Ремонт ручника тойота королла 120

Обновлено: 22.04.2025

Для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка, торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт.

Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять)

Разбираем колесо и снимаем старые колодки

После подготовки автомобиля к замене колодок ослабляем гайки на колесе.

Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я совету подложить под машину кирпичи.

Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи.

Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не боятся, что машина упадёт.

Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. Теперь нужно снять барабан. Вот для этого нам и понадобиться болт. Он должен быть с резьбой М8

Вкручиваем болт в любое из двух отверстий на барабане. Чтобы его в крутить, нам понадобиться торцевой ключ. У меня он был на 12, но это зависит от того, какой у вас будет болт.

Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза).

Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.

Теперь нужно снять пружину распорной втулки. Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки.

Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия.

Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.

Теперь снимаем фиксаторы колодок. Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник).

Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).

Вот собственно сам стержень. А вот пружина и шайба. Точно также снимаем фиксатор со второй колодки. Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной

Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.

Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина и такая разжимная пластина. Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке .Вот это колесо образуют механизм, для разводки колодок.

Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластина с цапфы (стержень, на котором она сидит).

Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.

Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника. Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки.

Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик. Вот собственно тросик без колодки. А вот колодка.

Рычаг нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага

Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.

Цена данной услуги в нашем техническом центре стартует от 880-ти рублей. Эта цифра не идёт ни в какое сравнение с безопасностью водителя и пассажиров, которые обеспечиваются правильно проведёнными работами по замене тормозных колодок.

Наши аттестованные мастера проводят их в соответствии с протоколом производителя и применением элементов, в надёжности и оригинальном происхождении которых мы уверены. Обращаясь в наш автосервис, Вы можете рассчитывать на соблюдение сроков и высокую квалификацию наших мастеров.

Ставим новые колодки и собираем все обратно

Теперь ставим новые колодки на место. Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Но пружина не должна проваливаться в щель, иначе будет затруднена дальнейшая установка.

Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив которого расположена эта выемка на колодке.

Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы. Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.

Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину.

Пружина должна оказаться за ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.

Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки. Втулка устанавливается строго определённым образом.

При установке зелёная метка должна упереться в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.

Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы). Теперь цепляем пружину со второй стороны.

Упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным). Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.

Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.

Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса.

При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние.

Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину. В таком виде она не должна остаться. Поэтому нужно установить её так. Заодно можно проверить и стойки, мои например вытекли.

Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест.

Естественно не имеет значение с какой гайки начать, но гайка, прикрученная второй, должна быть прикручена напротив первой, третья напротив четвёртой. Со второй стороны аналогично. Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.

Удачи в ремонте, надеюсь всё понятно.

Проводим самостоятельную замену передних колодок

Колодки, расположенные на передних колёсах авто изнашиваются быстрее, чем задние. Поэтому услышав, неприятный скрип при торможении помните, что это явный признак износа.

Далее выполняем обратный процесс по установке.

Читайте по теме: Замена тормозных колодок на Королле 2008 года и Как заменить колодки на Филдере.

Когда требуется замена троса ручного тормоза

Сначала машину ставят на подъемник/смотровую яму. Ремонт ручника тойоты прадо 120 необходим, если:

авто плохо тормозит;
скатывается с горки;
снизилась подвижность колес;
растрепались стальные нити;
в переходниках ослабли крепления.

Для ремонта Toyota Prado нужны 2 человека — один ставит авто на стояночный тормоз, а второй наблюдает за его состоянием снизу. Этапы проверки:

Снять с ручника. Осмотреть все детали системы для выявления повреждений и коррозии. Прокрутить задние колеса. Норма — вращение без усилий.
На 2 щелчка поднять рычаг. Прокрутить колеса. Норма — они неподвижны или крутятся с трудом.
Еще на 2 щелчка поднять рычаг — попытки провернуть колеса тщетны, даже если приложить усилия.
Снять авто с тормоза. Колеса снова легко крутятся. Если приходится прикладывать усилия, то необходима замена троса (туда попала грязь, или цепляют растрепанные нити).

Частота плановой замены деталей ручной тормозной системы зависит от стиля вождения и условий эксплуатации авто. Поэтому возможны расхождения с рекомендациями производителей.

Замена колодок ручного тормоза на прадо

Замену колодок стояночного тормоза на прадо 120 выполняют самостоятельно или по умеренной цене на СТО. Для этого нужно:

Вывесить колесо. Отсоединить тормозной трос. Снять колесо и весь суппорт, аккуратно вывесить его в сторону.
Снять тормозной диск, оценить его состояние, промыть щели от грязи.
Снять пружины колодок, их фиксаторы.
Установить новые колодки, отрегулировав между ними шток. Следить за тем, чтобы барабан заходил в них туго, но уже при посадке вращался свободно.
Проверить выработку с внутренней стороны. Если есть шероховатости, то нужно удалить их на станке.
Собрать всю конструкцию.

После замены колодок ручника первые несколько десятков километров пробега на прадо 120 происходит их притирка.

Поэтому тормоза могут повести себя при резком торможении неадекватно. Лихачества стоит избегать. Аналогично замена колодок ручника происходит и на прадо 150.

Во время стоянки с заглушенным двигателем даже тяжелый автомобиль (особенно оборудованный механической коробкой передач) легко сдвинуть с места, особенно на дороге с уклоном. Вот здесь то на помощи и приходит стояночный тормоз (ручник) который имеется на каждом автомобиле.

В данной статье речь пойдет о ручнике Тойота Королла в 120-м кузове, а точнее, как его можно подтянуть в случаи его не срабатывания.

Как отрегулировать ручник на Тойоте

Регулировка ручника на Тойоте чаще всего требуется после того, как были сняты для ремонта тормозные колодки, барабаны, тросики или рукоятки ручного тормоза. Помимо этого, она позволяет компенсировать растяжение тросика. Прежде чем вы начнете регулировку ручного тормоза, снимите оба барабана заднего тормоза. Это позволит вам убедиться в том, что колесикам регулятора разжимных планок левых и правых узлов тормоза ничто не мешает свободно вращаться. Каждое колесико поверните назад на пять зубцов.

Ограничители, которые расположены на рабочих рычагах должны упираться в края колодок. Чтобы проверить это, попросите помощника сместить рукоятку ручника. Если они не упираются в края колодок, осмотрите тросики на присутствие деформаций и признаков износа. И только после этого приступайте к регулировке ручника на Тойоте.

Поднимите рычаг ручного тормоза на один-три щелчка, после чего ослабьте контргайку уравнителя, а регулировочную гайку заверните. После этого тросик привода ручного тормоза должен слегка натянуться. Если же натяжение отсутствует, вам придется полностью заменить трос ручника. Проверьте натяжение троса. Для этого затяните рукоятку ручного тормоза на несколько щелчков. Если все в порядке, а трос натянут, вам придется приложить немалые усилия, чтобы повернуть руками заднее колесо автомобиля.

Закрутите контргайку уравнителя, после чего отпустите рычаг ручника и проверните задние колеса. Если все сделано правильно, они будут вращаться равномерно, без каких-либо рывков. Прежде чем окончательно закрутить все гайки крепления, не забудьте установить термоизоляцию тормозной системы.

По окончании регулировки отпустите заднюю часть автомобиля на землю и проверьте эффективность работы ручного тормоза на первой передаче.

Во время проверки работы ручника попросите помощника подойти к барабанам и послушать щелчки, которые являются свидетельством того, что механизм работает правильно.

Как подтянуть трос ручника на Тойота Корола?

Откручиваем два болта ключом на 10 мм

Далее отсоединяем панельку стояночного тормоза. Вытаскиваем пепельницу (хотя она и не сильно нам будет мешать). Снимаем панель возле рычага переключения передач и чтобы не мешала приподнимаем панель облицовки. Под панелью нам необходимо открутить два винта.

Снимаем облицовочную панель стояночного тормоза Откручиваем ещё два винта крепления консоли

Далее поднимаем консоль за заднюю часть, передней частью она крепится по направляющим. Можно консоль полностью вытащить, но можно и просто приподнять, доступа к регулировочным гайкам стояночного тормоза вполне хватает.

Из руководства по технической эксплуатации: регулировка стояночного тормоза (если тянуть с усилием 196 Н) — от 6 до 9 щелчков.

Далее ослабляем контргайку и подтягиваем регулировочную гайку троса ручного тормоза ключом на 10.

Зелёная стрелка — контргайка, красная — регулировочная гайка ручника

Теперь же нам остается проверить все ли мы сделали правильно. Для это находим участок дороги с уклоном примерно в 23 градуса, останавливаемся там, поднимаем ручник и переводим коробку передач в нейтральное положение. Если машина стоит на месте значит вы все сделали правильно.

В случаи, если даже после полного натягивания троса, ручник по прежнему не срабатывает, значит проблема может быть в следующем: либо сильно изношены тормозные колодки, либо растянулся трос.

Если вы что-то не поняли или же у остались какие-либо вопросы, можно также посмотреть видео обзор.

Выводы

The following two tabs change content below.

Тэги: Тойота Королла

Как собственноручно подтянуть ручник на Тойота Королла 120

Первая цель – демонтаж центральной консоли. Для его выполнения нужно сначала полностью освободить перчаточный ящик (более знакомый всем как бардачок). После снятия коврика, можно увидеть в дальней части ящика два болта (№10), вот их и нужно выкрутить.
Теперь Вы имеете возможность свободно отсоединить центральную консоль.
Аккуратно снимите облицовочные элементы стояночного тормоза.
Снятие пепельницы – условие не обязательно. Но, поскольку, демонтаж этого элемента выполняется очень просто, и после него доступ к ручнику улучшается, то лучше все-таки снять.
Теперь снимаем панель рычага переключения передач. Можно не снимать всю конструкцию полностью, а ограничится послаблением креплений, которое позволит приподнять немного панель.
Под снятой панелью расположены винты крепления консоли. Выкрутите их и бережно вытащите консоль. Беретесь за задний край – так выполнить демонтаж будет намного проще.
Теперь, собственно, сам процесс подтяжки ручника. Для этого ослабьте контргайку и подтяните регулировочную гайку троса ручного тормоза. Для выполнения этой работы пригодится гаечный ключ №10. Количество оборотов (щелчков) 6-9.
Протестируйте качество своей работы. Для этого активизируйте стояночный тормоз, запустите двигатель и попробуйте тронуться – если автомобиль остался на месте, подтяжка выполнена правильно.
Выполните монтаж всех элементов в обратном порядке.

Как видите, подтянуть ручник на Тойота Королла 120 совсем не сложно.

Как подтянуть ручник на Тойота Королла 120: фото и видео

Видеоматериал о подтяжке механизма ручного тормоза на Тойота Королле:

Видео поведает о процессе подтяжки стояночного тормоза, а также расскажет, как правильно это сделать. Основные тонкости процесса.

Процесс подтяжки ручного тормоза на Королле в 120 кузове

Стояночный тормоз в активном положении.

Для подтяжки ручника не обязательно обращаться в автосервис, что сохранить владельцу автомобиля не только деньги, но и нервную систему. Чтобы подтянуть трос стояночного тормоза на Toyota Corolla E120 достаточно вооружиться плоской и крестообразной отвёрткой, а также ключами размером 10. Рекомендуется запастись ещё удлинённой головкой на 10, которая поможет добраться в труднодоступное место.

Итак, после того, как владелец транспортного средства вооружился инструментарием, приступаем к выполнению поставленной задачи:

Снимаем автомобиль со стояночного тормоза и ставим противооткаты под колёса.
Открываем подлокотник, убираем коврик и находим два болта, которые необходимо открутить. Тут как раз и понадобится удлинённая головка на 10.

Внутри сзади бардачка необходимо открутить винты.

Регулировку и подтяжку проводим двумя винтами.

Проблемы тойот, с которыми можно столкнуться!

Аккуратнее, эту регулировочную гайку можно слизать

Единственная проблема, которая преследует многих владельцев Toyota Corolla E120 – это слизывание резьбы гайкой при подтяжке.

Выводы

Кол-во блоков: 6 | Общее кол-во символов: 10627
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Продажа механизма стояночного тормоза на Тойота Королла NZE120. Б/у, контрактные и новые запчасти с подбором по модели автомобиля. Тормозная система Toyota Corolla NZE120 с авторазборов и магазинов.

Предложения о продаже механизма стояночного тормоза на Тойота Королла NZE120 с авторазборов и автомагазинов: 72 объявлений с фото и ценой, в наличии и под заказ.

Покупка механизма стояночного тормоза на Toyota Corolla NZE120 с авторазборки позволяет приобрести 100% оригинальную запчасть по приемлемой цене.

номер агрегата: 90905-06044, 90905-06045, 47613-32030, 47446-32010, 90905-06046, 47406-32010, 90905-06043

Кузовные детали, оптика, детали салона, электрооборудование обмену и возврату не подлежат! Возврат по причине не подошло .

Всем привет, возвращаемся к ручнику. В прошлый раз при разборе стало ясно, что проблема в тросах ручника, которые были уже не в состоянии что-либо делать. Заказал новые тросы, 4643002090, 4642002090. Я брал фирмы japanparts цена 2000, знаю что это в основном упаковщик запчастей, но на это закроем глаза. В целом тросы идентичные, но в новых есть небольшие косяки с креплениями, и опять же закрываем на это глаза, ибо это далеко не оригинал и по цене один из дешевых вариантов, все встает как надо. Для замены запасаемся ключами на 10 и 12. А также берём с собой двух братишек, которые будут помогать или которым мы будем помогать, там уже по обстоятельствам)))
Краткое описание процесса, скидываете выхлопную трубу с резинок, чтоб она свисала, откручиваем защиту, в количестве двух штук, далее уже откручиваем сами тросы, и меняем их на новые, собираем все в обратной последовательности. Мы сначала заехали в гараж с ямой, чтобы тросы провести, после уже поехали в обычный гараж доделывать.
После прошлого разбора также решил купить ремкомплекты суппортов, frenkit 234031 500р задние, frenkit 257061 500 передние. Также уже было куплено: ремкомплект стояночного тормоза (оригинал) 1800р и новые колодки в барабаны 1400р, скину фото. После того как поменяли тросы, скидываем колеса, снимаем диск и перебираем барабан, ставим все новое (кроме самих дисков, к которым вернёмся летом). Итог: ручник теперь держит, как надо. Кстати, вся тормозная система с завода TRWшная и если не брать в учёт расходники, то на этой машине весь этот механизм прошел около трёхсот тысяч км., ( на одометре пробег смотан был) теперь потихоньку будем приводить все в порядок. Помогали мне во всем этом два Vagодрочера Vigen89 и max-40rus, им отдельное спасибо! Всем читателям вопрос, старый Vag или старый японец(только объективно, ибо все машины ломаются и требуют ухода за собой)?

Скидываем две гайки, для того чтобы свесить выхлопную трубу

Задние колодки, которые так и не поменял, колодки на барабан и ремкоплект стояночного тормоза

Читайте также: