Ремонт заслонок печки тойота

Обновлено: 22.04.2025

Всем добрый день! Кто поможет? Тойота WISH 2003г. кузов ZNE-10.Левая сторона дует теплый воздух, правая (водитель) холодный.Воздушный поток во всех режимах работает. Заслонки в норме ,печку промывал на СТО. Патрубки на входе/выходе одной t,

Маловато информации, но вероятно необходимо менять радиатор печки на новый . Одинаковая температура патрубков указывает на его забитость, пять - шесть живых трубок с левой стороны радиатора, по отношению к 20-ти забитым, позволяют жидкости циркулировать на большей скорости протечки не забирая тепло.

Патрубки на печку в моторном отсеке можно держать рукой(такая температура).Когда менял ОЖ после покупки авто , старый антифриз вроде чистым был. После промывки печки уже с новым антифризом (прошлой зимой) результата не было, так и доездил до нынешней

Просто отопитель. На СТО говорят, воздух сначала идет через радиатор кондиционера, затем на печку, но точной причины никто сказать не может

И я не скажу. Похоже что надо снимать панель, весь отопитель-вентилятор, разбираться с радиатором печки и заслонками.

Спасибо. Отдавал на СТО , процесс работы не видел. Панель разбирали , с виду все в норме,заслонки работают

Сам радиатор похоже не снимали ,и тем более не взвешивали, Просто снаружи почистили пыль-грязь, сор убрали

С левой стороны дует теплый". Достаточно теплый? Почти горячий, как и должно быть или слегка теплый?
Также если рукой дотянуться и пережать шланг печки под капотом и резко газануть, явственно должен ощущаться прирост давления в шланге, причем в зависимомти от шланга можно почувствовать давление от мотора или от салона, это проверка давления помпы в малом круге.
Решить проблему можно 100%, находясь рядом с авто. Но если рассуждать логически, остается только метод научного тыка, раз внешне уже все осмотрено, остается менять радиатор печки.

Спасибо за совет.Давление проверил - имеется.Шланги под капотом на печку можно спокойно держать рукой(входной чуть горячей).На основном радиаторе нижний патрубок холодный, верхний тепленький. Может сперва термостст поменять? попроще чем печной радиатор.Родной на 82 градуса, есть смусл ставить на больший градус?

Зимний и летний термостаты это ближе к тюнингу, 76 и 88 градусов, жить помогают. Когда морозы за минус 20 и ниже смысл конечно есть, но, когда бензиновая машина на штатном термостате прогрелась и стрелка температуры стала чуть ниже середины у тойоты как положено, печка греть обязана и температура снижаться не имеет права, разве что на холостых постепенно при диком минусе.
Можно перепробовать множество способов-термостаты, укрывания радиатора, чтобы облегчить себе жизнь, но разницы по температуре прав и лев быть не должно при любом термостате или другом условии. Неисправность все же есть.

Андрей здравствуйте, я столкнулся с точно такой-же проблемой, и всё-таки как вы решили этот вопрос? бесконечные обращения к "специалистам" результатов не принесли, но денег выплачено достаточно много.
Спасибо, Сергей.

Поломка заслонки печки на Lexus RX первого поколения - это болезнь довольно распространенная. Основной симптом: шуршание в районе бардачка. Также моторчик заслонки (сервопривод) вообще ломается и она (заслонка) перестает переключать режимы подачи воздуха. Чтобы добраться до сервоприводов заслонки, нужно снять нижнюю часть торпеды с пассажирской стороны. Полностью разбирать торпеду как на фото необязательно.

Самостоятельный ремонт заслонки печки (климата) Lexus RX300 / Toyota Harrier.

Открываем бардачок, откручиваем два шурупа вверху отверткой, затем ключом на 10 два нижних болта и снимаем. Также снимаем декоративную крышку в ногах пассажира (держится на фиксаторе, который нужно повернуть отверткой). Еще нужно снять воздуховод для ног пассажира (на фото отмечен как печка).

Крепится он на 3 винтах. Когда сняли, то видим 2 сервопривода.

По остальным симптомам смотрите по ситуации. Если надумаете менять моторчик в сборе, то вот номера по каталогу:
87106-48020 - сервопривод температурной заслонки отопителя (воздушной смеси)
87106-30371 - сервопривод режимов обдува
87106-30390 - сервопривод рециркуляции

Вопрос по климат-контролю (не работает заслонка тепла)

Решаются вопросы по функционированию климатического оборудования автомобиля, его ремонту и улучшению.

Вопрос по климат-контролю (не работает заслонка тепла)

Добрый день, братья Мариноводы!

Не далее как три недели назад и я себе приобрел марино 1994 г. X-package. BTPEK. Машиной доволен, но есть у нее некоторые изъяны.
Кондей оказался сдохший, компрессор не работает.

Но и оказалось, что печка тоже ведет себя странно. Работают все заслонки по направлению воздуха, а вот регулировка температуры (управление краником печки) не работает никак. Т.е. он вообще не реагирует Подскажите, куда лезть для начала? Может какой-то разъем спал? Может контакты реостата посмотреть?

Второе по печке. Под капотом вруную закрыл краник, однако как поезжу подольше - в салон начинает просачитьвася тепло. Это значит кран подпускает? Дорого ли его менять? Можно ли его самостоятельно ремонтировать?

У меня та же тема!
Выключаю кондей, регулятор температуры на минимум ставлю, а воздух ощутимо теплый гонит.
Може кто подскажет в чем проблема?

а муфта срабатывает . заведите машину, и внимательно смотрите за приводом кондиционера, в этот момент попросите кого-нибудь включить кондер, в этот момент муфта сдвинется или не сдвинется )))
тут мне уже говорили если давление в системе маленькое то муфта срабатывать не будет, если давление в норме то меняем муфту

_________________

"У вас прекрасные дети, но то, что вы делаете руками просто безобразно"
-=3a-gze=-

У меня на компрессор кондея даже ремень не одет.

У меня проблема именно с моторчиком, который кран открывает/закрывает. Либо с регулятором, который в блоке. Кто-нить знает - как его проверить? И где находится электропривод крана?

тож самое. Кранчик либо открывается на всю, либо полностью закрывается. Приходится постоянно работать вместо климат-контроля (вручную др@..ть рычажок при езде) Нет, если от дома до работы - это еще терпимо, новот на юга ездил летом - замучался

Я думаю, что все дело в приводе, который приводит в движение кранчик. Все хочу разобраться - никак времени не хватает. Мож кто знает, где этот привод находится, чтобы лишнего не разбирать, а то по опыту прошлых лет: как полезешь какую штучку менять - раскидаешь пол машины)

ИМХО оно всё под панелью. Так что запасайсо Селс временем и терпением, снимай панель. Заодно ещё вибропласта купи, шумку сделаешь

Джексон писал(а): Я думаю, что все дело в приводе, который приводит в движение кранчик. Все хочу разобраться - никак времени не хватает. Мож кто знает, где этот привод находится, чтобы лишнего не разбирать, а то по опыту прошлых лет: как полезешь какую штучку менять - раскидаешь пол машины)

В общем. Проблема жива. ))

Сегодня я купил книжку Toyota Corolla/Corolla Sprinter/marino/ceres levin/trueno издательства Легион-Автодата, с надеждой найти в ней схемы устройства печного отопления. Книга оказалось фиговой. В принципе, в ней кое-что полезное есть, но в большинстве - полное говно. Про этот привод кранчика ВООБЩЕ НИ СЛОВА! Есть про сервопривод забора воздуха, есть про вентилятор печки, про кондер. и нету самой главной проблемы Нифига в ней не написано путнего про разборку панели. Схемы даны, но про печку ваще даже на картинках не помечено. В общем, лажа какая-то.

Сам я нашел куда идет тросик от кранчика печки из-под капоты, убрав магнитолу. В самом низу блока печки рычажок, за который цепляется этот трос. так вот опытным путем было установлено, что никакой реакции на передвижение по шкале температур - нету Скорость вращения вентилятора в режиме AUTO меняется, а на тросик привода нету. Думаю, на новый год буду разбирать всю эту фигню в теплом боксе.

Может у кого какие мысли появились на этот счет? Может где-то поискать какую-нить отпавшую фишку? Есть подозрение, что повреждение было при установке сигналки.

_________________
Я снова за рулем

фотограф харьков
Димарик солнышко лапочка заянька
ХОЧУ Х-TREIL - выполнено

Подниму темку немного. Также не работает управление краником печки. Хочу полностью разобраться, как именно идет управление на этот сервопривод. Ползунком температуры мы меняем сопротивление, далее значение этого сопротивления поступает на комп печки (который стоит на корпусе кондея) и затем комп выдает напряжение на определенный контакт штекера сервопривода (там контактов 5 вроде) и краник печки остается либо полностью открытым, либо полностью закрытым, либо в каком то промежуточном положении, в зависимости от выставленной на ползунке температуры. Я правильно понимаю алгоритм работы?

В промежуточное положение кран встанет в режиме поддержания температуры. То есть значение температуры считанное с датчика температуры в салоне, находится в пограничной зоне заданной температуры, в наших машинах установленной рычажком. При расхождении значений параметров контроля, климат переключается в режим достижения температуры и передвигает сервоприводы управления в крайние точки. Для своей работы блок климата использует не только эти два параметра, а довольно обширное количество датчиков, температура двигателя, уличная температура, углы открытия воздушных заслонок, положения сервоприводов и прочие. Неверное показание какого либо датчика может вносить веселые непонятки в работу целой системы. В реалии, блок климата дает команду сервоприводу изменить положение, допустим на угол в +10 градусов (не путать с температурой), и отслеживает действительно ли лапка сдвинулась на +10 градусов, а не на -8 и не на +15, дребезг контакта или плавающее сопротивление в этих цепях не придают стабильности в работе системы климат контроля.
Как то так.
В мануале схемы на климат нет.
Много кто пишет что климат некоретно работает, но не пишут какой кнопочный или рычажковый. Я свой рычажковый вылечил, но болезнь немного другая была.

_________________

Если печка дует холодным воздухом или вовсе перестала работать, водитель и пассажиры вряд ли будут в восторге, так как в зимнее время это доставляет множество неудобств. Если плохо греет печка, в салоне станет холодно. Избавиться от этой проблемы можно и самостоятельно. Как найти и поменять детали, вышедшие из строя, проиллюстрирует наша статья.

Как устроена печка?

В автомобилях с номером кузова Е120 и E150 2012 и некоторых других годов выпуска отопительный прибор устроен практически одинаково, поэтому обслуживание и уход принципиальной разницы не имеют.

Если свистит вентилятор печки, сама система обогрева перестала работать, воздух перестал правильно циркулировать или, наоборот, устройство нагревается, когда это не требуется, стоит проверить радиатор печки.

Для примера рассмотрим, как устроен отопитель на Toyota Corolla Е12 2003 года выпуска. Модель эта достаточно старая, поэтому устройство ее элементов несложное. Стоит заметить, что авто в кузове 100 и 110 имеет одинаковую конструкцию отопителя. Неполадки появляются со временем, чаще всего это следующие проблемы:

На Тойота не работает вентилятор печки.
В целом не работает печка.
Воздух поступает только с одной стороны.
Происходит утечка охлаждающей жидкости.
Плохо греет печка, или работают не все ее режимы.
Радиатор подает влажный воздух.
Вышел из строя моторчик.
Появился неприятный запах.
Отопитель не может включиться.

Как отремонтировать?

Только разобрав прибор, можно точно определить, почему он не работает. Перед тем как снять радиатор, проверьте, исправно ли реле; реже перегорает предохранитель. Если причина в них, чистка или ремонт могут не понадобиться.

Для удобства работы желательно убрать из салона все посторонние предметы. Для того чтобы снять печку на Короле, потребуется снять приборную панель, иначе достать радиатор отопителя не получится. Начинать съем центральной панели нужно с водительской стороны. Обратите внимание, что у 100-го кузова это место находится с правой стороны. Гайки, как правило, прикипевшие, и их требуется обработать WD-40.

Добраться до вентилятора печки, не сняв тяги привода, не получится. Нужно вывести тягу из-под фиксирующих скоб, отсоединить все тросики, отключить рычаг управления краном.

Конструкция переключателя вентилятора отопителя в Тойота Королла 2008, 2012 годов несложная, однако собрать прибор обратно довольно сложно. Рекомендуется фотографировать все в процессе разборки.

Кроме троса, должны сниматься все рычаги, иначе они будут мешать разобрать конструкцию. Отвертка пригодится для съема пружинной защелки, после этого можно будет достать кожух радиатора и вытащить печку из кожуха. После того как вы сможете разобрать ее, можно будет проделать необходимый ремонт, осуществить промывку системы. Довольно часто отопительное устройство плохо греется или может переставать дуть из-за того, что оно забилось грязью.

Реже может потребоваться замена радиатора. Сняв его, вы можете осуществить ремонт крана отопителя или его замену. Проверьте расположение патрубков, поменяйте старые на новые, так как могут отмечаться трещины. Если радиатор исправен, его можно установить обратно. Далее требуется проверить моторчик. Эта деталь достаточно уязвима и может выходить из строя чаще других. Электродвигатель фиксируется при помощи специальной пластины, снять которую несложно – достаточно поддеть ее отверткой. Снимите с вала мотора крыльчатку; придется снимать и пружинные скобы, поскольку они удерживают двигатель.

Лучше сразу заменить добавочный резистор. Двигатель печки можно достать через специальное отверстие, которое есть в кожухе печки.

Проще всего заменить двигатель целиком.

Трудно найти на него отдельные детали, даже если у вас автомобиль 2012 года выпуска, не говоря уже о более старой E12.

Часто автолюбители торопятся разобрать печку, чтобы сделать ремонт или прочистку, и забывают проверить реостат. Если проблема в нем, что бывает нередко, разбирать прибор полностью не потребуется. Чаще всего диагностировать неисправность можно, если вы заметили, что перестали срабатывать режимы выключателя. Реостат нужно искать за вентилятором печки. Он всегда находится с пассажирской стороны. Добраться до него можно через воздуховод, снимать вентилятор не нужно. Для удобства работы нужно будет снять обшивку бортового компьютера: для этого потребуется только открутить несколько саморезов. Реостат обычно не ремонтируют, а меняют полностью.

Вывод

Эксплуатация автомобильного отопителя может длиться достаточно долго. Но со временем некоторые детали выходят из строя, что затрудняет включение мотора печки и прогрев салона. Любой автовладелец Тойота 2003, 2008, 2012 и других годов может самостоятельно заменить неисправные компоненты, потратив на это немного времени. Если остались вопросы по ремонту отопления, в Сети есть много видео, которые помогут решить эту техническую проблему в моделях разных видов: Тойота универсал, Ранкс, Королла Спасио, авто E120, E150, E12, 2012 и других годов выпуска.

Желательно взять ключи и трещётку с головками с гибкой подводкой на 8 ина 10. Я даже взял шуруповёрт. Не скажу, чтобы сильно ускорился, но местами он быстро помог.

Предполагается, что вы уже сняли всю нижнюю часть торпеды и центральный пластик тоннеля.
А теперь фотографии.
Ключевой момент — снимаем испаритель (4 гайки), снимаем магнитолу и центральный воздуховод, снимаем две металлических пластины-усилителя, куда крепятся разъёмы. А далее — вытягиваем печку в сторону, где стоял испаритель. Для удобства рекомендую снять и центральную заслонку на печке — 2 шурупа и сбоку снять тягу этой заслонки(на фотках не отобразил).

В общем, надеюсь, прочитав описание по первой ссылке и увидев фотки ниже, будет намного проще делать это. ВАЖНО — Торпеду, руль и приборку не трогал!

После замены климата на кнопки, а вместе с ним и печки целиком, столкнулся с неравномерным обогревом салона. Дефлекторы с правой и левой стороны дули "по разному". Первый "звоночек" прозвенел, когда заметил оттаивающее лобовое стекло, припорошеное снегом.

Наблюдая утром за другими авто обнаружил, что не одинок ''в этом вопросе''.

Познавательное видео, почему так происходит.

Вооружившись китайским термометром замерил как дует моя контрактная печь и …

Пошерстив форумы 1, 2, 3 понял, что промывка "новой печки" не принесла должного результата и летом было решено заменить радиатор печки. Распаивать и шомполить смысла не вижу, так как аналог фирмы SAT, который по внешнему виду (надеюсь и по качеству, алюминий он и в Африке алюминий) ничем не уступает оригиналу, стоит всего 1300 рублей, а за "разборку" и последующую пайку родного просили 900 р. причём без гарантий, что не потечёт. Контрактный радиатор — кот в мешке…знаем, проходили…

1.Отключаем аккумулятор. (не обязательно, но всё же рекомендую, будем шевелить проводку, мало ли чего)
2.Отсоединяем/снимаем панель климата. (тоже не обязательно, но так удобнее снять левый нижний воздуховод со стороны пассажира)
3.Снимаем бардачок. (сдавливаем по краям, тянем на себя и вверх)
4.Убираем два "ёжика" под бардачком, отгибаем пластиковую панель.

5.Откручиваем два винта ↓↓↓, фиксирующие блок компьютера, отключаем от него 4 фишки, убираем в сторону.
6.Падаем затылком в ноги переднего пассажира, откручиваем вентилятор (3 винта) + отключаем от моторчика белый штекер, также отключаем четырёх контактный плоский разъём регулятора оборотов печки внизу тоннеля.

7.Откручиваем винт фиксирующий воздуховод. Длинными плоскозубцами отсоединяем крепящийся к нему штекер.
8.Вынимаем салонный фильтр.

9.Снимаем чёрную пластиковую защиту, закрывающую трубки кондиционера и печки. Тут придётся попотеть.

10.Откручиваем 4 винта, чтобы целиком отсоединить левую часть печки.
11.Отсоединяем вертикальную панель разъёмов и отключаем фишку или тросики от сервопривода/заслонки рециркуляции (находится вверху, над блоком салонного фильтра)

12.Убираем пассажирский коврик. (отгибать пол нет необходимости)
13.Покачивающими движениями вверх/вниз//на себя, разъединяем левую часть печки от основной.
14.Разъединили? Аккуратно кантуем/вращаем её по задней стенке вниз. Вынимаем через пол, немного отогнув на себя пластиковую перегородку бардачка.
Главное никуда не спешить и ничего не дёргать! Будьте предельно внимательны и не оборвите проводку слева.
Мы с шурином 10 минут ковырялись, а потом пошли попили чайкУ и за 30 секунд я вытащил левую часть печки в "одну каску". Обратно кстати также за минуту вкорячил без особых усилий.

15.Дожидаемся когда двигатель станет тёплым/остынет (так меньше выльется антифриза). Пассатижами (под капотом) отсоединяем хомуты и сдёргиваем резиновые шланги печки. Предварительно под шланги подставляем чистую литровую стеклянную банку, чтобы не пролить антифриз на пол. Остатки пригодятся для долива в бачок расширителя. (Вместо банки можно использовать чистую пластиковую бутылку из под воды, предварительно разрезав её пополам канцелярским ножом.)
16.Одеваем полуметровый 18мм резиновый шланг на каждую трубку печки и продуваем, выльется ещё 100-150 грамм антифриза. Делаем это для того, чтобы после развальцовки трубок отопителя, антифриз не пролился в салон или корпус печки .
17.Идём в салон, на всякий случай подставляем небольшой пластмассовый тазик под извлекаемый радиатор.
18.Берём плоскую отвёртку, обматываем кончик изолентой, чтобы не поцарапать алюминиевые трубки и развальцовываем радиатор. Сначала нижнюю трубку, потом верх. Возможно выльется чуть чуть антифриза.
19.Постукивающими движениями разъединяем трубки. Будьте внимательны, не потеряйте уплотнительные резиночки! Я всё же решил оставить родные, так как SAT-овские были толще почти на 1мм, иначе трубки при обратной сборке садились не до конца.
20.Покачивающими движениями извлекаем старый радиатор. Желательно, чтобы вам помогал кто нибудь, отводя обе трубки в сторону (ближе к моторному отсеку).

21.Устанавливаем новый радиатор в обратном порядке.
Повнимательнее с трубками! Не поцарапайте/ не погните ламели сот!

22.Вставляем трубки (не забываем про резиночки), немного подстукиваем внутрь, чтобы плотнее сели и завальцовываем отвёрткой. Одеваем шланги под капотом, обжимаем хомутами.

СОВЕТ: чтобы избежать воздушной пробки в системе, при первом запуске шланг обратки (слева) под капотом оденьте через несколько секунд после старта двигателя, когда из трубки радиатора потечёт антифриз.

Проверяем систему на герметичность!

23.Без окончательной сборки временно подцепляем только компьютер (одеваем 4 фишки) подключаем аккумулятор и на 3-5 секунд заводим авто. Желательно иметь помощника, один заводит машину, второй смотрит, не течёт ли стык радиатора и трубок. На всякий пожарный подставьте под завальцованные трубки тазик! Может сочиться антифриз!
У нас начал подкапывать верхний патрубок. На заведённой машине чуть чуть постучали трубку внутрь радиатора и подвальцевали отвёрткой. Течь перестало.
АХТУНГ! Не используйте никаких герметиков! Уплотнительных резинок достаточно!
24.Прогреваем двигатель до рабочей температуры, несколько раз крутим тахометр до красной зоны, тем самым убеждаемся в отсутствии утечек антифриза и герметичности завальцованных соединений.
25.Отсоединяем компьютер, собираем систему в обратном порядке.
26.Доливаем оставшийся антифриз в расширительный бачок и выгоняем с прогазовкой воздух из системы, задрав "морду" на горке. Погуглите как это делается.

Покатавшись пару дней сделал замеры термометром. Температура воздуха стала одинаковой со всех дефлекторах. УРА! Это победа!

1)воздух в системе охлаждения (воздушная пробка)
2)грязь на испарителе
3)забитый радиатор печки

4)для автомобилей с двухзонным климат контролем (как правило европеек или богатых "японцев") ещё одной причиной является неисправность сервоприводов или поломка заслонок.

Про воздух я упомянул в 26 пункте.

Во втором случае поможет китайский эндоскоп с АлиЭкспресс, пихаем его в дренажную трубку кондиционера или дефлекторы лобового стекла, предварительно выставив обдув "только стекло" и убеждаемся в отсутствии "мха" на испарителе.

Грязный испаритель, также является причиной неравномерного обдува. и непередаваемого запаха при включении кондиционера

Так что, если на испарителе присутствует "ковёр", нужен полный демонтаж печи ;(
И не забываем ПОЧАЩЕ менять салонные фильтры.
*********************************************
В случае забитой печки сперва пытаемся отделаться "малой кровью" промываем систему лимонной кислотой — 1, 2, если не помогает — меняем отопитель как в отчёте ↑↑↑.

P.S.
Почему же радиатор печки забивается изнутри? В силу конструктивных особенностей самым "узким" местом в системе охлаждения являются дорожки или соты отопителя салона, по которым циркулирует антифриз. В первую очередь забиваются именно они. Это происходит по ряду причин:
а)в систему добавили герметик
b)смешали два вида несовместимых антифризов, либо давно его не меняли
c)от старости развалилась резиновая прокладка термостата/крышки основного радиатора и циркулируя по системе охлаждения намертво осела в дальних сотах печки.

И напоследок несколько фотографий, где промывка уже точно не поможет.

Всё, короче устал я писать, получилось немного сумбурно, но надеюсь кому нибудь отчёт да поможет!

Читайте также: