Субару дергается при разгоне
Подергивания при "тошнении" на 1500-2500 об.
Подергивания при "тошнении" на 1500-2500 об.
Проблема почти с момента помупки машины (может в начале просто не обращал внимания).
Легкие, едва ощутимые подергивания при ровном движении чуть "внатяг" по трассе, с оборотами двигателя 1500-2500. Про активном движении и на других оборотах все супер. Утром заводя на холодную около полминуты подергивает мотор, но быстро выравнивается.
За почти 4 года помимо ТО: заменил свечи, снимал и "проливал" форсунки (мыть не стали, распыл идеальный), много раз мыл дроссель, перешил мозг на обман вторых лямбд. В плеяде проблем не обнаружили, ошибок ноль. Со временем ничего не изменилось, но вроде стало чуть заметнее.
Сделали глубокую диагностику (поездил с головастым спецом, с подключенным сканером), результаты следующие:
1. Дроссель не доконца прикрывается (всего на 0,18) возможно надо помыть как следует, хотя в Плеяде мыли месяц назад.
2. Подвирает МАФ (точнее, вроде ДМРВ, все на память записал ), но тоже на крохи, можно помыть спиртом вроде.
3. Редкие пропуски зажигания в 4м цилиндре в движении (вот тут, я думаю, и кроется проблема).
4. Отставание фаз в правой голове, относительно левой. Тоже в движении. Видимо цепь уже вытянута, либо натяжитель не дотягивает. (Или, о-ужас, перескок цепи. )
Никаких чеков не выскакивало ни разу, с момента перешивки (от ошибок ката).
Вопрос: как поймать- таки причину?
Пропуски в 4 цилиндре могут быть из за катушки (на вид исправна), плохого ее контакта (как это проверить?), тоесть купить катушку и попробовать поменять.
С фазами все сложнее, вроде бы можно и не лезть в ГРМ, учитывая цену вопроса, особой критичности в показаниях нет. Но может все дело как раз и в этом, и по другому не избавиться от проблемы.
Пару лет назад я б даже не задумывался, залез бы в ГРМ и обновил еще на 100 тыс км, но сейчас лишней сотни тысяч на такой ремонт не наскрести.
Выскажитесь, в чем может быть причина дерганья.
Такую же проблему я описывал года 1,5-2 назад. Что было найдено и сделано: промывка и проверка на стенде форсунок, приговорили одну к замене (переливала) стало лучше, но не ушло.
Замена переднего датчика на правой голове который отвечает за изменения фаз распределения (о чём ты тоже пишешь), так же отставал от левой головы - перепроверили его путем подмены местами с левым и отслеживанием показаний через комп - стало лучше, но не идеально.
Как раз в то время периодически выскакивали ошибки по катализаторам - произвёл замену. В совокупности проделанной работы поддергивания или ушли вообще или стали практически незаметными, почему я не уверен на сто процентов, потому что изредка мне кажется что они есть, но на столько малы, что возможно я просто придираюсь тк обращаю на это внимание. Так же на холодную, присутствует небольшое потряхивание в самом начале, но ошибок по катушкам никогда не было, на вид нормальные, но не оставляет мысль найти нормальную катушку и по одной менять местами.
spiter писал(а): Вопрос: как поймать- таки причину?
Пропуски в 4 цилиндре могут быть из за катушки (на вид исправна), плохого ее контакта (как это проверить?), тоесть купить катушку и попробовать поменять.
переставить катушку на другой цилиндр.
Уровень/каяество масла в АКПП?
Оnly dead fish follows the stream.
spiter писал(а): Вопрос: как поймать- таки причину?
Пропуски в 4 цилиндре могут быть из за катушки (на вид исправна), плохого ее контакта (как это проверить?), тоесть купить катушку и попробовать поменять.
переставить катушку на другой цилиндр.
Уровень/каяество масла в АКПП?
Точно, можно попробовать!
Масло менялось в мае (полная замена). Идемитсу.
До этого 60000 ездил на subaru 5atf (типа оригинал), все одинаково.
т.е. симптомы не изменились?
и все-таки, проверь масло.
Оnly dead fish follows the stream.
т.е. симптомы не изменились?
и все-таки, проверь масло.
Не изменились. Масло ок, предыдущее даже розовый цвет не изменило, поменял по пробегу и срокам 3 года и 60 тыс)
Кто знаком с симптомами перескока цепи, нет ли признаков? (Смущает отставание фаз правой головы).
И еще, читал про катушки на стяжках (точнее вроде фишки), как это выглядит.
Подергивания двигателя на холостых и при тошниловки +пропуски зажигания 2,4,6 долго искал причину . причиной было зажатые клапана на выпуске.У меня последствия ГБО.Отрегулировал сам с помощью бурмашинки и микрометра (муторная и точная работа но она этого стоит).Пока все ок скоро год будет
sil-sp писал(а): Подергивания двигателя на холостых и при тошниловки +пропуски зажигания 2,4,6 долго искал причину . причиной было зажатые клапана на выпуске.У меня последствия ГБО.Отрегулировал сам с помощью бурмашинки и микрометра (муторная и точная работа но она этого стоит).Пока все ок скоро год будет
Интересно. А можно подробнее? Если с выпускными проблема, должны быть и другие симптомы же? Перегрев выпуска как минимум. У меня нет и не было ГБО.
Тоесть поднимался кулачок, отжималась пружина и точилась поверхность контакта. Чтобы диагностировать нужно снять клапанную крышку и толщинометром пройтись (калибровочными пластинками, как в СССР на тазиках )?
Хочу первым делом найти заведомо рабочую катушку и заменить на 4 цилиндре. Если не найду, то как Павел предложил-махну с другой и еще раз потестю пропуски.
Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/ см 2 . При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/ см 2 .
Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.
– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;
– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:
Всем привет.
В последнее время начал замечать какие то рывки при разгоне,не очень значительные но есть. И такое ощущение что во время движения тоже есть но на малых скоростях(может конечно из-за того что не очень заметные то на больших скоростях не заметно)
Подскажите что это может быть
Реклама
100% маховик умер, замена маховика, и корзины в сборе. Заодно лапку выжима меняй. У жены на мехе такое было 100%. Всё пролезли, даже замеряли давление насоса в движении, всё было норм, уж не знал на что думать, полезли туда, а там маховик весь шероховатый с задирами. Время пришло.
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
Alex111 писал(а): 100% маховик умер, замена маховика, и корзины в сборе. Заодно лапку выжима меняй. У жены на мехе такое было 100%. Всё пролезли, даже замеряли давление насоса в движении, всё было норм, уж не знал на что думать, полезли туда, а там маховик весь шероховатый с задирами. Время пришло.
Пробег был 120, маховик 15, корзина в сборе около 18, работа в СЦ около 5, всё около 40. Причём на турбе ничего не усиленное, всё такое же как на овощах, я хотел ставить усиленное с турбы, а мне сказали там всё одинаковое, если не керамику ставить конечно. Вилку выжима не меняли, она нормальная с виду была, но она умерла через 7 месяцев, цена 900 рэ, лучше сразу заменить.
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
Alex111 писал(а): Пробег был 120, маховик 15, корзина в сборе около 18, работа в СЦ около 5, всё около 40. Причём на турбе ничего не усиленное, всё такое же как на овощах, я хотел ставить усиленное с турбы, а мне сказали там всё одинаковое, если не керамику ставить конечно. Вилку выжима не меняли, она нормальная с виду была, но она умерла через 7 месяцев, цена 900 рэ, лучше сразу заменить.
После этого решил себе брать автомат. Он реально по гов.ам лучше едет, а на мехе чуть что сцеплением попахивать начинает. Причём на турбовых автомат быстрее думает при распределении момента, чего-то там немного подругому
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
Alex111 писал(а): После этого решил себе брать автомат. Он реально по гов.ам лучше едет, а на мехе чуть что сцеплением попахивать начинает. Причём на турбовых автомат быстрее думает при распределении момента, чего-то там немного подругому
Еле заметные, сначала были, потом чуть сильнее но терпимо, вообще сначала не понял что за фигня, на насос грешил и на свечи. Не думал что механическая причина, на электрику думал. Причём они более заметные в пробках при небольших скоростях, тронулся-встал и т.д.
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
GrammatonCRAFT писал(а): а может диагностику сначала? насос померять? свечи?
а то как-то не бюджетно))
шероховатый маховик скоро как шкуркой натрёт выжимной диск до металла потом накладки диска протрутся окончательно и сцепление будет буксовать в принципе так можно ездить годами смотря как ездить просто
СЦ говорят у кого сколько ходит сцепление от 60 до 150 тысяч, очень хорошо 90-130 тысяч это средний результат
Диагностика-выброс денег т.к. ошибки не горят же это точно сцепление. Я на диагостов 3000 убил и никакого толка ничего не нашли всё чисто
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
Ну ахренеть теперь! А какая именно ошибка загорается при помирающем насосе?
Серёг, делай диагностику. Ты когда недомогание чувствуешь - первый попавшийся антибиотик пьёшь или всё же у врача спросишь? А врач что скажет? Правильно, анализы сдайте. У меня такие же рывки от того, что забивается грязью ДМРВ. Промывка- и снова всё в порядке. Так что хз тут, что у тебя за проблема. А так - коробку сразу поменяй, чтоб уж наверняка
ka3ak писал(а): У меня такие же рывки от того, что забивается грязью ДМРВ. Промывка- и снова всё в порядке.
Точно скажет конечно только спец., однако, по идее, при грязном ДМРВ кроме "рывков" будет ощущаться и приличная потеря тяги (мощности). Если просто небольшие рывки, то это вряд ли ДМРВ. Это лишь мое предположение, не более.
Bacardi писал(а): Точно скажет конечно только спец., однако, по идее, при грязном ДМРВ кроме "рывков" будет ощущаться и приличная потеря тяги (мощности). Если просто небольшие рывки, то это вряд ли ДМРВ. Это лишь мое предположение, не более.
Ну у некоторых здесь (у меня так точно) не настолько тонкая натура, чтобы понять разницу между "небольшими рывками" и "потерей тяги". рывки и рывки. кратковременные.
Короче, летайте самолётами аэрофлота , каждый набивает свои шишки сам. Серёга, меняй коробку, точно тебе говорю.
Ну ахренеть теперь! А какая именно ошибка загорается при помирающем насосе?
Серёг, делай диагностику. Ты когда недомогание чувствуешь - первый попавшийся антибиотик пьёшь или всё же у врача спросишь? А врач что скажет? Правильно, анализы сдайте. У меня такие же рывки от того, что забивается грязью ДМРВ. Промывка- и снова всё в порядке. Так что хз тут, что у тебя за проблема. А так - коробку сразу поменяй, чтоб уж наверняка
Серега поясни что такое ДМРВ
Сегодня кстати ехал и никаких рывков не было
Ну ахренеть теперь! А какая именно ошибка загорается при помирающем насосе?
Серёг, делай диагностику. Ты когда недомогание чувствуешь - первый попавшийся антибиотик пьёшь или всё же у врача спросишь? А врач что скажет? Правильно, анализы сдайте. У меня такие же рывки от того, что забивается грязью ДМРВ. Промывка- и снова всё в порядке. Так что хз тут, что у тебя за проблема. А так - коробку сразу поменяй, чтоб уж наверняка
Привет всем.Прошу помощи. Имеем Subaru Legacy 3.0 6MT Spec B 2004 г.в. Европа. На 1,2,3-й передачах при оборотах до 2000 оборотов, при движении "под газом" (не в пол, а в штатном режиме) чувствуются легкие подергивания (рывки), как только стрелка тахометра проходит отметку в 2000 оборотов, разгон ровный без рывков. Чек не горит. Может кто сталкивался с подобной проблемой, буду рад выслушать решение. У меня подозрения на катушки зажигания и топливный насос. У кого какие мысли на этот счет ?
У меня Аутбек BP9 2006г. очень долго пытался устранить подобную неисправность коробки, закидывало обороты_в этот момент пропадает тяга_УДАР_и поехали дальше! какие только способы устранения я не пытался предпринять, вплодь до поездки на диагностику к официалам (коробки). Проблему решили заменой гидроблока на контрактный, и вуаля)))) едем плавно, без пинков и без рывков!
IS.George
У меня Аутбек BP9 2006г. очень долго пытался устранить подобную неисправность коробки, закидывало обороты_в этот момент пропадает тяга_УДАР_и поехали дальше! какие только способы устранения я не пытался предпринять, вплодь до поездки на диагностику к официалам (коробки). Проблему решили заменой гидроблока на контрактный, и вуаля)))) едем плавно, без пинков и без рывков!
читайте внимательно -6МТ
Alexandr_C
Целый год ездил с таким подергиванием. На холостых не дергалась, только под нагрузкой и тоже до 2000 оборотов. Чаще было заметно на холодном двигателе. Ни чек не горел, ни ошибок не было.
В итоге нашли только когда совсем сдохла катушка 5-го цилиндра. Только тогда чек загорелся и один цилиндр совсем перестал работать. Увидели пропуски по пятому цилиндру, ну и дальше замена местами катушек третьей с пятой дала точный ответ.
v-i-t-a-s
Целый год ездил с таким подергиванием. На холостых не дергалась, только под нагрузкой и тоже до 2000 оборотов. Чаще было заметно на холодном двигателе. Ни чек не горел, ни ошибок не было.
В итоге нашли только когда совсем сдохла катушка 5-го цилиндра. Только тогда чек загорелся и один цилиндр совсем перестал работать. Увидели пропуски по пятому цилиндру, ну и дальше замена местами катушек третьей с пятой дала точный ответ.
Как определить, какая катушка собирается помереть? Или пока не помрет не понять?
Alexandr_C
Мне определить не смогли до ее окончательной смерти. Как назло во время диагностики движок ровненько работал всегда.
Suvf
Привет всем.Прошу помощи. Имеем Subaru Legacy 3.0 6MT Spec B 2004 г.в. Европа. На 1,2,3-й передачах при оборотах до 2000 оборотов, при движении "под газом" (не в пол, а в штатном режиме) чувствуются легкие подергивания (рывки), как только стрелка тахометра проходит отметку в 2000 оборотов, разгон ровный без рывков. Чек не горит. Может кто сталкивался с подобной проблемой, буду рад выслушать решение. У меня подозрения на катушки зажигания и топливный насос. У кого какие мысли на этот счет ?
У меня на ланкастере примерно похожее было, дерганья были от 1000 до 2000, дальше все нормально. Оказался лопнул изолятор на свечке. После замены все стало нормально. Еще провода шить могут..
Ronnie-PAS
У меня такая фигня началась неделю назад(легаси, 3.0, 2006 автомат), дергается когда стоишь на холостых(нейтралка, драйв) и где-то на 1800 оборотах, вчера был в командировке в Москве, заехал в Усервис на Кашире, ничего внятного не сказали, померяли открытие дроссельной заслонки(1,6) - норм. Завтра поеду у себя в Воронеже в сервис разбираться. Тоже грешу либо на катушку, либо на свечу, хотя коробку тоже исключать нельзя.
Genius
у меня похожая есть такая беда, заменил все свечи, 1 катушку - не помогло, эмпирическим путем выявили сдохшую форсунку.
Ronnie-PAS
у меня похожая есть такая беда, заменил все свечи, 1 катушку - не помогло, эмпирическим путем выявили сдохшую форсунку.
Genius
Genius
Ronnie-PAS
VladLancaster
Подскажите как определили трещину? Тоже имею рывки и давно думаю на катушку, т.к. на Хонда Фит было подобное при умирающей катушки, но у себя все посмотрел вроде целые.
Mi4
Подскажите как определили трещину? Тоже имею рывки и давно думаю на катушку, т.к. на Хонда Фит было подобное при умирающей катушки, но у себя все посмотрел вроде целые.
wit
Ребята, подскажите, проблема с провалами оборотов при старте, при троганьи с места машина (Spec B 2003 5-мт) в начале как бы клюет мордой, а потом начинает нормально набирать скоростью. Компьютерная диагностика не выявила никаких ошибок, в интернете нашел, что может быть такое из-за датчика детонации, но если бы он неправильно работал, то вылезла бы ошибка или не факт? Решил прошиться, после прошивки проблема не ушла, при этом буст после прошивки вообще больше 0.7 не поднимается, до прошивки был стабильно 0.9-1 бар, в пиках до 1.3, катализаторы удалены и глушители прямоточные, в остальном сток. Катушки, свечи, форсунки проверял, все в норме, в чем может быть проблема.
Mi4
Ребята, подскажите, проблема с провалами оборотов при старте, при троганьи с места машина (Spec B 2003 5-мт) в начале как бы клюет мордой, а потом начинает нормально набирать скоростью. Компьютерная диагностика не выявила никаких ошибок, в интернете нашел, что может быть такое из-за датчика детонации, но если бы он неправильно работал, то вылезла бы ошибка или не факт? Решил прошиться, после прошивки проблема не ушла, при этом буст после прошивки вообще больше 0.7 не поднимается, до прошивки был стабильно 0.9-1 бар, в пиках до 1.3, катализаторы удалены и глушители прямоточные, в остальном сток. Катушки, свечи, форсунки проверял, все в норме, в чем может быть проблема.
AN100
Начало подтекать масло по прокладкам крышек ГБЦ и по кулисе.
Загнал к мастерам (ни раз уже у них ремонтируюсь), сняли двигл, поменяли прокладки, шлифанули крышки и тд.
Сделали вроде всё ок.
Но.
Проблема конечно не очень очевидная для "чужого" юзера, но все же заметная.
Да же движок на оборотах 4тыс и выше работает с другим гулом, раньше со свистом, теперь с гулом.
Набор оборотов происходит не так быстро как раньше, чувствуется опоздание.
При переходе на 3ю с небольшими оборотами, двигл колбасит, есть какие-то провалы, чувствуется, что не хочет ехать.
Если ехать в режиме -сижу/сплю, хрен вообще проявляется. Задействована не вся мощь двигла, скорее поэтому не ощущается.
Дофига уже спецов смотрело, толку пока нет.
Проблема по ощущениям "механическая", раз ошибок никаких нет.
А может тупо ремень ГРМ на зуб переставили? Какие были бы симптомы?
Гонял к офиц дилеру в Минске- ошибок нет, промыли дроссель.
Пока не знаю куда дальше рыть,
может есть какой совет?
Amitya123
Привет! У меня на Legacy 2,0R 2007г. 5МТ 4-х распредвальны ДВС, владею авто 7лет, сейчас тоже такая проблема:
дёргаеться, глохнет до 2000-2300об после 2000об , тупит когда нужно обогнать потом резко срываеться, постоянно сцеплением и газом нужно ее ловить. Продиагностировали у официалов и показало что нужно заменить электромагнитные клапона ГРМ мол они со временем износились(пробег 96200) и неправильно работают, заменили эти клапана и почистили топливную цена 12 т.р. Машина ожила, не мог нарадоваться, но проехал я около 1000 км и опять все стало тоже самое. Добрался до официалов своим ходом. Начали диагностику заново все что поменяли работает идеально в ДВС вообще проблем нет как с конвейера. Вызвали "гуру" диагностики- подключил он свой прибор, мы прокатились и он вынес диагноз: после замены этих клапанов в центральном мозговом блоке машины вылезает заводская ошибка она приурочена к пробегу в 90-100 т.км, которая не дает распредвалам правильно работать для того чтобы владелец сменил авто. Еще он сказал что это практически на всех моделях случается и редко кто может такую ошибку найти. Доходит до того что машина просто встает. У меня она едет 1000км потом можно снять клемо АКБ подождать 15 мин и опять отсчитывать 1000км,но это не на долго. Еще эта проблема с дерганиями как сказал диагност может быть из-за системы дожига топлива так называемого "пылесоса" которая при запуске ДВС определяет смесь и если она обогащена посылает на дожиг (японцы за экологию), она состоит из двух эл.магнт клапанов и самого "пылесоса" который гоняет смесь, вот эти клапана со временем внутри "разваливаются" и забивают каналы в головке блока что приводит к ранее перечисленным симптомам.
Вывод такой : нужно перепрошить основной мозг машины и заглушить те самые клапана системы дожига топлива, т.е. сделать машину менее экологической и приспособленной для наших условий. Цена вопроса перешивка 12т.р(эта прошивка решает вопрос еще и с удалением катализатора), удаление тех клапанов 3т.р.
Читайте также: