Схема блокировки заднего моста митсубиси л200 2010 год
Как проверить работоспособность блокировки заднего дифференциала?
Ответ:
По сути блокирует все компрессор. Он электрический. Срабатывает при подаче + 12 вольт. Есть специалисты, обходящие штатную защиту, подающие на прямую 12 вольт и крутящие на асфальте пятаки при отключенном передке. Поднимите машину на подъемнике, чтоб все колеса висели, крутаните заднее колесо. Если блокировка работает, то будут крутиться ВСЕ колеса. Если не включается-то будет крутиться тока одно колесо.
На Mitsubishi Pajero, Delica, L200 и прочих моделях бывает спереди 2 типа редукторов:
- 7.25" - все Delica, а также Pajero 1-3 с двигателями 4D56 и 6G72 (кроме Kaiser нет никаких блокировок, только "заварка"+хабы)
- 8" - любые виды блокировок (TJM, ARB, китай ARB, Harrop, Lokka, Aussie, Kaiser)
сзади 3 вида цельных мостов:
- 8" - десять болтов 8 мм крепления редуктора к "круглому" чулку (ARB, китай ARB)
- 9" - десять болтов 10 мм крепления редуктора к чулку(круглому как бы со "спилами" снизу и сверху) 4D56, 6G72 и т.д. (ARB, китай ARB, Harrop)
- 9.5" - 12 болтов крепления 4M40, 6G74 и т.д. (ARB, китай ARB, Harrop)
и один вид независимой подвески на Mitsubishi Pajero 4 после 2000 года:
- 9.5" IRS - 33 шлица на полуоси (TJM, ARB, китай ARB, Kaiser)
У Evolution'ов с задней независимой подвеской 31 шлиц в заднем редукторе и TJM/ARB туда не ставятся без доработок.
У Pajero 3 кузов V75W с передаточными числами 4.1 и 4.3 спереди маленький редуктор с главной парой 7.25" но приводами на 28 шлицов, соответсвенно никакие блокировки туда тоже не лезут.
Пониженных главных пар от иностранных производителей тюнинга не выпускается, для занижения используются только пары и редуктора от автомоиблей со слабым двигателем.
1996-2006 2.5D MT 4D56
2007- продается официально в России
2.5D MT 4D56
2.5D AT 4D56
2.5D H.P. AT 4D56
есть SuperSelect, есть Easy Select
пары 4.9:
перед MR124860, зад MR296348 - от дизельного спорта до 2008 г.в.
родная понижайка 1.9
Так вот Л200 Олд имеют два типа передаточного отношения в ГП это 4.6 и 4.8 Все двухцветные Эльки обладают передаточным 4.8 (Двухцветные Эльки это машины в максимальной комплектации) а одноцветные имеют 4.6. Одноцветным в плане тюненга вод серьёзное (я подразумеваю 33-е и 35-е калеса) бездорожье повезло больше! и вот по чему.
замена ГП. тут все сложнее.
С главными парами 4.8 все плохо. т.е. они идеально подходят для 33-й резины но они не с какими другими не взаимозаменяемые. т.е. ели вы заказали главные пары 5.25 а у вас 4.8 на машине, вам не повезло они не подойдут. нужно искать Б.у. редуктора целиком, тогда придёться поменять только полуоси задние и то если у вас совпало количество болтов крепящих его к чулку (их количество бывает разным) и один привод передний.
Как итог скажу вот что, если у вас отношение 4.6 можете смело заказывать 5.25 и кататься на 35-х колесах. На 33-х тоже поедет но очень медленно, это совсем низкое отношение.
Если у вас 4.8 то нужно искать редуктора Целиком с нужным количеством отверстий, менять полуоси и привод передний. Искать их нужно от Паджеро 2-х, есть ещё на Делику 5.25 но про их установку я не в курсе что подойдёт, а что нет. Есть ещё плюс от Б.у. редукторов можно найти задний уже с блокировкой.
"В обще вы в корне не правы, на Л200 Олд. ГП 4,636 и ГП 4,875 полностью взаимозаменяемы, это я говорю потому что на своей машине пары 4,636 заменил на 4,875 и подошли они идеально. Следовательно на машине где стоят пары 4,875 можно поменять их на 5,25 и они подойдут."
У меня стояли следующие пары:
перед 4,636 MR179199 была заменена на 4,875 МВ831031
зад 4,636 MR162750 была заменена на 4,875 МВ598487
кроме того все эти пары взаимозаменяемы между собой: по передку вышеуказанные пары взаимозаменяемы полностью с парой 5,285 МВ831032; сзади вышеуказанные пары взаимозаменяемы с 5,285 МВ598486.
у меня инфа другая была два вида редукторов на мицах 9" и 9,5" соответственно пары соотносятся так
9" — 4.625, 4.875, 5.285
9.5" — 4.272, 4.636, 4.9
и вопрос у вас точно пара была 4,636 а не 4,625? потому как у меня именно 4,636 MR162750, и я все парился что ее нельзя так просто заменить на 5,285
Как работает полный привод, неисправности и диагностика.
Для начала немного теории необходимо.
Весь принцип включения и отключения у нас построен на двух датчиках, двух муфтах, двух вакуумный клапанах и одном вакуумном приводе. (про вакуумный насос не говорю)
Одна муфта прям под рычагом РК и им же приводится в действие, там же датчик. Датчик сообщает мозгу НАДО ЛИ включать передний мост или НЕТ.
Вторая муфта приводится в действие вакуумным приводом, и вместе с датчиком они находится в переднем мосту в районе правой полуоси. Этот датчик сообщает мозгу ВКЛЮЧЕН ЛИ или НЕТ передний мост.
Два вакуумных клапана находятся на правом крыле чуть ниже воздушного фильтра и управляют вакуумный приводом.
Вакуумный привод находится на переднем мосту с правой стороны и замыкает или размыкает муфту включения переднего моста.
Как работает вакуумный привод.
По сути это ёмкость, разделённая на две герметичный половинки мембраной, с тягой которая и двигает муфту включения переднего моста. Каждая половинка соединена со своим вакуумным клапаном. И откачивая воздух из одной или другой части привода, мы заставляем тягу двигаться в ту или иную сторону. Соответственно замыкая или размыкая муфту.
Как работают клапана:
На каждом клапане три выхода.
К первому подключен вакуумный насос.
Ко второму подключен вакуумный привод.
А третий сообщен с атмосферой. Другими словами дырка просто(на самом деле там заглушка, что бы грязь не сосать).
Подавая и снимая напряжения с клапана, мы сообщаем вакуумный насос через этот клапан либо с атмосферой, и тогда он качает в холостую, либо с вакуумным приводом муфты, заставляя её замыкаться или размыкаться в зависимости от того, на какой клапан подано напряжение.
По умолчанию, на заглушенном авто этот шток находится в положении ВКЛЮЧЕННОГО моста. Сделано это для того, что бы заводя машину на включенном полном приводе, он у нас сразу был включен. Ибо одному Богу известно в какой грязи и с каким углом поворота колёс мы завели машину. И может быть у нас нет возможности крутить руль или дёргаться туда сюда в ожидании, пока совпадут шлицы в муфте и ПП (надоело писать полынй привод) включится. А так он сразу включен. По этой же причине, когда ручка РК в положении 2Н, мы заводим машину, какое то время у нас моргает лампочка. Моргает она до тех пор, пока не насосётся вакуум, и не выключит муфту переднего моста.
Имея этот скромный запас знаний можно начать разбираться со всевозможными морганиями лампочки полного привода.
И так, поехали.
Вариант 1.
Всё выключено, лампа не горит и не моргает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, рычаг РК в положении 2Н, датчик в раздатке говорит мозгу, что включён только задний привод, перед подключать НЕ НАДО. Датчик в переднем мосту говорит перед ОТКЛЮЧЕН. В мосгу дебит с кредитом сходятся и лампа не горит и не моргает. Всё ок, идём читать другую тему форума.
Вариант 2.
Включаем передний мост, лампа загорается и горит постоянно.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, второй датчик это видит и даёт сигнал, что мост ВКЛЮЧЕН! В мозгу сходятся дебит и кредит, полный привод работает, лампа уверенно светится. Всё ок, идём читать другую тему форума.
Вариант 3.
Включаем передний мост, лампа моргает постоянно, но полный привод работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, а датчик в переднем мосту этого не видит, и говорит мозгу, что привод всё ещё выключен. Мозг в шоке, лампа моргает. Хотя полный привод работает. Меняем датчик переднего моста MR176697.
Вариант 4.
Включаем передний мост, лампа не горит и не моргает. Полный привод не работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке этого не видит, и никаких сигналов в мозг не отправляет. Передняя ось не подключается, машина остаётся заднеприводной. Меняем датчик в раздаточной коробке MB811555.
Вариант 5. (крайне редкий, но случается)
Включаем передний мост, лампа горит, но полный привод не включился.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, датчик в переднем мосту это видит, отправляет сигнал что ПП включен, лампа горит, но полный привод не работает. Лопнула вилка на муфте включения полуоси MR453213.
Вариант 6.
Выключаем полный привод, лампа остаётся гореть.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке этого не видит, и не даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту. Муфта в раздатке выключилась, полный привод выключился, машина стала заднеприводной, но лампа горит. Залип датчик в раздатке MB811555. Это маловероятно, но я не могу про это не написать.
Вариант 7. Выключаем полный привод, лампа моргает.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке это видит, даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту и дальше три варианта:
1 - Муфта разомкнулась, но датчик этого не видит. Мозг в шоке, лампа моргает. Меняем датчик переднего моста MR176697.
2 - В вакуумном приводе порвана мембрана и создаваемого разряжения не хватает, что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит что муфта всё ещё замкнута, лампа моргает. Меняем вакуумный привод MB620790. (На Ali 1700р c доставкой)
3 - неисправен клапан или шланги. Не создаётся или создаётся недостаточно разряжения что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит, что муфта всё ещё замкнута и лампа моргает. Меняем клапана MB937731. (700р на Ali с доставкой)
Как быстро диагностировать какой из этих трёх вариантов у вас?
Заезжаем на эстакаду, машину не глушим, включаем задний привод, убеждаемся что машина не самоизлечилась и лампа по прежнему моргает. Лезем под машину. По очереди снимаем два шланга на вакуумном приводе. Из них должен шипеть только один. Не важно какой, они не могут сами перепутаться. Если один шипит, значит с клапанами всё норм*. У вас порвана мембрана в приводе. Если шипят оба, один сильнее другой слабее или одинаково, значит менять клапана. Если не шипит не один, либо клапана сдохли либо вакуумный насос.
Почему я поставил звёздочку*
Продвинутый юзер на этом моменте возмутился бы, как это оба исправны? Мол вдруг не работает клапан который замыкает муфту!?
И был бы прав.
Но и хрен бы с ним, у нас есть пружина которая делает это без всяких клапанов по умолчанию. И на работе лампочки это ни как не отражается, а речь именно о её работе.
Установка блокировки дифференциала моста Mitsubishi L200 в Москве профессионально и с гарантией. Суммарно 4х4 тюнинг занимает 12 часов . Все работы , в том числе тюнинг l200, выполняются опытными мастерами, качественно и c гарантией. Цена указана включает в себя только работы без учета запчастей и расходных материалов.
В мастерской в наличии широкой ассортимент блокировок дифференциала моста от лучших производителей - ARB, Вал Рейсинг, Иж-Техно, Нирфи и других.
При стандартном дифференциале на одной оси колесо которое имеет плохое сцепление с поверхностью будет буксовать, а второе с хорошим сцеплением с грунтом крутиться не будет. Установка блокировки дифференциала помогает избежать пробуксовки одного колеса и позволяет колесам на одной оси вращаться с одинаковой скоростью и усилием.
Читайте также: