Стук натяжителя грм субару
6G72 Шум натяжного ролика ГРМ после замены
Машина паджеро спорт 2006 гв, бензин 6g72. В первые заморозки услышал характерный стук натяжителя, значит пора менять ремень (машина у меня недавно, когда меняли ремень до меня не знаю). Купил все что нужно, ремень contitech, оба ролика грм koyo, ролики для навесухи и ремни, помпу gmb, натяжитель от хундая, болт на шкив, сальники, датчик кв. Разобрал, увидел умирающий натяжитель и начинающий уставать ремень. Снял все старое, поставил все новое. Ролик натягивал против часовой стрелки приспособой которую сварганил из рожкового ключа, зазор на натяжителе был в норме.
Самонадеянно все собрал полностью, завел, вроде все в норме, поездил. При очередном запуске друг, стоящий возле капота услышал как что-то взвизгнуло, похожее на ролик. Погазовал, услышал сам - звук перетянутого ролика. Подумал что-то из навесного. Заехал в гараж, скинул ремни с навесного по одному - визг не исчез. Значит грм. Выругался, но что делать. Снова все разобрал. Ремень похоже был перетянут(разве это возможно с натяжителем-то?).
Взял снова новые ролики и новый ремень(перестраховался), поставил, нашел оригинальную инструкцию на английском, все перечитал, с особой тщательностью еще раз натянул ремень(против часовой как в инструкции), раз 10 перепроверил зазор, долго крутил руками, все норм, но заметил такую вещь - ремень почему-то уходит в сторону двига, зазор между ремнем и помпой совсем никакой. Вооружился сухой длинной палочкой вместо стетоскопа и запустил мотор не собирая. Визжит.
Прослушал все что можно через палочку - звук идет из натяжного ролика. На этот раз ремень я перетянуть роликом не мог, это точно, зазор был чуть больше 4ех мм. Стал думать. Может перекос ролика? Все снял, подергал кронштейн - люфт есть. Снял его, выработка есть и на втулке и на кронштейне, хоть и не сказал бы что большая.
Купил новые и кронштейн и втулку и даже болт которым он крепится. Все поставил, с еще большей тщательностью натянул ремень(против часовой), зазор сделал 4,5, снова долго крутил руками, завел, визжит самка собаки. И ремень снова уходит к двигу, снова зазор между ремнем и помпой мизерный.
Ума не приложу что дальше делать, у кого-то уже было подобное?
Дык, сползать может только из за несоосности. Либо, какая то из звёзд "конусом". Кстати, бракованная помпа (неоригинал) мне попадалась раз - "подвывал" ремень на определённых оборотах, прям сразу после установки. Пришлось заменить.
"Есть люди которые помнят добро, а есть все остальные." (с)
МКПП, 350ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Может направляющий его так направляет? Шаёбочка мож где какая про. теряна? И направляющий не на своей глубине сидит?
Ремень от внешнего края натяжного ролика проходит в двух миллиметрах и дальше не идет. Гуглил фотки, практически на всех ремень на звездах в том же положении что и у меня сейчас, не по краю, может оно так и должно быть? Выравнивал ремень руками по краям ролика и звезд, потом крутил воротком, видно, что ролик начинает от края уходить именно на натяжном, потому и стал грешить на кронштейн, тем более люфт был на нем. Направляющий сидит на своей здоровенной заводской шайбе, ремень вплотную к буртику не подходит, там видно небольшой зазор. На натяжном вроде как никаких шайб кроме как под болтом быть не должно, и по чертежам и следов от шайб нет на кронштейне старом. Сейчас есть только одна мысль - попробовать натянуть по часовой. Но тогда плечо изменится и если я правильно понимаю, натяжитель будет давить на ремень еще сильнее. К помпе прикладывал палку и к корпусу и к ролику, слушал криминала не услышал.
Еще есть вопрос по поводу измерения зазора натяжителя. Во всех книжках нарисовано, что площадка, в которую упирается шток параллельна торцу корпуса натяжителя, но в реальности это не так, площадка под небольшим углом. Сверху расстояние до корпуса меньше. Зазор измеряю посередине, в районе штока, а как правильно?
всегда контролил чекой.
должна свободно вставляца и вынимаца.
это и есть норма.
ты хоть звук запиши и выложи.
фоток накидай
Тоже всегда по чеке ориентировался. Натянул - свободно вращается, два оборота колена сделал - свободно вращается. Вынимаю и на этом все. Но. с хундаевским натяжителем это не просто. Он су..а жёсткий как весь пиз. ц. И поймать нужное положение чеки тяжеловато. Вчера 1,5 часа только ремень тянули. С оригиналом такого не было никогда. Но. и вылетает этот оригинал на раз, два
Провел несколько экспериментов с натяжением ремня. Сейчас натянул по часовой с контролем по чеке (и зазор тоже в допусках) - ремень теперь никуда не уходит, к помпе не прижимается, ходит четко по краям звезд. Если тянуть против часовой как по книге - ремень съезжает как ни натягивай. Пробовал и недотягивать ролик чисто ради эксперимента - ничего не меняется, просто шток выходит дальше и все.
Самое неприятное в том, что и звук перетянутого ролика(хотя что это на самом деле хз) тоже никуда не делся. Не изменилась ни громкость ни частота во всех экспериментах. А если бы это был натяжной ролик, то скорее всего что-то бы изменилось, ремень же перестал съезжать. Может натяжитель бракованный и слишком сильно давит? Или может быть помпа(гмб) бракованная попалась. Слушал вчера через палочку -нифига непонятно, я этот звук теперь везде слышу как мне кажется.
Знакомый которые в небольшом сервисе работает, грешит на ролики, дескать надо их вскрывать и смазку менять, неужели все так плохо с роликами koyo стало? Ролики менял уже, покупал в разных местах.
Сейчас камера зарядится попробую звук записать.
Записал звук. Первый в гараже пока прогревался, второй на улице. Очень хорошо слышно особенно если в наушниках слушать. Машина сейчас полностью собрана, думал потихоньку по городу поезжу, послушаю, но почитал темы на форуме и понял что это было опрометчивое решение. Надо разбирать. Скоро его как АКМ буду его собирать-разбирать
видосы без звука)))
на ютуб выложи , проще всем будет
Unklown писал(а): видосы без звука)))
на ютуб выложи , проще всем будет
хм, странно, перепроверил - есть звук, да и не только сюда отправлял, уже качали, слушали, звук есть.
Ivan_GA писал(а): Записал звук. Первый в гараже пока прогревался, второй на улице. Очень хорошо слышно особенно если в наушниках слушать. Машина сейчас полностью собрана, думал потихоньку по городу поезжу, послушаю, но почитал темы на форуме и понял что это было опрометчивое решение. Надо разбирать. Скоро его как АКМ буду его собирать-разбирать
Возможно. Пару лет назад партия роликов была = совсем без смазки. Многие попали тогда, в т.ч. один из клубных сервисов.
"Есть люди которые помнят добро, а есть все остальные." (с)
МКПП, 350ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
В общем все кто слушал вживую и на записи, в том числе 2 моториста, сходятся во мнении, что это воет какой-то ролик, вероятнее всего натяжной, особенно учитывая факт убегания ремня. Помпа шумит по другому. Если взять ролик двумя руками зажав пальцами так, чтобы пальцы ложились на обе обоймы и покачать, то между обоймами чувствуется люфт под миллиметр. А если потрясти таким же способом, то даже слышен бряк. Ролик открывал, смазка там есть белого цвета и не сказать чтоб ее было мало. Обводной, установленный на моторе берешь за край юбки и качаешь, там тоже нехилый люфт. Почитал про ролики koyo, пишут очень много подделок стало и похоже на них я и напоролся. Заказал оригинальные.
Добавлю, волевым усилием преодолел жабу и заказал и помпу аисин и оригинальный ремень и все что надо чтоб все поменять. Делать так делать. Дорогой блин получится ремонт, на будущее урок. По результату отпишусь. Если кому нужна помпа гмб с пробегом 30 км без прокладок - обращайтесь, отдам занедорого.
писал(а): Тоже всегда по чеке ориентировался. Натянул - свободно вращается, два оборота колена сделал - свободно вращается. Вынимаю и на этом все. Но. с хундаевским натяжителем это не просто. Он су..а жёсткий как весь пиз. ц. И поймать нужное положение чеки тяжеловато. Вчера 1,5 часа только ремень тянули. С оригиналом такого не было никогда. Но. и вылетает этот оригинал на раз, два
Размышлял на тему натяжения ремня и пришел к выводу, что только по чеке все-таки не совсем правильно ориентироваться. Цель ведь не в том чтобы чека свободно вставлялась, а в том, чтобы ремень был натянут с нужным усилием. Это усилие 4,4 нм на ролике, как в букваре написано. При длине воротка 25 см это усилие всего 1 кг 780 г, если я правильно посчитал, немного в общем-то. Если мы правильно прикладываем усилие, выдергиваем чеку, крутим два оборота, курим 10 мин и после этого чека свободно вставляется, значит натяжитель идеальный. Если не вставляется, но при этом зазор в допусках, то не идеальный, но тоже пойдет. Если зазор больше, значит натяжитель давит слишком сильно и это уже перетяг, вдавить натяжитель роликом до свободного чекования, значит перетянуть его еще больше. А если зазор меньше, значит натяжитель слабый и это недотяг и если отпустить ролик до свободного чекования - значит еще больше ослабить ремень.
писал(а): Тоже всегда по чеке ориентировался. Натянул - свободно вращается, два оборота колена сделал - свободно вращается. Вынимаю и на этом все. Но. с хундаевским натяжителем это не просто. Он су..а жёсткий как весь пиз. ц. И поймать нужное положение чеки тяжеловато. Вчера 1,5 часа только ремень тянули. С оригиналом такого не было никогда. Но. и вылетает этот оригинал на раз, два
Размышлял на тему натяжения ремня и пришел к выводу, что только по чеке все-таки не совсем правильно ориентироваться. Цель ведь не в том чтобы чека свободно вставлялась, а в том, чтобы ремень был натянут с нужным усилием. Это усилие 4,4 нм на ролике, как в букваре написано. При длине воротка 25 см это усилие всего 1 кг 780 г, если я правильно посчитал, немного в общем-то. Если мы правильно прикладываем усилие, выдергиваем чеку, крутим два оборота, курим 10 мин и после этого чека свободно вставляется, значит натяжитель идеальный. Если не вставляется, но при этом зазор в допусках, то не идеальный, но тоже пойдет. Если зазор больше, значит натяжитель давит слишком сильно и это уже перетяг, вдавить натяжитель роликом до свободного чекования, значит перетянуть его еще больше. А если зазор меньше, значит натяжитель слабый и это недотяг и если отпустить ролик до свободного чекования - значит еще больше ослабить ремень.
Да. Если при натяге ролика измеряли усилие и оно было 4,4 нм. А если усилие было больше, то, имхо, ремень перетянут. Придумал как подручными средствами измерить усилие, проверю, расскажу что получилось.
Интересует кто сталкивался с проблемой разрыва или проскальзывания ГРМ на вашей Субару! На сколько это серьезно: последствия и стоимость последущего ремонта? Оставляйте модели своих двигателей и последствия, хотелось бы сравнить какие движки надежнее в этом плане.
xaos 10 лет 2 недели 5 дней 5 часов назад
Всем привет.
Авто - Subaru Legacy 2,5 1997г
Проблема- Порвался ГРМ. Сколько гнет клапанов?!
Антон-Outback2010 10 лет 8 недель 3 дня 8 часов назад
Всем привет,вопрос :Кто нибудь на Субару Outback 2010г,знает что можно сделать с ремнями задних пассажиров,куда их убрать и если это возможно. Просто частенько сплю в машине,то на охоте,то на рыбалке и в коже вмятины от ремней остаются(((Кто связывался может с таким вопросом?!)))Или их просто открутить и убрать?!)))
Андрей-impreza 10 лет 12 недель 6 дней 5 часов назад
импреза 2004 jf 170 000км.я так понимаю мне срочно надо менять ремень!)иначе погнёт (или не погнет)
aleks 10 лет 27 недель 3 дня 24 минуты назад
всем привет недавно купил форик 2001 г 2,5литра подскажите скока грм с роликами соят хочу поменять и если обрывает грм клапана загнет? что то все по разному говорят , если клапана загибает на сколько попадаешь всмысле по запчастям и работе
a600 10 лет 1 неделю 1 день 20 часов назад
На EJ251 на экзисте заказывал все ролики SKF - 7160 руб. ремень в магазине купил Continental - 1200 руб. Работа - 4500 руб.
maxbaton 10 лет 32 недели 4 дня 15 часов назад
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ МАШИНА НА ХОДУ ЗАГЛОХЛА И НЕ ЗАВОДИТСЯ ВСЕ ГОВОРЯТ РЕМЕНЬ ГРМ САМАЯ ЧАСТАЯ ПОЛОМКА Я КРЫШКУ С ГРМ СКИНУЛ ВРОДЕ РЕМЕНЬ ЦЕЛЫЙ ТОЛЬКО ЗУБЦЫ У НЕГО С
diman_olnev 10 лет 36 недель 4 дня 2 часа назад
Выручайте люди добрые беда лопнул грм на легаси всё помял не заводится и компрессия очень маленькая может ищз за этого не заводится .
Юрий 10 лет 36 недель 6 дней 2 часа назад
Привет всем. У меня Subaru Domingo, двигатель EF12 трех цилиндровый. Подскажите пожалуйста как поставить метку ремня ГРМ
aiexey27 10 лет 49 недель 5 дней 5 часов назад
1,6 импреза,WD,отключаемый зад,1995 год,проскакивал один из ремней на 4 зуба,постановка на место 2 000 рублей,все в порядке,ездим дальше!
Гость 11 лет 2 недели 4 дня 10 часов назад
Привет всем!У меня Subaru Legasy Lancaster 98г.в пробег129т.км движка EJ25 на морозе завожу и слышется короткий звенящий звук.Что это может быть?Ремень менял недавно.
Гость 11 лет 5 дней 4 часа 23 минуты назад
привет.У меня субару легаси 1999г.в седан двигатель EJ20 пробег такой же как у тебя.Купил машину после аварии 3года машина стояла без движения.Пробовал заводить не заводится решил проверить метки грм когда посмотрел метка распредвала 2го и 4го целиндра перескочила на несколько зубьев.Выстовил метки грм как паложено завел я машину двигатель заработал но было цоканье возле 4го целиндра как будто не отрегулированы клапана но зазоры были нормальные,решил проверить компресию на 1 и 3 показало 11 атмосфер на 4 целиндре 8 атмосфер че интересно на 2 целндре вобще ни чего не показало.Сегодня снял галовку целиндров, расухарил клапона И УВИДЕЛ ПРЕЧИНУ ЗВЕНЯЩИХ КЛАПАНОВ,ЗАГНУЛО 4 ВПУСКНЫХ КЛАПАНА. НЕКОТОРЫЕ ГОВАРЯТ ЧТОБЫ СНЯТЬ ГАЛОВКУ ЦЕЛИНДРОВ НУЖНО СНИМАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ЭТО НЕ ТАК ЕЕ МОЖНО СНЯТЬ НЕ СНИМАЯ ДВИГАТЕЛЬ.ЗАКАЗАЛ 4 КЛАПАНА 640РУБЛЕЙ ПРОКЛАДКА ПОД ГАЛОВКУ 630РУБЛЕЙ
Гость 11 лет 2 недели 5 дней 3 часа назад
Привет всем. Менял ремень ГРМ, установил по меткам все хорошо,но не все. Потерял направляющую ремня,как быть. EJ-254 что будет если заводить двигатель без направляющей.
Гость 11 лет 4 недели 3 дня 12 часов назад
Форестер 2001г. ЕЖ205 турбо. На скорости 20-30км/ч мотор заглох, обороты прим 1500-1700 были. Оказалось обрыв ГРМ. Поменяли, метки выставили, все работает как часы, ничего не погнуло, никаких стуков. Езжу дальше. Всем удачи!
serega.vint 10 лет 8 недель 5 дней 18 часов назад
Прошу совет. Пару дней назад купил Форестера 1999г. с турбо двигателем. Вовремя заметил что ремень вот-вот порвётся, снял, пока не езжу.
Как вы думаете, можно ли поставить на него германский ремень, на сколько это будет надёжно, один знакомый сказал, что они не плохие, просто расчитаны всего на 23000 км.
Заранее благодарен!
Гость 11 лет 6 недель 1 день 19 часов назад
форик 98г. механика, турбо. проскочил ремень. машина работала час. потмо заглохла. разобрали, все целое. поменяли ГРМ и ролики ездим дальше
Гость 11 лет 7 недель 3 дня 23 часа назад
Klapana gnet tolxko esli dwigatelx obxemom menxche chem 1,8ccm.
Posle 1.8, kamera sgoranija bolxche i klapana ne dostajut.
Zawisit tolxko ot obxema! Prorezi na porchnjah , tolxko dlja normalxnogo regima! Remenx rachitan na 90 000 probega.
Гость 11 лет 10 недель 1 день 4 часа назад
купил субаря как проверить менялся ли ремень грм подскажите
Гость 11 лет 9 недель 4 дня 16 часов назад
В принципе ни как ты его не проверишь,единственное что эт можно снять крышки ГРМ и проверить его визуально на наличие трещин,нехватку зубьев или ещё какие либо дефекты,больше ни как. Если таковых не обнаружиться всё равно не известно сколько он прошёл и сколько ещё пройдёт.Так что если не хочешь лишнего гемороя,поменяй ремень и все ролики заранее.А там думай сам.
Гость 11 лет 10 недель 3 дня 9 часов назад
Legasy b4 99г.не крутиться ремень ГРМ(ремень целый),нгавесное все крутится, в чем причина? подскажите,заранее благодарен
Гость 11 лет 9 недель 4 дня 16 часов назад
Крышку полностью снимал или ток правую часть?Скорей всего зубья на ремне срезало и он как раз этой частью на коленвал попал..Навесное будет крутит,а ремень и распредвалы нет. Смотри внимательней;).
Гость 11 лет 10 недель 3 дня 20 часов назад
Доброго времени суток.Посоветуйте,если кто знает.
Движка EJ16,МКПП 2002г.в. Заглох при торможении,скорость 5-7км. Пытался завести раз 5,после чего притащили на шнурке в гараж. Так и подумал,что ГРМ порвало.
Вскрытие показало,что срезало зубьев 12-15. (комплект ТО 100 был куплен заранее,только поменять не успел). Заменил ГРМ и все ролики,делал всё по книге,по меткам и т.д. Ошибиться в принципе не мог.
После замены завелась с пол пинка,НО начали цокатить клапана 1 и 3 цилиндры,левая сторона(не сильно конечно,но не приятно)
Снял крышки с ГБЦ с виду всё работает нормально. Замерил тепловые зазоры,1-3 цилиндры зазор был больше положенного,а 2-4(которые не цокатили) клапана были наоборот зажаты. Выставил всё по книге впуск 0,20 выпуск 0,25,после чего у мя обе башки начали цокатить одинаково.
Устраивал ей тест-драйв бегает нормально,вот только этот звук из под капота всё портит. Вот сижу и думаю в чём дело.
Есть матёрые мотористы или кто сталкивался с этим,вобщем предлагайте свои версии,будем пробовать;). Заранее благодарен!
Гость 11 лет 9 недель 11 часов 52 минуты назад
Добрый день! Похоже, у нас с вами одинаковый тип двигателя. У меня Импреза 1999 года (ноябрь), двигатель EJ16. Прошла довольно много, хочу проверить зазоры в клапанах. Связался с мотористами "У сервис+", те сказали, что выставляют на впускных - 0,15-0,2, выпускных 0,2-0,25 мм. Хочу спросить у Вас: так ли это? Заранее благодарю.
Гость 11 лет 9 недель 7 часов 53 минуты назад
З.Ы Кстати почитав мануалы, нашёл инфу по поводу загнутия клапанов на Субару. На поршне есть специальные 4 проточки для клапанов,так что по идее они не должны встречаться с поршнями,о как=))).
Бывает здесь
Сегодня заметил что постукивает механизм натяжения ролика приводного ремня. Газанешь - видно как дергается ролик. И постукивает.
Может это и давно началось, точно не знаю - практически всегда прихожу к заведенной машине. А сегодня завел с брелка, стоя перед капотом. Завелась, пару секунд пока обороты выравнивались - был небольшой стук. На стабильных холостых стука нет.
Проблема в том, что мне сейчас до ближайшего магазина километров 500. Сколько можно проехать если стучит натяжитель? Ремень может порвать из-за натяжителя?
Пробег 16000. Авто 2011 года и ремень и думаю ролики нового образца. Их состояние, на мой взгляд, идеальное.
В общем думаю, насколько это страшно и что делать?
TRUDOGOLIK
Местный
Может просто открутился болт крепления ролика, проверь ключом на 14, может затянется. У меня обводной открутился, ремень порвался, но три ручья осталось.
А что вы знаете об оппозитных моторах Subaru? В этом обзоре мы расскажем о легендарном и долгоиграющем моторе EJ25. Именно с движками EJ-серии болиды Subaru Impreza завоевали по 3 победы в личном и командном зачёте в чемпионате мира по ралли.
Моторы EJ появились в 1989 году на первом поколении Legacy. Это был 2-литровый двигатель. Его тяги и мощности хватало большинству водителей. 2,5-литровый EJ25, который мы видим перед собой, появился в 1994 году. Он был доступен на родном японском рынке, но на самом деле его появление связано с намерением угодить американским водителям, привыкшим к тяговитым моторам.
Вообще, двигатели EJ – это около 30, скажем так, неодинаковых моторов, рабочим объемом от 1,5 до 2,0 литров. Есть версии с одним или двумя распредвалами в ГБЦ, но на каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Соответственно, по 2 или по 4 распредвала на двигатель. На большинстве версий гидрокомпенсаторов нет, такая роскошь доступна на EJ объемом 1.8 и 2.2 литра.
Среди EJ-моторов есть обладатели фазовращателей. Они появились в 1999 году на впускных распредвалах некоторых версий. Муфты на всех распредвалах стали устанавливать с 2008 года.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 4-цилиндрового оппозита EJ251, снятого с Subaru Legacy 2001 года выпуска.
Надёжность двигателя Subaru EJ25
Что можно сказать о надёжности двигателя Subaru EJ25? Мотор легендарный, выпускался четверть века, а его слабые места хорошо изучены. Поклонников Subaru не останавливают вероятные дорогие проблемы и недешевое регулярное обслуживание. Сейчас подробно обо всём расскажем.
Клапанные крышки
Легкосплавные клапанные крышки установлены на резиновых прокладках. Частенько и интенсивно из-под них подкапывает масло. Утечка решается заменой прокладок по периметру и на свечных колодцах. Замена немного хлопотная, особенно правой крышки, но двигатель снимать не нужно.
Регулировка клапанов
Гидрокомпенсаторов в двигателе EJ25 нет, инженеры Subaru отказались от них в конце 1990-х. Нужно раз в 100 000 км проверить зазоры или сделать это по случаю замены прокладок клапанных крышек. Если двигатель не имеет ГБО, то тепловые зазоры очень долго остаются в номинале. Зазоры впускных клапанов – 0,2 мм, выпускных – 0,25 мм, ±4 сотых. Регулируются очень просто: гаечным ключом на 10 и отверткой, измеряются щупом.
Ремень ГРМ
Ремень ГРМ на этом моторе нужно менять каждые 105 000 км. Замена не сложная, двигатель не нужно вынимать из моторного отсека. В приводе ГРМ есть один элемент, который может очень расстроить субариста и привести к ненужной трате денег.
Этот стук издаёт изношенный гидронатяжитель ремня ГРМ. Нередко он начинает стучать до момента замены ремня ГРМ. При его замене стоит внимательно осмотреть его опорную площадку – там может быть выработка. Площадку (13156-AA062) можно поменять на новую.
Прокладки ГБЦ
Специфичная для 2,5-литровых атмосферных оппозитных моторов Subaru проблема – пробивание прокладок обеих ГБЦ. Проблема появилась еще в 1996 году на первом таком моторе EJ25D с двухраспредвальными ГБЦ. Там обычно газы из цилиндров прорывались в рубашку охлаждения двигателя. Иногда доходило до лопнувших расширительных бачков и радиаторов.
В 1998 году на моторе 2-й фазы с ГБЦ с одними распредвалами – EJ251 и его последователях, проблема с прокладками носит немного иной характер. Там обычно появляется течь антифриза или масла наружу. Иногда появляются утечки антифриза в поддон – через каналы слива масла из ГБЦ. В таком случае мотор может погибнуть в кратчайшие сроки.
В общем, самые распространенные 2,5-литровые атмосферники Subaru вплоть до 2012 года имеют проблему с прокладками ГБЦ. Никакие другие моторы Subaru не имеют серийной проблемы с прокладками. Всё дело в качестве прокладок, а не в перегреве.
Прокладки ГБЦ для упомянутых моторов однослойные, с графитовым покрытием. Так вот, графитовое покрытие просто исчезает и смывается. К пробегу в 200 000 – 250 000 км герметичность стыка по этой прокладке исчезает.
Проблемные прокладки для 2,5-литровых атмосферников до сих пор продаются. Вместо них нужно использовать многослойные прокладки (11044AA642 или 11044AA643) для 2,5-литровых турбомоторов Subaru.
Естественно, нарушение герметичности по прокладке ГБЦ наступает и при перегреве двигателя. Тут уж виноват сам владелец, который не следил за состоянием радиаторов. Пробой прокладки при перегреве может привести как к утечкам наружу, так и в цилиндры.
Масляный насос
Отдельного упоминания заслуживает масляный насос. Он установлен спереди не двигателе, его ротор приводится от носка коленвала. Канал всасывания от маслозаборника проходит через левый блок цилиндров, далее в масляный насос, а оттуда напорная магистраль ведет в правый полублок в масляный фильтр. Оттуда канал разветвляется на магистрали для обоих полублоков.
Есть мнение, что из-за этого на высокой скорости работы двигателя масло на входе в насос вспенивается, пузырится. Следовательно, эти пузыри продавливаются дальше в масляные магистрали. Ну и якобы из-за этого проявляется масляное голодание вкладыша шатуна 4-го цилиндра, который является самым дальним от масляного насоса. Ну и чтобы исключить вспенивание, есть советы по сверлению отверстия в маслонасосе, через которое редукционный клапан будет отправлять масло в поддон.
Но вот специалисты по моторам Subaru ни в наших странах, ни за рубежом, где эти моторы тюнингуют до 600 и даже 1000 л.с., вообще не парятся по поводу тюнинга масляного насоса и, тем более, по поводу сверления в нем отверстий. Отметим, что турбомоторы EJ255 и EJ257 имеют проблемы с гибелью вкладышей 4-го шатуна из-за уменьшенного объема масляного фильтра. Это действительно просчёт. У атмосферных версий EJ25 тоже есть проблема с проворачиванием вкладышей 4-го шатуна, но пена тут не при чём. Подробности об этом далее.
Добавим, что на турбомоторах EJ используются более производительные маслонасосы с роторами шириной 11 и 12 мм, тогда как на этом атмосфернике ротор 10-мм. И они полностью взаимозаменяемые. На практике, они не решают проблему с проворачиванием вкладышей 4-го шатуна (т.к. проблема в другом). А бОльшая производительность необходима для удовлетворения потребностей в масле турбокомпрессора и 4-х фазовращателей (на моторах с 2008 года). Более производительный масляный насос там, где это не нужно, приводит лишь к избыточному нагреву масла, т.к. объем рециркуляции через редукционный клапан значительно вырастает.
Сальник коленвала
Так вот, если была обнаружена течь переднего сальника, необходимо как минимум перетянуть винты задней крышки маслонасоса и посадить их на резьбовой фиксатор. Если на крышке видны канавки от утекающего масла, то ее лучше заменить на новую. Лучше не использовать герметик, его наверняка выдавит, и он попадёт в поддон и маслозаборник. Также стоит проверить зазор между ротором и крышкой, его величина составляет всего 2…7 сотых мм. Зазор между ротором и статором – не более 0,25 мм, между зубьями ротора – не более 0,2 мм.
В общем, при определённых условиях этот масляный насос может не развивать необходимого потока и давления масла, а это уже фактор риска для пар трения, особенно для максимально удалённого от насоса 4-го шатуна.
Блок цилиндров
Стандартный тип блока цилиндров для моторов EJ – с открытой рубашкой охлаждения. Такой блок цилиндров у всех атмосферников и у турбированного EJ205 (220 л.с.). Закрытая рубашка охлаждения досталась ранним турбомоторам. В 2001 году появился блок цилиндров с полузакрытым контуром – там в открытую рубашку были добавлены перегородки для увеличения прочности.
Блоки цилиндров 2- и 2,5-литровых отличаются диаметром цилиндров и ходом поршней. Ход поршней разный за счёт разных коленвалов, а вот длина шатунов абсолютно одинаковая. Во всех версия коленвалы кованные.
Маслозаборник
Двигать EJ25 прославился отламыванием трубки маслозаборника, причём ломается она в самом верху. Если трубка отломается на ходу, то мотор практически мгновенно стуканёт. Бывает, что трубка надламывается, тогда загорается индикатор низкого давления масла, но тухнет, если расположить машину под уклон вперёд, т.к. объем масла в этом случае приливает вперед и засасывается в том числе через трещину.
Почему Subaru EJ25 задирает вкладыши 4-го шатуна?
Так почему всё-таки двигатель EJ25 задирает и проворачивает вкладыш 4-го шатуна? Сначала отметим, что беда может настигнуть и вкладыши 2- и 3-го шатуна, которые получают масло через канал в правом полублоке.
На самом деле, проблема в недостаточном качестве смазки в этой паре трение. Ну а причины банальные: большинство стуканувших EJ25 имели низкий уровень масла в поддоне. Т.е., было масляное голодание.
Поэтому у тех субаристов, которые не жалеют денег на масляный сервис, EJ25 исправно работает по полмиллиона км без капремонта.
Жор масла
Известные хлопоты субаристам доставляет расход моторного масла. Вообще, тут, как и с ранними моторами VAG семейства EA888, уровень масла просто необходимо проверять каждое утро. Причем для точной проверки Subaru должен стоять на горизонтальной поверхности, т.к. наклоны влияют на точность измерения уровня.
Добавим, что утечки масла через негерметичную прокладку ГБЦ тоже сказываются на расходе масле. Вернее, это уже не жор масла, а буквально его проливание.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Subaru заказать с них автозапчасти.
Читайте также: