Снять кузов с рамы паджеро спорт 1

Обновлено: 22.04.2025

здравствуйте. подскажите пожалуйста, у кого есть опыт- треснула рама (надеюсь не погнута), метал вроде живой, трещина в виде паука, сквозная- какова технология ремонта, что делать ?

Всё зависит от того места, где она так треснула.

Опиши точнее место.

Если на месте номера, то лучше менять. Если же нет, то можно куском самодельной заменить, но этот вариант, если собираетесь продавать машину - не лучший.

трещина примерно под рулевым колесом, на нижней, горизонтальной, плоскости рамы. диаметр "паука" прим. 4-5 см. Спасибо

to endevour:

Полуавтоматом проваривается нормально. Если душе угодно - можно сверху накладку наложить и ее тоже обварить.

Вообще у тебя об этом голова не должна болеть. Пусть об этом думают сервисмены.

Тебе, я так понимаю, нужно знать, что эта проблема небольшая и решаемая.

to vlad_m: Да какие там сервисмены? Второе поколение, машина давно уже не на гарантии, официалов трогать не стоит. Но в таком ремонте я согласен - важно, чтобы мастера хорошие были.

спасибо, господа, успокоили.

Отписывайтесь по возможности.

to Rain:

Я, честно говоря, когда говорю про сервисменов, никогда не имею в виду официальные сервисы и гарантийные обязательства. Вполне допускаю, что в Питере и, возможно, Москве в официальных сервисах работают толковые мастера. Но опыт общения с "официалами" нашего региона, не только Челябинска, показывает, что там НЕТ мастеров. Если есть - то очень хорошо прячутся! Если бы вы только знали, сколько машин мы перечинили после официалов Toyota и Mitsubishi. А турбин после Volvo. Да и БМВ с Фольксвагеном недалеко ушли.

Меня убивает отношение к клиенту, когда клиент приезжает к официалам - "у меня АКПП дергается". Официалы разбирают АКПП и говорят - "О-о-о. Все очень плохо! Как вы еще до нас своим ходом доехали ? Сдохло ВСЕ. Только корпус живой. " Выкатывают счет. Клиент в шоке! Ценник на пол-машины.

Приходит к нам -нужна контрактная АКПП.

- "А что с вашей стало ?"

-" Там ВСЕ! Кирдык полный. "

-" А останки можно посмотреть?"

Приносит в мешке набор "Собери сам". Дефектуем. Фрикционы живые, планетарки живые, масляный насос живой, ну для профилактики можно заменить тормозную ленту (хотя и у той еще ресурс вполне достаточный хоть и потрескалась).

Клапана работают. Лабиринт (плита управления) чистый.

Меняем ленту, фильтр, все прокладки и ссальники (ну уж коли они все в ремкомплекте идут). Собираем, устанавливаем, заливаем масло. Клиент уезжает и уже три года катается.

Если бы это был единичный случай. Сплошь и рядом.

А как вам нравится прокладка ГБЦ у РЭндж Ровера Дискавери посаженая на герметик . В официальном сервисе в Е-бурге .

Прошу пардону. Че-то потащило меня. Все это к слову стоит прикрутить к обсуждению статьи "Как не уехать обманутым из автосервиса".

История

Кузов

VIN на раме этой машины уже тронут коррозией, но различить знаки еще можно. Простой совет: пока номер цел, обильно покройте его антикором.

Многие владельцы жалуются на мягкое лакокрасочное покрытие: стоит зацепить какую-нибудь веточку, как на кузове образуется жирная царапина. Имейте это в виду и, намереваясь самостоятельно обслуживать авто, позаботьтесь о защите крыльев, прикрыв их на время работ каким-нибудь одеяльцем.

Если храните машину на улице, замените крепеж фонарей. Штатные саморезы злоумышленники легко выворачивают через щель между оптикой и пятой дверью, после чего одним движением лишают вас 4000 рублей. Если же поставить саморезы под шестигранную головку, инструмент в щель попросту не пролезет.

Из оборудования кузова требуют внимания трубки к заднему отопителю (или к дополнительному кондиционеру, если машина родом из Арабских Эмиратов). Этим трубкам свойственно ржаветь в местах крепления, поэтому неплохо бы обработать их антикором.

Двигатель

В двигателях американских машин порой немало смолистых отложений от дешевой минералки. Если сразу заменить ее синтетикой с эффективными моющими присадками, а уж тем более использовать промывочные масла, смытые со стенок отложения могут забить маслоприемник — со всеми вытекающими последствиями. Разумнее пару-тройку раз залить недорогую полусинтетику, меняя ее через 4–5 тыс. км, после чего перейти на более качественное масло.

Зачастую реальный пробег машины неизвестен, ведь на этой модели скрутить одометр несложно. Не поможет даже дилерский сканер MUT-II (в последней версии — MUT-III). Поэтому для полной уверенности замените ремень ГРМ вместе с роликами (положено через каждые 90 тыс. км)! Это не касается только дизельного двигателя 4М40 (2,8 л), где привод шестеренчато-цепной.

Дизель 4D56 неоднократно форсировали, доведя мощность до 136 л.с. Желательно, чтобы аккумуляторые батареи были одинаковы по емкости, марке и дате изготовления.

Известны и более радикальные упрощения, когда снимают сами балансиры. Каналы в блоке для смазки шеек и выходные отверстия валов при этом заглушают. Но вряд ли стоит перенимать такой опыт, ведь купить качественные ремни нынче не проблема. После их установки убедитесь в том, что все метки совпали, а балансирные валы ориентированы противовесами вниз (поршень первого цилиндра должен быть в верхней мертвой точке).

Топливная аппаратура дизелей в целом весьма живуча — до 150–200 тыс. км вряд ли потребует внимания. Конечно, бывают исключения, ведь топливо на наших АЗС все еще далеко от европейского, да и вода в нем иногда присутствует. Поэтому отстой из фильтра сливайте регулярно. Не полагайтесь на предупреждающую пиктограмму в щитке приборов: бывает, датчик воды врет!

Если движок, даже прогретый, коптит, готовьтесь к ремонту ТНВД и (или) форсунок. Недостатка в специалистах и запчастях нет, да и цены вполне приемлемые. Сдавать насос в ремонт лучше вместе с форсунками (речь не только о механическом ТНВД) — пусть их тоже проверят. Выворачивая форсунки, проследите, чтобы уплотнительные колечки вышли вместе с ними, а не остались в колодцах. Если все же прилипли — отделите с помощью нехитрого крючка из стальной проволоки, расплющив кончик и загнув его под прямым углом. Этим же приспособлением удобно счищать сажу с привалочных плоскостей.

Обратка форсунок дизелей порой отпотевает. Но на этом моторе, прошедшем 120 тыс. км, пока все сухо. Да и ТНВД работает словно часики.

Перед снятием насоса на 4М40 сверьте метки. Бывает, шкив коленвала (где стоит метка) проворачивается относительно ступицы из-за расслоения демпфера, и тогда выставить угол опережения впрыска будет непросто.

Еще одна особенность 4М40 — маслоохладитель, встроенный в блок цилиндров. Его нередко приканчивают, заливая в систему охлаждения первый попавшийся антифриз (рекомендован Mobil Extra). Если жидкость уходит, в системе смазки — эмульсия, а в антифризе — масло, значит, маслоохладитель уже дырявый.

На бензиновых V6 антифриз чаще всего вытекает через уплотнение помпы с трубкой малого контура. Там стоит резиновое колечко, которое со временем съеживается. Деталь копеечная, но работа по замене обойдется в кругленькую сумму — доступ неудобен.

Моторы 6G74-GDI (3,5 л) с непосредственным впрыском весьма капризны. Нередко холодный пуск сопровождается едким выхлопом с плевками гари и неустойчивой работой. Это верный сигнал сменить заправку, иначе в морозы рискуете вовсе не завести. Знать бы только, где та самая АЗС, торгующая правильным бензином… Благо, машин с такими моторами на нашем рынке немного (исключительно праворульные). На американский рынок шли дефорсированные модификации 6G74 со степенью сжатия 9 и распределенным впрыском. Они не столь привередливы и прекрасно работают на 92-м.

Самые распространенные бензиновые моторы — трехлитровые 6G72. Они же, пожалуй, самые надежные. Конечно, случаются проблемы с нейтрализаторами, но крайне редко. Тем не менее, при покупке машины не поскупитесь на диагностику. Меняя свечи зажигания (касается всех V6), проверьте плоскостность фланцев впускного коллектора (его придется снять, иначе не подобраться). Поведенную деталь отдаем в шлифовку.

Трансмиссия

Последствия езды на полном приводе по сухому асфальту: шестерни главной пары размололо в муку (трансмиссия Easy Select).

В трансмиссии Easy Select заслуживают внимания вакуумные клапаны и датчик подключения переднего моста. Случаются отказы датчиков режимов раздатки — правда, чаще на более продвинутых версиях Super Select (такой трансмиссией оснащали праворульные машины).

Подвеска

Подвески наделены огромным запасом прочности. В задней, с неразрезным мостом, ломаться нечему. Разве что втулки стабилизатора на версиях с пружинной подвеской износятся к 100–120 тыс. км. Передняя подвеска позаимствована у старшего Pajero (второго поколения), более крупной и тяжелой машины. Если не забывать шприцевать шаровые и рулевые, прослужат не менее 120 и 150 тыс. км соответственно.

Тормозная система

Бывает, коробятся тормозные диски. С заменой не торопитесь, зачастую спасает проточка. Меняя колодки, смажьте направляющие болты-пальцы. Но только в меру, иначе смазка сдвинет с бортика уплотнитель, и влага с грязью прикончат скобу.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Я стебаюсь! Мой вывод, если вы хотите ездить по говнам, готовте мвшину, и операция по усилению кузова, и доработке узла кузов-рама должна быть, если вы просто ездите по простой дороге, поставте просто проставки капролоновые и вы невилируете нагрузку. А глаыное должно быть понимание, что заезд в говны по стекла, негативно скажется на машине, если она не подготовлена! И чудес не бывает, стоковая машина не предназначена для ГОВЕН.

Ну так и что в этом нового? Тут вся тема про это. Над чем стебаетесь?

если вы просто ездите по простой дороге, поставте просто проставки капролоновые и вы невилируете нагрузку. А глаыное должно быть понимание, что заезд в говны по стекла, негативно скажется на машине, если она не подготовлена! И чудес не бывает, стоковая машина не предназначена для ГОВЕН.

Это все понятно, только вот даже федеральные трассы у нас вхлам разбитые, все в трещинах ямах заплатках, трясет даже на относительно мягкой подвеске. И в говна не надо - уже стремно, что и на асфальте кузов будет рвать при таком качестве дорог. Только из-за асфальта уже решил, что нужно будет усилять - она и для него не подготовлена выходит.

Ни один китаец, ни один японец, ни один старый кореец, ни американец. НИКТО не делает манипуляций с кузовом. Нихрена ничего не рвется с бодиками по 8см.

Если металл говно, то что тут обсуждать?

Я могу сказать, что машины до 2010 года были гораздо крепче, а до 2009 еще лучше.

Очень маленькие по размеру и хлипкие грибы.
И моё ИМХО - очень мягкая резина подушек.
В итоге крепление ходуном ходит и гнется. Надо для прикола взять подушку и сходить в магаз посмотреть уазовскую и ховеровскую. Стопудово они жесче.
По размеру креплений - посмотрел на Эксплорере 4. Там размер всех компонентов подушки кузова раза в 1,5 больше чем на Кае.
Кузов и металл такие какие есть. Думаю про кузов что концептуально на всех рамниках устроен в этих местах примерно одинаково. И прочность тоже примерно равна. Просто он елозит по раме от этого и проблема.

Наверняка более жесткие подушки во многом решат её даже при штатных грибах для лайтовых юзеров.
Середнячкам нужны еще и фрезеровки.
А хардам нужно конечно и кузов проваривать и т.п. И это нормально. Сомневаюсь что при грамотной постройке экспедиционника этому не удиляют внимание на других марках машин. Ибо это халтура получается. Мало пружинки с капролончиком воткнуть. Надо еще кучу всего сделать к примеру полподвески заменить с расчетом на увеличенные ходы и т.п.
Это я программу про настоящий, инженерами рассчитаный лифт амеровских и яповских пикапов постморел и охренел. в том числе от цен.
А тут все хотят полумерами отделаться. Любой продающийся на рынке гражданский валовый семейный внедорожник не рассчитан на говна без подготовки. Ни один.
Суровые пикапы и олдтаймеры типа Хантера, Дефендера и Ренглера играют в своей нише.

П.С. Изготовить бы подушки из более жесткой, процентов на 30-40 резины. Или полиуретана. И попробовать что будет. Может у кого на форуме есть технические возможности (типа связан с резинотехническим производством)?
Делают же всякие сраные проставки и сайлент-блоки из полиуретана. Может закажем партию на форум?

Почему вы делаете акцент на говна и докучи по стекла,таких кайронов е диницы,а кузов реально говно,он и при обычной эксплуатации разваливается,грибки округлыми становятся,метал кузова вытягивается,рвется.

если вы хотите ездить по говнам, готовте мвшину, и операция по усилению кузова, и доработке узла кузов-рама должна быть,

Почему именно говна? Достаточно будет продолжительных поездок по гребенкам и каменистым трассам без всякого экстрима.

По резинкам соглашусь пожалуй, явно мягковаты, надо будет с теми же от УАЗа сравнить для интереса.

А я бы грибки приварил наглухо к кузову.

кстати, я так и сделал с передними

Привет, а фотки есть? Дырки сверлил в грибах? Как варил?

По размеру креплений - посмотрел на Эксплорере 4. Там размер всех компонентов подушки кузова раза в 1,5 больше чем на Кае.
Кузов и металл такие какие есть. Думаю про кузов что концептуально на всех рамниках устроен в этих местах примерно одинаково. И прочность тоже примерно равна. Просто он елозит по раме от этого и проблема.

А тут все хотят полумерами отделаться. Любой продающийся на рынке гражданский валовый семейный внедорожник не рассчитан на говна без подготовки. Ни один.

на других машинах металл идет 3мм крепкий в опорах кузова и 1 слой.

наш металл очень мягкий, пару качков и он ломается.

почему не рассчитан? ни одного паджеро спорт с порваным кузовом не видел, ни пикапов л200. Тойот тож не видел, Ниссанов не видел.

Усилили,проварили, блокировки,лифт,все бюджетно,есть люди Алексей,Петр на форуме.Большой минус кайрона,это Светы,с подготовкой перечислено неуступает ни паджеро ни прадо,на покатухах проверяли.
Извините за опечатки -свесы

кстати, я так и сделал с передними

Ну и как ? В выходные предстоит сварка второй стороны так может не париться раз и на всегда все грибки приварить и забыть

на других машинах металл идет 3мм крепкий в опорах кузова и 1 слой.
наш металл очень мягкий, пару качков и он ломается.

Ну Вам виднее. То что Енги сэкономили на грибах и площадках кузова это факт сразу видно даже без сравнения с другими машинами. Какие-то маленькие грибочки, состоят из двух частей, завальцованы. Слабенько, согласен. Еще и кузов под гайками тонкий и многослойный.

Думается что 4ый ряд коеплений самый толковый так как самый крупный по размеру и крепкий. Вот такие бы грибы были все и металл потолще на кузове проблемы бы не было.

Но это так. А вот по теме - сравнивал кто резинки по жесткости?

Доброго всем времени суток.

Читаю форум часто, пишу редко. Меня ранее тоже не обошла проблемка разрыва крепления подушки кузова и решил написать.

Прикрепил фото разрыва кузова под передними подушками и фото ремонта второго ряда подушек крепления кузова. Эксплуатация авто обычная, асфальт иногда грунтовка и бездорожье. Проехал Кирюша 30 тык. Разрыв кузова практически под всей площадью грибка. Думаю от разрывов спасет только (из нехитрого) своевременное наваривание пластины на кузов под грибком, причем на максимально возможной площади. Три месяца назад , после разрыва переднего крепления подушки кузова, себе наварил шайбы под все подушки сразу. Наваривал шайбы диаметром от 85 мм перед до 95 мм зад из 3,5 мм стали с отверстием под диаметр резьбы болта М10, Сами болты поставил в основании диаметром 12 мм, ближе к внутреннему диаметру втулки грибка с резьбой М10. Родной болт м 12 среднего ряда оставил. Нижние шайбы строго под диаметр основания болта. Ножки грибков проварил у шляпки грибка. Шайбы выточены у токаря 10 шт. нижние и 10 шт. верхние + прогон резьбы на болтах под М10 = 1000 р. Болты 8 шт. подобрал в авто магазине, от классики (каленые, головка под шлицы) = 360 р. Предпоследний ряд М12 оставил родные. Все сварочные работы и антикор с заменой подушек у знакомого автослесаря 3000 р.

Болт второго ряда подушек у водительского сиденья провернули еще на ТО 20 тЫк (больше к ним не ездил). Извлечь оказалось не трудно (фото). Извлечение болта второго ряда подушек - снял аккуратно пластиковый порожек, поднял коврик, шумку. Там видно технологическое круглое углубление. Коронкой по металлу на 58 мм высверливаем за 5 минут это углубление - гайка на виду. Срубаем домик гайки зубилом, затем срубаем гайку или обламываем болт (я обломил болт под гайкой). Ставим новый болт и гайку. Под гайку можно подложить шайбу для увеличения площади опоры на кузов. Отверстие в полу салона заклеил влагостойким материалом.

Читайте также: