Сузуки когда менять цепь грм
Каждый для себя решает сам: довериться уважаемому сервису, мастеру или себе.
Если моя небольшая статейка кому ни будь поможет, буду рад, за советы деньги не беру.
сенкс.очень полезно все это особенно когда в магазах и СТО утверждают что менять надо сразу все а форсунки надо чистить ультразвуком :).
В принципе если найти параметры цепей то после разборки можно посмотреть и если надо купить.
Сенкс!
наверное более важно знать-не разбирая двигло до такого состояния при котором меняются цепи, ибо когда разобрал - заодно уже и поменять.
Разбирать или не разбирать Это решение принимает каждый сам, исходя из того насколько сильно напрягает его шум ГРМ.
Автор начал разборку имея в наличии всего одну цепь, а результат получил даже не использовав ее.
хм . клапан получается глушить однозначно надо а вот промывка винсом которую обычно СТО делают - необязательно
Подтвердили вездесущую истину пока работать с головой сервисам нет смысла - все равно будет полно клиентов, которым можно заменить все по кругу, которые на это согласны. В сервисах часто не не знают, им просто НЕЗАЧЕМ.
Также ощущается постоянная нехватка квалифицированных и опытных рук. На фоне этого и еще многих факторов получаем нынешнюю картину с сервисами.
Автору - признательность, молодец!
Всегда рад помочь.
ну форсунки мог бы и снять, это недолго зато при промывке посмотрел бы на факел, я их еще и в ультразвуковой ванночке в ацетоне купал.
ну в принципе это можно и в след раз сделать, когда еще захочется поковыряться в гараже
Большой респект автору! Мое мнение про пробег: Я уже тут говорил об этом - цепь должна ходить больше 150тк полюбому.
Не верю я в американские машины 6-7 летки с пробегом 70 т.к.
Там чтобы выехать на хайвэй из прилегающего городка нужно отмахать 5-7 миль. Народ накручивает по 30-60 миль в год легко!
Как аргумент моя СГВ 2002 год. на сегодня 90000 км пробега. Приобретена в Самаре. Там же провела всю жизнь. Хозяин отдал все документы по сервисам с чеками и накладными. Менял только по регламенту все.
После перегона домой после покупки загнали на дружественное СТО.
Мастер при всем желании не нашел что починить в обозримом будущем!
Единственный вопрос пока по состоянию сцепления. Сколько еще прослужит не ясно.
Ну свечки вот поменял перед зимой. Аккум наверное в морозы попросится на пенсию. Ремешок надо бы махнуть.
Какие нафиг цепи?
Эх Я бы тоже поковырялся в моторе сам, но без ямы там никак. А лучше подъемник.
Согласен с тем, что весь комплект менять не стоит. У меня сейчас на руках снятый старый комплект. У накладок натяжителей (сомневаюсь, что их надо менять) и успокоителей за 110 тыс. износ 0.2 мм. Цепи в норме.
Вообще похоже шум цепи больше психологическая проблема.
Гидрики и валы это да.
Главное правильное масло.
Добрый день!
Знатоки Витары, нужен совет!
На прошлой неделе обнаружила посторонний шум похожий на тихое лязганье на прогретом двигателе . Сегодня утром на холодную сначала ничего не было , через минуту появился посторонний звук , потом пропал . Когда ставила на стоянку - опять тихонько лязгает . Раньше ничего подобного не было . В сервисе предварительно ставят диагноз - замена цепи ГРМ. Огромная просьба к тем , кто сталкивался - как определить что это цепь не разбирая половину мотора ? Где сделать диагностику, чтобы уже наверняка убедиться, что гремит точно она, а не что то иное. И сколько это удовольствие в Иркутске, те замена цепи. И какой сервис посоветуете.
Просто так цепь не меняют- это не ремень ГРМ,она может растянуться(регулируется натяжение),может произойти разрушение или износ успокоителя цепи.Думаю Вам нужно зайти на форум Сузуки Клуб и там задать вопрос(помогут однозначно).Только нужно больше информации по машине(год выпуска,пробег,какой двигатель).
Скорее всего это J20A, обычное явление, начинает лязгость по тихой ближе к 100тыс.км, звук идет с верхней части лобовины? и при изменении оборотов проподает?
Спасибо, сейчас напишу свой вопрос на форуме и завтра хочу заехать в автосервис сделать диагностику. Ленский, ты все точно сказал. Так и есть
Тему апнем
Витара с пробегом 84000 км. По мануалу стоит замена в 90 тыщ. Вопрос а если нифига не будет греметь и тп. (хоть бы), все равно надо лезть и менять его, иль нафиг не надо?
Не мешай машине работать, она даже по тихой лязкая без последствий для ГРМ отходит 150-180тыс, главное на масле не экономить, фишка это такая у J20A особо мнительных граждан на деньги разводить.
Цепь ГРМ на Сузуки Гранд Витара рекомендуется проверять через каждые 30 000-40 000 км. Эти профилактические действия смогут уберечь водителей от проблем, связанных с неисправностями этого очень важного элемента механизма распределения газов. А если цепь придет в негодность, это может быть чревато такими проблемами, как деформация башмака или поломка успокоителя. К тому же, в этом случае перебои в работе всего механизма обеспечены.
Признаки износа, когда менять
Поэтому, если вы не желаете тратиться на ремонт, если хотите, чтобы ваша машина всегда была на ходу, время от времени проверяйте состояние цепи ГРМ и производите ее замену в случае необходимости. Износ цепи определяется визуально, можно сделать это и на слух. Если во время работы механизма слышно характерное бряцанье, это серьезный повод поинтересоваться состоянием привода. А вот какими могут быть причины преждевременного износа:
- во время установки цепь была недостаточно натянута;
- имела место утечка масла;
- повреждение роликов;
- автомобиль эксплуатировался в трудных природных условиях.
Периодический осмотр узла поможет определить: подлежит ли цепь немедленной замене или ее еще можно какое-то время эксплуатировать. Осматривая цепь, обращайте внимание и прочие, связанные с ней, расходники. Возможно, их тоже лучше заменить вместе с цепью, чтобы потом не заниматься ими отдельно. Под прочими расходными материалами подразумеваются успокоители, натяжители и еще некоторые мелочи. Чтобы отдалить окончательный износ привода, нужно постоянно следить за уровнем масла и вовремя производить его замену. Если давление масла будет недостаточным, от этого обязательно пострадает гидронатяжитель. Если каналы, по которым поступает масло, забьются грязью, работа гидронатяжителя ухудшится, и будет слышен характерный лязг.
Раньше принято было считать, что настоящий ремонт производят только в сервисном центре. Но сейчас так считают далеко не все. Теперь водители по большей части стараются все делать самостоятельно, тем более такую несложную процедуру, как замена цепи ГРМ. Для того, чтобы произвести подобный ремонт собственными руками, нужно иметь под рукой комплект расходников, необходимые ключи и инструкцию по ремонту.
Изучив данный материал, вы вполне сможете производить такой ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов. Не стоит забывать и о том, что их услуги стоят недешево. Но денежные средства – это еще не самое важное, производя замену собственными руками, вы получите бесценный опыт, который, как известно, дороже денег.
Инструкция
Итак, сначала устанавливаем машину на ровном месте, открываем капот и демонтируем крышку, которой закрывается мотор. Масляный щуп необходимо вытащить. Затем придется отвернуть крепежи катушек зажигания и вынуть сами катушки. Отсоединяем датчик фаз распредвала и вентиляционные шланги от блока цилиндров.
Теперь нам нужно отвернуть гайки, которыми крепится кожух блока цилиндров. Всего их 6 штук. Под гайками находятся резиновые шайбы. Постарайтесь их не потерять. А если они деформировались, то будет лучше, если вы замените их на другие. После этого демонтируем крышку. Вынимаем уплотнительные втулки кожуха клапанов.
Теперь нам необходимо совместить метки, которые расположены на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Для этого берем ключ на 17 и начинаем им проворачивать шкив за крепящую его гайку. Демонтируем привод навесных компонентов.
Сейчас нужно отвернуть шкив коленвала. Для того, чтобы отвернуть крепящую его гайку, нам понадобится специальное устройство, так как она затянута большим моментом. Но при желании можно обойтись и без устройства. Для этого берем длинный ключ, вставляем его под правый лонжерон и на секунду крутанем стартером, чтобы шайка ослабла. Теперь шкив можно легко снять.
Снимаем все ролики. Откручиваем 17 болтов, которыми крепится кожух ГРМ. С двумя нижними болтами придется повозиться, сняв для этого картерную защиту. В разных моделях она по-разному закрывает двигатель. В некоторых случаях для откручивания болтов приходится опускаться в яму.
Компрессор кондиционера нам точно будет мешать, поэтому его снимаем обязательно. Для этого откручиваем 3 болта. Отсоединяем шланг подачи антифриза и ставим заглушку, чтобы избежать протекания.
Теперь настала очередь кожуха ГРМ. Снимать его нужно осторожно, аккуратно поддевая ее при этом монтажкой. В блоке предусмотрены штифты, удерживающие крышку, поэтому снять ее будет сложновато. Проверяем расположение меток на шестеренках. Отметка на блоке цилиндров при этом должна совпасть с пазом, расположенным на коленвале. Отметки на цилиндрическом блоке должны совпадать с метками на шестеренках распредвалов.
Теперь удерживаем распредвалы шестигранником, чтобы отвернуть болты. Демонтируем звездочки, затем – малую и главную цепи ГРМ. Потом извлекаем натяжитель, предварительно демонтировав планку.
Отметка на шестеренке коленвала должна совместиться с отметкой на блоке. Теперь ставим вал и промежуточную шестеренку. Устанавливаем основную цепь. При этом отметка на промежуточной шестеренке обязательно должна совпасть со звеном, окрашенным синим. Звено, окрашенное желтым, совмещается с меткой на шестеренке коленвала. Монтируем натяжитель основной цепи.
Монтируем малую цепь, стараясь совместить метку на промежуточной шестеренке с желтым звеном на цепи. Синие звенья должны совместиться со стрелками на шестеренках. После этого шестеренки затягиваются.
Ставим натяжитель. Сначала его нужно будет зафиксировать при помощи стопора. После установки фиксатор вынимается.
На посадочном месте крышки остаются следы старого герметика. Их необходимо удалить, а потом нанести новый. Сальники, уплотнительные кольца – все это лучше тоже заменить. Прокладку крышки клапанов лучше тоже заменить на новую.
После этого устанавливаем прочие детали в обратной последовательности.
Видео
Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?
Как понять, что цепь ГРМ пора менять?
- Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.
- Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Теперь несколько дельных советов…
Через сколько менять цепь ГРМ?
Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.
У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!
Видеоверсия статьи:
Читайте также: