскопа (трамблерчик, ага)
5) замена конденсатора на трамблере (старый развалился в труху)
6) регулировка положения ДПДЗ
В планах разобрать и почистить крышку трамблера. Может инфа окажется полезной, удачи.
Толчки на холостых оборотах!! (Коробка в положении D)
Модераторы: mek, indy
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Толчки на холостых оборотах!! (Коробка в положении D)
Доброго времени суток. Несколько дней назад вылезла вот такая проблема неприятная: когда стоишь на D , на светофоре, к примеру то ощущаются переодические толчки . Как будто машина "поехать хочет"(обороты плавают при этом.. даже я бы сказал "скачут"), переключаюсь на N - толчки пропадают, обороты также скачут !! Обороты ХХ ведут себя подобным образом уже давненько (правда только на полностью прогретом двигле). С финансами пока трудно, поэтому с поездкой в сервис придется повременить. Если кто-нибудь сталкивался с подобным-буду признателен за инфу. Просто боюсь, что это коробка как-то причастна (к толчкам). Заранее спасибо!
Сижу читаю твой пост и мило так улыбаюсь!
Имеет место такая же проблема с толчками, но ХХ стабилен при этом!
Конкретного ответа никто так и не дал! Но из вариантов: заменить ATF в акпп, чистка форсунок, чистка впуска и замена свечей!
единственное что у меня немного двиг другой, но я не думаю что решение вопроса сильно различается!
Наконечники в порядке, свечи-совсем новые, впуск осенью чистил (коллектор+ДЗ..были в неплохом состоянии..). ATF только половину отведенного пробега прошел.. Где копнуть еще.
что-то как-то расплывчато всё.
сколько оборотов на ХХ? от скольки до скольки скачет? с какой амплитудой?
ИМХО то что на D есть толчки, а на N нет - так это логично, ведь на N крутящий момент не передаётся.
в вашем случае - обороты скачут, вы стоите на светофоре, держите тормоз, и тут обороты повышаются, крутящий момент передаётся, соответственно возникают толчки
думаю коробка не причём
соответсвенно разберитесь с ХХ и будет вам счастье
Меня больше всего "напрягает" , что на нейтралке нет толчков. только на D. Значит коробуля может шалит, а это в приличную сумму может вылится
WINHACK писал(а): что-то как-то расплывчато всё.
сколько оборотов на ХХ? от скольки до скольки скачет? с какой амплитудой?
ИМХО то что на D есть толчки, а на N нет - так это логично, ведь на N крутящий момент не передаётся.
в вашем случае - обороты скачут, вы стоите на светофоре, держите тормоз, и тут обороты повышаются, крутящий момент передаётся, соответственно возникают толчки
думаю коробка не причём
соответсвенно разберитесь с ХХ и будет вам счастье
думаю, если жаль денег на диагностику, то есть пара вариантов, куда глянуть:
- замерить давление ТНВД на ХХ и на 2000 (по фрейму 2-е поколение, 3 секции)
- посмотреть значение TPS, почистить ещё раз ДЗ
- ну и моторчик ХХ проверить
надеюсь гуру поправят, если ошибаюсь
WINHACK, хотя , по идее, когда стоишь на D с нажатым тормозом крутящий момент от двигателя к акпп тоже не должен передоваться. Или я не прав?
Вячеслав_Re писал(а): WINHACK, хотя , по идее, когда стоишь на D с нажатым тормозом крутящий момент от двигателя к акпп тоже не должен передоваться. Или я не прав?
Если стоите на ровной поверхности,при отпускании тормоза авто начинает ехать.
Так передаётся момент или нет?
Вячеслав_Re писал(а): WINHACK, хотя , по идее, когда стоишь на D с нажатым тормозом крутящий момент от двигателя к акпп тоже не должен передоваться. Или я не прав?
Если стоите на ровной поверхности,при отпускании тормоза авто начинает ехать.
Так передаётся момент или нет?
Да, это так. Просто я думал, что при отпускании тормоза, плавно начинает "срабатывать сцепление", типа как на механке отпускаешь сцепление и подгазовывать начинаешь! В случае с акпп связь коробки и ДВС всегда присутствует (в положении D), в виде передачи момента. Я правильно понял.
Недавно было такое на седии у друга, итог пробит наконечник. Если уверены что все ок, надо форсы смотреть, но скорее всего тут ТНВД, вы случайно пластины не шлиовали недавно(опять же из недавнего случая)
Вячеслав_Re писал(а): В случае с акпп связь коробки и ДВС всегда присутствует (в положении D), в виде передачи момента. Я правильно понял.
koo писал(а): Были точно такие симптомы.
Оказалось пробит наконечник, после замены все стало нормально.
Вячеслав_Re писал(а): Наконечники в порядке, свечи-совсем новые, впуск осенью чистил (коллектор+ДЗ..были в неплохом состоянии..). ATF только половину отведенного пробега прошел.. Где копнуть еще.
У меня похожая проблема. Как только машина ПРОГРЕТА ПОЛНОСТЬЮ, на каждом светофоре в положении D, машина роняет стрелку тахометра на первое деление(сколько это. ). Холостой ход в режиме P-ровный, обороты не гуляют. Но стоит поставить на D и машина начинает троить, иногда это сопровождается резкими подскоками оборотов и потом стрелка снова падает на первое деление. последнее время стал замечать, что коробка как бы затягивает переключения передач, т.е. например разгоняешься плавно, включается вторая, машина продолжает разгоняться но все еще на второй, третья не включается как раньше, но стоит немного отпустить газ, как сразу включается третья, так же с третьей на четвертую. Кто-нибудь может что-то посоветовать?
Такая же история плавают обороты на ХХ и на D подергиваеться. Сделал диагностику нуно ТНВД ремонтировать тогда все пропадет.
P.S. Когда обороты ровно стоят то е дергает.
Чаще всего "затягивает" передачи и переключает при отпускании педальки газа из-за недостаточной мощности (крутящего момента) мотора. Причин-мильярд! От пробоя наконечника до прогара клапана.
Сами-же написали
shpuntik писал(а): Вячеслав_Re
Ничего вы сами по коробке не сможете сделать, едьте к специалисту по АКП.
koo писал(а): Были точно такие симптомы.
Оказалось пробит наконечник, после замены все стало нормально.
Вячеслав_Re писал(а): Наконечники в порядке, свечи-совсем новые, впуск осенью чистил (коллектор+ДЗ..были в неплохом состоянии..). ATF только половину отведенного пробега прошел.. Где копнуть еще.
Я может не совсем понимаю про наконечники? Если наконечник пробит то это видно визуально-я прав? Мои на внешний вид в порядке.. Поправте если не так!
Вячеслав_Re писал(а): В случае с акпп связь коробки и ДВС всегда присутствует (в положении D), в виде передачи момента. Я правильно понял.
rebjata!
u menja bila takaja je problemma. posle otkluchenija akkumuljatora stala podergivatsa na D kogda stoish priderjivaja tormoz.
prochital pro obuchenie holostogo hoda. obuchil. i pomoglo.
ssilku tocho ne pomnju no procedura priblizitelno takova:
zavesti dvig.
perevesti pereklucharel v polojenie 2 (minuja D!)
potom na 1
potom R
i nakonec N
na kajdom iz nih podojdatj 50 sek! (ja jdal minutu)
i vse!
(eto kasaetsa variatornih AKPP)
chesno govorja ja tak i ne ponjal samogo smisla i suti obuchenija no mne pomoglo!
dumaju i vam pomojet!
Diamantovich писал(а): У меня похожая проблема. Как только машина ПРОГРЕТА ПОЛНОСТЬЮ, на каждом светофоре в положении D, машина роняет стрелку тахометра на первое деление(сколько это. ). Холостой ход в режиме P-ровный, обороты не гуляют. Но стоит поставить на D и машина начинает троить, иногда это сопровождается резкими подскоками оборотов и потом стрелка снова падает на первое деление. последнее время стал замечать, что коробка как бы затягивает переключения передач, т.е. например разгоняешься плавно, включается вторая, машина продолжает разгоняться но все еще на второй, третья не включается как раньше, но стоит немного отпустить газ, как сразу включается третья, так же с третьей на четвертую. Кто-нибудь может что-то посоветовать?
Сейчас потеплело, и такая же проблема с оборотами на D появилась, падает до нижней риски, потом резко поднимается до 1000, и опять до нижней. И так пока стоишь на D.
Выше по теме были мнения, что это может быть ТНВД или наконечники.
Подскажите пожалуйста, что более вероятно. (Впуск, дросельную чистил, свечи менял)
Я так понял такие, что есть явный ответ из-за чего, ведь симптомы точно такие же как у Diamantovich
Я недавно померил давление на холостых, правда когда еще не начали плавать - 2,75 (примерно 4,2 мПа). Маловато для нормы?? Или нет?
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Читайте также: