Скрип сзади лансер 10
Посторонние звуки в подвеске Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (скрипы, стуки, хрусты. )
Навигатор темы
Посторонние звуки в подвеске Mitsubishi Outlander XL при работе (скрипы, хрусты. )
Посторонние звуки в подвеске Peugeot 4007 при работе (скрипы, хрусты. )
Посторонние звуки в подвеске Citroen C-Crosser при работе (скрипы, хрусты. )
Если у Вас стучит (скрипит, пищит, дребезжит. ) в подвеске при работе - сразу езжайте на диагностику в сервис, т.к. ни кто из участников любого автомобильного форума дистанционно не даст Вам ответа на Ваш вопрос что, где и почему стучит (скрипит. ) - это просто не рельно, т.к. никто не знает Вашу манеру управления автомобилем, состояние дорог, по которым Вы передвигаетесь и другие факторы. Стучать может что угодно, где угодно и как угодно.
Точное заключение Вам дадут только на автосервисе! Понятно, что любой сервис заинтересован "развести" клиента на деньги и получить свою выгоду, поэтому мы все ищем ответа на интернет-форумах
В этой теме ниже собраны все основные посторонние звуки в подвеске, с которыми столкнулись участники нашего Клуба:
Шумоизоляция mitsubishi lancer x просто ужасна, десятки владельцев за месяц, обращаются за помощью на СТО, втрое больше решают проблему самостоятельно. Заменить шумоизоляцию в авто просто необходимо, заводская обработка недостаточна, а может отсутствовать совсем.
Выполнить работу самостоятельно может любой, имеющий желание и терпение, любящий разумно экономить.
Зачем это делать
Отвечаем на главный вопрос всех новичков – зачем она нужна:
- Она необходима, для снижения шума внутри салона машины
- Шум – громкие посторонние звуки, (скрипы, тарахтение, дребезжание) которые отвлекают, раздражают и мешают общаться и слушать музыку
- Давно известно, что повышенный уровень шума вызывает утомление, раздражение, снижает реакцию и рефлексы, что для водителя не безопасно
- Продолжительное нахождение в шумном месте вызывает сужение кровеносных сосудов
- От этого возрастает нагрузка на ваше сердце, со временем появляется стенокардия и рис инфаркта
- Так что митсубиси лансер 10 шумоизоляция это не только повышенный комфорт и качество звучания акустики, но и забота о здоровье
Материалы
Выполнить работу, без знания материалов, это ноль эффекта и деньги на ветер, поэтому не стоит применять линолеум, ватин, строительные материалы, вам нужны:
- Вибропоглотитель – предназначенный для глушения вибраций, превращения её в тепловую энергию (изготовлен на базе битума), требует нагрева, перед наклеиванием
- Шумопоглотитель – материал, в структуре которого звуки затихают, плюс служит неплохой теплоизоляцией
- Шумоотражатель – отражает все звуковые волны в обратном направлении, нужен при обработке капота и моторного щита, тоже будет теплоизолятором
- Антискрип – этот материал устраняет скрипы и сверчки, возникающие при трении двух поверхностей (обшивка с металлом, трение элементов обшивки между собой и прочее), достаточно обработать лишь одну из двух скрипящих поверхностей
Инструменты и материалы
В любой работе без инструментов не обойтись, нужны будут:
- Ключи и отвертки (лучше наборами)
- Растворитель (обезжирить поаерхности)
- Ветошь и ведро с водой (отмывать поверхности)
- Нож и ножницы (для нарезки материалов)
- Твердый валик (прикатывать виброматериал)
- Обогреватель (строительный фен или что -то вместо него, так как виброматериалы требуют нагрева, перед наклеиванием )
Подробно о шумоизоляции
Шумоизоляция капота
Шумоизоляция митсубиси лансер 10 самому выполнить не трудно, просто соблюдайте последовательность наложения материалов и начните с наиболее простых участков, например капота:
- Открываете капот и снимаете заводскую изоляцию, если она там есть
- Отмываете поверхность, затем обезжириваете
- Вырезаете вибропоглотитель кусками, по впадинам на капоте, фото ниже
- Чтобы вышло аккуратнее, лучше сначала изготовить шаблоны из картона
- Если купили готовый нарезанный комплект, тогда шаблоны вам не пригодятся
Обработка капота Митсубиси вибропоглотителем
- Снимаете пленку и подогреваете вибропоглотитель, затем прикатываете его с помощью валика
- Вторым слоем, кладется шумоотражатель, с покрытием из фольги, чтобы лучше выдерживал температуру
- Шумоотражатель кладется цельным куском, чтобы закрывал всю поверхность
- Поверх, можете прикрутить заводскую изоляцию, если она была
- Моторный щит – один из источников шума и вибраций от мотора, поэтому его тоже следует обработать
- Отмываете щит, обезжириваете, проклеиваете виброизоляцией и шумоотражателем
Шумоизоляция крыши
- Снимаете потолочную обшивку, отмываете и затем, обезжириваете потолок
- Тут лучше работать с помощником, он и вынуть обшивку поможет и придержит нагретый материал, пока вы его прикатаете
- Кладете вибропоглотитель внахлест, так эффект лучше, толщина виброматериала для крыши – не толще 3-х миллиметров
- Затем клеите звукопоглотитель, толщина его 5миллиметров будет достаточной
- Если перегрузить крышу, она может просесть и прогнуться
Обработка потолка Митсубиси вибропоглотителем
- Затем нужно вернуть обшивку потолка на место
- Такая обработка своими руками устранит звон дождя и даже града, а так же снизит проникновение шумов снаружи
Шумоизоляция дверей
Обработку дверей выполняют делается так:
- Снимаются все рукоятки, декоративные панели и обшивка
- Затем, отмываете и обезжириваете внутреннюю стенку двери
- Затем, через технологические отверстия, заводите кусками виброматериал и прикатываете внахлест
- Нужно убедиться, что все механизмы (рычаги, тяги и тросики) работают без заедания
Совет: Лучше работать в матерчатых перчатках, и оставлять открытыми дренажные отверстия.
Обработка внутренней стенки дверцы Митсубиси
- Затем, производится заклеивание вибропоглотителем всех технологических отверстий, чтобы создать нужный замкнутый объем для динамика
Заклеивание технологических отверстий в двери
- Поверх вибропоглотителя, кладется кусок шумопоглотителя, чтобы он закрывал всю поверхность
- Кроме этого, шумопоглотителем покрывают обшивку дверей изнутри
- По контуру прилегания обшивки и вокруг рукояток, нужно наклеить антискрип
- Затем, возвращаете обшивку и панели с ручками обратно
Шумоизоляция днища
Это наиболее трудоемкий участок, так как вам придется разбирать салон:
- Снимаете и вытаскиваете все кресла, затем снимаете коврики и обшивку
- Если присутствует заводская изоляция – удаляете её
Совет: лучше запомнить либо записать порядок разборки, а крепеж сложить в коробку или банку.
- Затем отмываете днище, обезжириваете, после чего начинаете наклеивать вибропоглотитель, не забывая прогревать его
- Тут можно применить вибропоглотитель 5миллиметров и даже толще, арки колес покрываете двойным слоем
- Шумопоглощающий материал берите толщиной 10миллиметров
- Затем салон собираете обратно
Шумоизоляция подкрылков
Если на вашем авто установлены подкрылки, не помешает их обработать тоже:
- Жидкую шумоизоляцию проще нанести в труднодоступных местах, кроме того, она долговечнее и легче стандартных листовых материалов
Успешной вам обработки, наслаждения комфортом и дополнительно, можете просмотреть видео материал, если остались непонятные моменты.
Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.
Резиновый скрип в районе заднего правого колеса
Здравствуйте. Уже 3 года мучаюсь с неприятным скрипом (звук скрепящей резины, как будто кто то ее жует) хотя может это мне так кажется.
Звук слышно при езде к по брущатке и на кочках, на небольшой скорости. Исходит со стороны заднего правого. Думал Амморты, нефига поменял их, а звук остался. Колодки тормозные тоже менял. НА СТО искали но так и не нашли. Подскажите куда копать и как можно определить ОТКУДА ОН! Достал уже!!
Еще посмотреть пыльник с буфером на аморте.А еще ради эксперимента обработать силиконом уплотнители дверей, багажника, буферы крышки багажника. Только не все сразу, а по одному пункту, так легче найти проблемное место. Можно еще петли багажника проверить, но маловероятно. И что там с тросикаии ручника, подвесом выхлопа?
vw passat b5 1.9 TDI, 1997, AFN
VW Passsat Varinat 3B6 2003г, 1.9 TDI, AWX, MКПП,
VW Passat Variant 3B6 2005г, 1.9TDI AVF, АКПП, WVWZZZ3BZ5E157540
У себя раз в год стабильно стягиваю пыльники с обоих задних аммортов брызгаю vd и одеваю обратно. Скрипят даже если покачать стоячую за багажник.. Тоже долго искал что скрипит.
У себя раз в год стабильно стягиваю пыльники с обоих задних аммортов брызгаю vd и одеваю обратно. Скрипят даже если покачать стоячую за багажник.. Тоже долго искал что скрипит.
А зачем его мазать? Мои как-то выпали и болтались на штоке. По совету форучан, не снимая буферов, обмотал их верхнюю часть 3-4 слоями изоленты и со всей дури загнал обратно в стакан опоры. Чтобы закрепить результат, воспользовался когда салон был полным, и прохватил по волне, чтобы задние аморты сработали до буферов. Вот уже скока езжу, полет нормальный. Разбирать и менять поленился, т.к. аморты живые еще. При случае плменяю вместе с амортами.
Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.
Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка
Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:
- установка машины на яму и установка её на скорость;
- проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
- проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
- прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
- раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.
Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.
Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы
В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:
- разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
- утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
- неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
- выход из строя пружины.
Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.
Тормозные суппорты
В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:
- подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
- снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
- если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
- обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
- проверка износа колодки либо её искривления.
Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.
Другие возможные причины стука в задней части авто
Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:
- откручивание колеса;
- стук в багажнике деталей из металла;
- глухой стук деталей корпуса;
- стук запаски;
- стук глушителя о дно машины.
Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.
Читайте также: