Субару легаси замена гбц
Здравствуйте!
Машина: Легаси 2.0, атмосферник, 2000г.
Проблема: Провернулся ремень ГРМ. Выставил по меткам. В 1-ом и 3-ем цилиндрах компрессия - ноль, во 2-ом и 4-ом - примерно по 13-14 атм.
Вопросы: Подскажите, пожалуйста, у кого есть практический опыт.
1. Кроме клапанов на что ещё смотреть?
2. Какие возможны трудности при снятии (установке) головки блока цилиндров в гаражных условиях? И как их обойти?
3. Что при снятии ГБЦ меняется "автоматом", а что можно оставить родное?
4. Нужен ли какой-нибудь специальный инструмент? Например, для "рассухаривания" и т.п.?
5. Новые клапана притираются? И как?
6. Чем (или как) зафиксировать шкив распредвала, чтобы открутить его гайку? Может, оно и не надо, но - для общего развития.
[strong]2. Какие возможны трудности при снятии (установке) головки блока цилиндров в гаражных условиях? И как их обойти?[/strong]
Двигатель снимать желательно, целиком. Болты больно длинные.
[strong]3. Что при снятии ГБЦ меняется "автоматом", а что можно оставить родное?[/strong]
Прокладка головки блока, прокладка клапанной крышки, прокладки болтов клапанной крышки. Сальники распредвалов. Ну и маслосьемные колпачки, "чтоб два раза не вставать" :)
[strong]4. Нужен ли какой-нибудь специальный инструмент? Например, для "рассухаривания" и т.п.?[/strong]
Нет
[strong]5. Новые клапана притираются? И как?[/strong]
Если в гаражных условиях - то притираются. Как обычные: дрель, кусок резинового шланга, паста. Клапан поставил на место, шланг натянул с той стороны, в дрели закрепил, намазал пастой и дрелью крутишь.
[strong]6. Чем (или как) зафиксировать шкив распредвала, чтобы открутить его гайку? Может, оно и не надо, но - для общего развития. [/strong]
Либо ремнем старым за шкив, либо если снять клапанную крышку - там можно ключем с той стороны держать
Где то читал о такой проблеме Суть- отсутствие компрессии в паре цилиндров после кривой замены ремня ГРМ.
Вскрытие показало что виноваты гидрокомпенсаторы.
Слили с компенсаторов масло, и компрессия восстановилась.
Снимать нужно если память не изменяет клапанные крышки.
можно, если гидрик наполнился больше чем надо он не даст клапану закрываться, пока масло из него не стечет до нужного уровня, а уж само оно стечет или сольют его - другой вопрос
Че? Больше чего? Открываешь книжку, там написано, что "засунуть в масло, нажать снизу на шарик чем тонким и жамкать сверху на пипку, пока пузырьки выходить не перестанут".
Я так понимаю, что перестанут только когда воздуха совсем не останется.
Да и, если вдуматься, компрессия 0 от того, что гидрокомпенсаторы станут _жеще_ явно не может быть.
А что вы знаете об оппозитных моторах Subaru? В этом обзоре мы расскажем о легендарном и долгоиграющем моторе EJ25. Именно с движками EJ-серии болиды Subaru Impreza завоевали по 3 победы в личном и командном зачёте в чемпионате мира по ралли.
Моторы EJ появились в 1989 году на первом поколении Legacy. Это был 2-литровый двигатель. Его тяги и мощности хватало большинству водителей. 2,5-литровый EJ25, который мы видим перед собой, появился в 1994 году. Он был доступен на родном японском рынке, но на самом деле его появление связано с намерением угодить американским водителям, привыкшим к тяговитым моторам.
Вообще, двигатели EJ – это около 30, скажем так, неодинаковых моторов, рабочим объемом от 1,5 до 2,0 литров. Есть версии с одним или двумя распредвалами в ГБЦ, но на каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Соответственно, по 2 или по 4 распредвала на двигатель. На большинстве версий гидрокомпенсаторов нет, такая роскошь доступна на EJ объемом 1.8 и 2.2 литра.
Среди EJ-моторов есть обладатели фазовращателей. Они появились в 1999 году на впускных распредвалах некоторых версий. Муфты на всех распредвалах стали устанавливать с 2008 года.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 4-цилиндрового оппозита EJ251, снятого с Subaru Legacy 2001 года выпуска.
Надёжность двигателя Subaru EJ25
Что можно сказать о надёжности двигателя Subaru EJ25? Мотор легендарный, выпускался четверть века, а его слабые места хорошо изучены. Поклонников Subaru не останавливают вероятные дорогие проблемы и недешевое регулярное обслуживание. Сейчас подробно обо всём расскажем.
Клапанные крышки
Легкосплавные клапанные крышки установлены на резиновых прокладках. Частенько и интенсивно из-под них подкапывает масло. Утечка решается заменой прокладок по периметру и на свечных колодцах. Замена немного хлопотная, особенно правой крышки, но двигатель снимать не нужно.
Регулировка клапанов
Гидрокомпенсаторов в двигателе EJ25 нет, инженеры Subaru отказались от них в конце 1990-х. Нужно раз в 100 000 км проверить зазоры или сделать это по случаю замены прокладок клапанных крышек. Если двигатель не имеет ГБО, то тепловые зазоры очень долго остаются в номинале. Зазоры впускных клапанов – 0,2 мм, выпускных – 0,25 мм, ±4 сотых. Регулируются очень просто: гаечным ключом на 10 и отверткой, измеряются щупом.
Ремень ГРМ
Ремень ГРМ на этом моторе нужно менять каждые 105 000 км. Замена не сложная, двигатель не нужно вынимать из моторного отсека. В приводе ГРМ есть один элемент, который может очень расстроить субариста и привести к ненужной трате денег.
Этот стук издаёт изношенный гидронатяжитель ремня ГРМ. Нередко он начинает стучать до момента замены ремня ГРМ. При его замене стоит внимательно осмотреть его опорную площадку – там может быть выработка. Площадку (13156-AA062) можно поменять на новую.
Прокладки ГБЦ
Специфичная для 2,5-литровых атмосферных оппозитных моторов Subaru проблема – пробивание прокладок обеих ГБЦ. Проблема появилась еще в 1996 году на первом таком моторе EJ25D с двухраспредвальными ГБЦ. Там обычно газы из цилиндров прорывались в рубашку охлаждения двигателя. Иногда доходило до лопнувших расширительных бачков и радиаторов.
В 1998 году на моторе 2-й фазы с ГБЦ с одними распредвалами – EJ251 и его последователях, проблема с прокладками носит немного иной характер. Там обычно появляется течь антифриза или масла наружу. Иногда появляются утечки антифриза в поддон – через каналы слива масла из ГБЦ. В таком случае мотор может погибнуть в кратчайшие сроки.
В общем, самые распространенные 2,5-литровые атмосферники Subaru вплоть до 2012 года имеют проблему с прокладками ГБЦ. Никакие другие моторы Subaru не имеют серийной проблемы с прокладками. Всё дело в качестве прокладок, а не в перегреве.
Прокладки ГБЦ для упомянутых моторов однослойные, с графитовым покрытием. Так вот, графитовое покрытие просто исчезает и смывается. К пробегу в 200 000 – 250 000 км герметичность стыка по этой прокладке исчезает.
Проблемные прокладки для 2,5-литровых атмосферников до сих пор продаются. Вместо них нужно использовать многослойные прокладки (11044AA642 или 11044AA643) для 2,5-литровых турбомоторов Subaru.
Естественно, нарушение герметичности по прокладке ГБЦ наступает и при перегреве двигателя. Тут уж виноват сам владелец, который не следил за состоянием радиаторов. Пробой прокладки при перегреве может привести как к утечкам наружу, так и в цилиндры.
Масляный насос
Отдельного упоминания заслуживает масляный насос. Он установлен спереди не двигателе, его ротор приводится от носка коленвала. Канал всасывания от маслозаборника проходит через левый блок цилиндров, далее в масляный насос, а оттуда напорная магистраль ведет в правый полублок в масляный фильтр. Оттуда канал разветвляется на магистрали для обоих полублоков.
Есть мнение, что из-за этого на высокой скорости работы двигателя масло на входе в насос вспенивается, пузырится. Следовательно, эти пузыри продавливаются дальше в масляные магистрали. Ну и якобы из-за этого проявляется масляное голодание вкладыша шатуна 4-го цилиндра, который является самым дальним от масляного насоса. Ну и чтобы исключить вспенивание, есть советы по сверлению отверстия в маслонасосе, через которое редукционный клапан будет отправлять масло в поддон.
Но вот специалисты по моторам Subaru ни в наших странах, ни за рубежом, где эти моторы тюнингуют до 600 и даже 1000 л.с., вообще не парятся по поводу тюнинга масляного насоса и, тем более, по поводу сверления в нем отверстий. Отметим, что турбомоторы EJ255 и EJ257 имеют проблемы с гибелью вкладышей 4-го шатуна из-за уменьшенного объема масляного фильтра. Это действительно просчёт. У атмосферных версий EJ25 тоже есть проблема с проворачиванием вкладышей 4-го шатуна, но пена тут не при чём. Подробности об этом далее.
Добавим, что на турбомоторах EJ используются более производительные маслонасосы с роторами шириной 11 и 12 мм, тогда как на этом атмосфернике ротор 10-мм. И они полностью взаимозаменяемые. На практике, они не решают проблему с проворачиванием вкладышей 4-го шатуна (т.к. проблема в другом). А бОльшая производительность необходима для удовлетворения потребностей в масле турбокомпрессора и 4-х фазовращателей (на моторах с 2008 года). Более производительный масляный насос там, где это не нужно, приводит лишь к избыточному нагреву масла, т.к. объем рециркуляции через редукционный клапан значительно вырастает.
Сальник коленвала
Так вот, если была обнаружена течь переднего сальника, необходимо как минимум перетянуть винты задней крышки маслонасоса и посадить их на резьбовой фиксатор. Если на крышке видны канавки от утекающего масла, то ее лучше заменить на новую. Лучше не использовать герметик, его наверняка выдавит, и он попадёт в поддон и маслозаборник. Также стоит проверить зазор между ротором и крышкой, его величина составляет всего 2…7 сотых мм. Зазор между ротором и статором – не более 0,25 мм, между зубьями ротора – не более 0,2 мм.
В общем, при определённых условиях этот масляный насос может не развивать необходимого потока и давления масла, а это уже фактор риска для пар трения, особенно для максимально удалённого от насоса 4-го шатуна.
Блок цилиндров
Стандартный тип блока цилиндров для моторов EJ – с открытой рубашкой охлаждения. Такой блок цилиндров у всех атмосферников и у турбированного EJ205 (220 л.с.). Закрытая рубашка охлаждения досталась ранним турбомоторам. В 2001 году появился блок цилиндров с полузакрытым контуром – там в открытую рубашку были добавлены перегородки для увеличения прочности.
Блоки цилиндров 2- и 2,5-литровых отличаются диаметром цилиндров и ходом поршней. Ход поршней разный за счёт разных коленвалов, а вот длина шатунов абсолютно одинаковая. Во всех версия коленвалы кованные.
Маслозаборник
Двигать EJ25 прославился отламыванием трубки маслозаборника, причём ломается она в самом верху. Если трубка отломается на ходу, то мотор практически мгновенно стуканёт. Бывает, что трубка надламывается, тогда загорается индикатор низкого давления масла, но тухнет, если расположить машину под уклон вперёд, т.к. объем масла в этом случае приливает вперед и засасывается в том числе через трещину.
Почему Subaru EJ25 задирает вкладыши 4-го шатуна?
Так почему всё-таки двигатель EJ25 задирает и проворачивает вкладыш 4-го шатуна? Сначала отметим, что беда может настигнуть и вкладыши 2- и 3-го шатуна, которые получают масло через канал в правом полублоке.
На самом деле, проблема в недостаточном качестве смазки в этой паре трение. Ну а причины банальные: большинство стуканувших EJ25 имели низкий уровень масла в поддоне. Т.е., было масляное голодание.
Поэтому у тех субаристов, которые не жалеют денег на масляный сервис, EJ25 исправно работает по полмиллиона км без капремонта.
Жор масла
Известные хлопоты субаристам доставляет расход моторного масла. Вообще, тут, как и с ранними моторами VAG семейства EA888, уровень масла просто необходимо проверять каждое утро. Причем для точной проверки Subaru должен стоять на горизонтальной поверхности, т.к. наклоны влияют на точность измерения уровня.
Добавим, что утечки масла через негерметичную прокладку ГБЦ тоже сказываются на расходе масле. Вернее, это уже не жор масла, а буквально его проливание.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Subaru заказать с них автозапчасти.
Замена прокладки ГБЦ на EJ15 2004 год
Как и обещал в теме замены, отчет.
ПРИЧИНЫ:
бульканье в расширительном бачке радиатора при повышиных оборотах (3000-до отсечки) + как мне сказали воняет выхлопными газами и как следствие:
1. выдавливание антифриза в подкапотное пространство машины и днище авто
2. поднятие температуры вплоть до перегрев дрыгателя (после того как антифриз выдавлен порядка 1-3 литра)
причина скажу вам х заметишь так что можно понять только по выдавленному антифризу.
ладно сопли оставим
открываем капот и снимаем что ведем откручиваем что мешает и сливаем что сливается подписываем что снимаем так как собирать потом.
первый гемор появился открутить шкив каленвала вообщем то время утром потерял была возможность сделать съемник и пустить его в народ но время упущено не чего не поделать открутили жахнув стартером об пол гаража и болт откручен .
СОВЕТ: снять радиатор снять генератор потом в сторону отогнув кондер и гур, жахнуть через длинную трубу об пол болт дабы открутить (я снял всё и потом откручивал было страшно что комп сойдет с ума от отключенных разъемов) наверно можно его вообще не фига не снимая об пол и потом снимать всё а то и правда комп погорит от попытки завестись . :)
вообщем снимает грм и снимаем крышки двигателя с обоих сторон о опа тут 6 многогранных винтов на 14 откручиваем их и меняем прокладку предварительно всё оттираем от старого тефлона со старых прокладок
кстати нижний дальний болт заставит вас проявить виртуозное владение телом так как выкрутив его до конца он цука остаётся ещё в блоке двигателя а другой стороной он упирается в кузов авто т е вам не удастся просто поднять головку блока вверх и ещё умудрится не поцарапать блок двигателя.
в обратном порядке собираете как написано в мануале .
вообщем то и всё .
День добрый. Я счастливейший обладатель субару форестера уже почти год!
Когда купил был слышен маленько сладковатый запах из выхлопной, но так нравилась машинка что не обратил внимания. в общем всё было гуд, только постоянно воздушило систему ОЖ
После отпуска, приехав домой, побежал к машинке.
Покатался неделю, и как то заметил что часто очень вентиляторы начали включаться. Открыл капот и о ужас. Из расширительного пузыри и выплевывает антифриз бледно- коричневого цвета с запахом выхлопа. открыл крышку радиатора и на ней пенная эмульсия коричневого цвета. решено однозначно ГБЦ. но по везению судьбы щуп масла показал что там антифриза нет )))
Побегал по городу в поисках кто же сможет сделать моего ФОРИКА (город маленький у нас и все СТОшники при слове субару отворачивались), решено делать самому, опыт небольшой есть (шестёрка- полная капиталка, Паджерик 2 - капиталка).
Всё раскидал, вытащил двигун, откинул головы. Оценка прокладок показала что. нихрена не показала оценка. Не видно ни выбоин, ни канавок, ни элементарно следов протечки.
Проверил с помощью линейки и набора щупов плоскость на предмет того что повело головы иль блок. Щуп самый маленький 0,05 по всем траекториям зажат, значит не повело - повезло.
Читал на форумах что бывает прослабляются болты гбц и такой же результат.
Внимание вопрос. Какую прокладку лучше поставить, толщина и моменты затяжки?
Заранее благодарен.
Субару форестер sg9 2.5 turbo, ej255
Читайте также: