Ремонт гбц мицубиси паджеро
Привет Славян! Если можешь , то сними видеообзор голов тд 27 и 42, как делает обзоры Травников Е. И побольше видосов о патриках!
ну ты сначало съезди на оффроуде и попропуй научичь покатить а то я вас видел в тараза гонки а вы как опозорились и мало катались а шмель офигеное катается,
так что тренируй
Не подскажите может на автомате только на 2 скоросте ехать и не переключается? головку зделали на 70 кипит рывка коробки нет только один раз дохометор не работает
Клапана надо тоже было поменять на бу на оригинал они не магнитятся а у вас стоят китай сырой прогорят и направляшки разобьет да и притереть не помешало бы после перегрева гнезда ведет
Слава добрый день подскажите пожалуйста перегрели двигатель 1кзт остыл не заводиться крутиться легко бе напряга в чём причина
Надо было в ГБЦ между цилиндрами немного рассверлить отверстия. Видно, что в ГБЦ поменяны форкамеры (должны быть металокерамика и они не шлифуются.) Неравномерная затяжка болтов ГБЦ - это следствие перегрева головки.
Под скажи пажалуста обломало натежитель и повернуло цепь какие послетцтвия ,иможно ли выставить метки обратно и ездить?
Здраствуйте я тоже головку снял по вашему видио подскажите момент затяжки блока и пастель и звездочка сколько килаграм надо давать диаметрическим ключом.
Так а чё с первого раза не поставили арегинальную прокладку,скупой платит дважды.
А ГБЦ можно было проверить на самой машине и узнать с какого цилиндра летят газы,а после снятия смотреть в этом месте.
Снимаете провод с клапана отсечки топлива в радиатор ставити бутылку обрезанную по типу варонки но чтоб антифриз стоял в ней и не убегал в бачке и на ружу. Выкручиваете по одной свече и крутите стартером если газы дальше прорываються выкручиваете следущию пока не пропадут,на которой пропадут значит в этом цилиндре прорыв.
Слава приветствую, молодцы Хорошо проделали работу,успехов вам в гонках, ОБЯЗАТЕЛЬНО побед. Тоже катался в гонках и есть проблема(родной датчик показывает уже когда закипает) установите выносной датчик типо Гредди и т.д в место кренометра и он более точно показывает когда начинается грется, и еще вы не задумывались-пока не установили переднюю мелкую сетку он не грелся?? может совсем через нее проходит малый потом воздуха. просто на размышление. Удачи ваи и побед.
Китайские прокладки это ЗЛО, под клапанную крышку тоже надо было прокладку и полумесяцы резиновые оригу ставить, они одноразовые, китайские не держат, а то весь движёк в масле будет. Выпускной коллектор целый? А то кто не снимал у всех треснуты.
Категорически приветствую. Ребят, совсем не рассказали про размер новой прокладки. По видео максимум что удалось разглядеть это то что поставили такую же как и была (имеется в виду размер, а не производитель "три полукруглых выемки"). От сюда вопрос: КАК ТАК. Вам ведь даже размер маркером указали, что с головки при шлифовке было снято 0,13мм. А так же вы не мерили (либо не показали этого) выход поршней над кромкой блока. Проясните ситуацию пожалуйста! Дело в том, что не так давно приобрёл такой же замечательный автомобиль и к своему несчастью обнаружил подобную проблему. Газы идут в охлаждение. Идут, но идут довольно умеренно, то есть даже не приводят к закипанию. Но срывают, при оборотах выше среднего, шланг печки при закрытой пробке радиатора. Ну и в дополнении ко всем "радостям" полностью завоздушивает ту самую печку. Временный выход был найден путём установки пробки радиатора с маленьким отверстием, ведущем в расширительный бачок и переодической доливкой охлаждайки. В общем предстоит такая же процедура по замене прокладки ГБЦ, ну или замена самой ГБЦ, если дело не в прокладке, а в трещенах (чего очень и очень не хотелось бы). Информации толковой крайне мало в сети, вот и прошу поделиться опытом так как нахожусь в таких "чудесных" местах, где даже просто опрессовать снятую ГБЦ не представляется возможным не говоря уже о чём то более сложном. Так же интересует вопрос: почему ГБЦ шлифовали, а блок нет. Буду премного благодарен. Лайк если дочитал до конца )))
Открутил болты. Осмотрел головку со всех сторон на предмет не отсоединенных шлангов, трубок, жгутов…, пошевелил осторожно – вроде двигается (не знал на сколько прочно она может держаться) и снял ГБЦ. Мануал рекомендует, во избежание повреждений положить ГБЦ на деревяшки и не ронять ничего в цилиндры и каналы.
Фото 038
Подивился немного и двинулся дальше по инструкции…
Установка прокладки ГБЦ и ГБЦ, сборка:
1. Удалите остатки старой прокладки, масло и смазку с привалочных поверхностей ГБЦ и БЦ – очень кстати оказался набор ножей типа канцелярских и всяких скребков, купленный за дешево, причем в автомагазине.
Фото 042
2. Подберите новую прокладку нужной размерности – не подбирал, купил самую толстую, но размер совпал :).
3. Обезжирьте привалочные поверхности прокладки ГБЦ, ГБЦ и БЦ – обезжиривал бензином (под названием нефрас, типа Калоша).
Одно место на блоке мне не понравилось, какое-то неровное, вдруг через него и травило?
Фото 049
По прокладке, как Svyat51 , я не могу место течи определить :(. Из того, что прокладка у меня самая толстая, сделал вывод (не знаю правильный или нет), что точить блок мне уже некуда (по этой же причине даже к головке линейку не прикладывал) решил собрать и посмотреть, что получится. Жену на всякий случай настроил на возможную замену двигателя.
4. Положите прокладку.
5. Установите ГБЦ в сборе.
6. Смажьте небольшим количеством чистого моторного масла резьбу и шайбы болтов.
7. Заверните болты в правильном порядке (см. рис. выше) в четыре этапа: в 2-3 приема затянуть моментом 78±2 Нм, в 2-3 приема полностью ослабить, в 2-3 приема затянуть моментом 29±2 Нм, довернуть на 90 градусов, довернуть еще на 90 градусов. Сделать отметку керном после затяжки!
Каюсь, но отметки не сделал. Еще раз удивился язвительному требованию мануала затягивать болты на холодном двигателе, кто его мог разобранный нагреть? Еще по мануалу для доворачивания на 90о наносят риски на болт и головку, но чем рисовать по маслу я как-то не догадался. Заворачивал воротком чуть не метровой длины – и крутить легко и угол легко отследить.
8. Подсоедините верхний шланг радиатора, установив хомут по меткам.
9. Установите шкив распредвала и затяните болт крепления шкива с моментом 88±10 Нм.
Какой-то у них здесь быстрый переход получился :)
У меня было так:
— вернул на место распредвал выпускных клапанов, затянул крышки его подшипников.
Рис. 13
— совместил шестерни на распредвалу впускных клапанов.
Рис. 14
— установил распредвал впускных клапанов, соблюдая метки.
Фото 052
— перед установкой 1-ой крышки помазал герметиком, где просили. Сальник распредвала ставил сразу с крышкой, чтобы не забивать потом (устанавливается пазом внутрь).
Рис. 15
— опять же затяжка крышек в нужном порядке.
Рис. 16
Вот только теперь устанавливаем шкив распредвала и затягиваем болт крепления шкива с моментом 88±10 Нм.
При этой затяжке у меня была *помощь зала*: друг дюймовым ключом держал вал, причем выпускных клапанов (чтобы тянуть на себя), а я создавал момент, тоже на себя тянул (руки то у человека все-таки к себе растут :).
Ремень привода ГРМ был установлен *на ура*, причем, после нужных проворотов вала, еще и подвинут на зуб (эту операцию я вроде как освоил :).
До кучи хочу описать еще одну операцию.
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов
Операция проводится на холодном двигателе (примерно 20 град.) и установленной на двигателе ГБЦ.
1. Снимите впускной коллектор.
2. Снимите топливные трубки.
3. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.
4. Отверните болт крепления задней крышки ремня ГРМ (за шкивом).
5. Снимите крышку ГБЦ.
6. Совместите метку шкива распредвала с установочной меткой на задней крышке ремня ГРМ и установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.
Пункты 1-6 были описаны выше, но оставил для тех, кто регулирует зазоры по регламенту (90.000 км), а не в связи с форс мажором.
Сначала проверяются и регулируются зазоры в приводе клапанов, отмеченных на рисунке.
Рис. 9.1
7. Измерьте зазор между роликом коромысла и затылком кулачка распредвала плоским щупом: Номинал для впускных – 0,09 мм, выпускных – 0,14 мм. Если зазор не в норме, то ослабьте контргайку регулировочного винта коромысла и отрегулируйте зазор, удерживая контргайку ключом и вращая винт. Затяните контргайку регулировочного винта коромысла моментом 15±3 Нм, удерживая регулировочный винт отверткой.
Рис. 9.2
У меня из 16 зазоров, регулировки потребовали штук 12, из них 2 или 3 были чуть зажаты, остальные чуть свободней. Регулировка именно на чуть-чуть, повороты отвертки, наверное до четверти оборота. Отвертка обыкновенная под крест, контргайку держал трубчатым ключом с примотанным к нему рожковым (это я изображал спецключ МВ992046, следующий раз сделаю что-нибудь получше). Щуп 0,09 у меня был, вместо 0,14 пользовался 0,15 (делал чтоб влазил потуже).
Дальше собираем, как пишут в букварях *в обратном порядке*. Замечания по крышке ГБЦ и порядок закручивания болтов – в 4-ой части.
Сборка напоминает собирание пазлов: все запчасти должны встать на свои места и чтоб лишних не осталось. Особенно интересно со жгутами, но лучше бы скучно, но просто. У меня – сошлось!
Устанавливая капот, обратил внимание, что маркером можно было метки и не делать – под головкой болта на петле остается непокрашенный след, прикрыв который получим капот в исходном положении.
Последние операции: залить ОЖ, подключить аккумуляторы и прокачать топливную систему ручным насосом, как при смене топливного фильтра.
Залил, подключил, напрокачивал до мозоли на пальце :). Завожу: кручу стартер секунды 4-5 – не завелся; качаю дальше, уже через обрезиненную рукоятку маленькой трещотки, на манер искусственного дыхания, т.к. палец уже не качает; кручу опять секунды 4-5 (аккумуляторы в силе, а дольше не могу, т.к. дольше, чем на раз-два никогда не заводился; вспомнилась советская армия: как то на стрельбах случился неограниченный резерв патронов, а привычка растягивать на подольше то ли 12 то ли 15 патронов из какого-то упражнения очередями по 2-3 патрона не сразу дала хотя бы пол магазина в раз выпустить :); покачал еще и *в третий раз закинул он невод*, с мыслью, буду крутить до победы, но в этот раз хватило и 3-х секунд. Ура! Заработало! (сказал бы Кот Матроскин). Худшие опасения не подтвердились, т.т.т. Мотор шепчет (избитая фраза в таких текстах), машина едет. В понедельник 17.04.17 *Облаку* четыре года – устрою в подарок мойку и чистку всего :).
Вот и все :).
Попутно оказалось сделано:
— подтянут ремень балансиров и проверено состояние остальных ремней,
— проверен и, будучи исправным, взведен родной натяжитель ремня ГРМ,
— заменен ролик кондея,
— заменены свечи и случайно создан их запас, т.к. заводские вполне еще живые :),
— отрегулированы зазоры в клапанном механизме,
— удален ЕГР,
— отмыты аккумуляторы и смазаны клеммы,
— заменен сальник распредвала и куча прокладок (вынужденно),
— заменена ОЖ (вынужденно),
— проверено состояние жидкости в АКПП (вынужденно),
— приобретен бесценный опыт и приподнята самооценка :).
Эпилог
Немного лирики.
Проехал с *газиками* в системе охлаждения не меньше 10.000 км, за что готов получить любые порицания. Сначала проверял всякие не ГБЦешные варианты, типа пробки радиатора, завоздушенности, негерметичности … Потом долго не знал что делать: ОД далеко и с утраченным доверием, местных мастеров не знаю, хотя говорят, что они есть (к одному не поехал, узнав, что разбирает он по наитию, не открывая мануалы, Свят и то открывает, да еще в оригинале), сам долго сомневался, потом запчасти заказывал…
Асы ремонта могут похихикать или посмеяться в голос: ремонт занял у меня 5 дней не считая мелких брызг. Конечно у меня есть куча оправданий по этому поводу:
— я занимался съемкой;
— прежде чем приступить к разборке очередного узла, я смотрел на него долго и зачарованно;
— многое я делал первый раз;
— я не предполагал наличие нескольких *засад* от производителя;
— у меня недоразвитая ремонтная база и т.д. :)
Пример с последним пунктом. Прикручиваю нейтрализатор к турбине, а при разборке повредил резьбу на гайке. Метчика нужного у меня нет, гайки другой тоже. Сначала пытаюсь пройти резьбу болтами от ЕГР, благо они уже не нужны. На третьем понимаю – дохлый номер. Собираюсь и иду в магазин *Крепеж*, благо не далеко, можно и пешком, да и ехать не на чем. Гаек с шагом 1,25 там не держат, метчики десяточные есть, но как на зло с шагом 1,0 и 1,5. Не солоно хлебавши бреду в ближайший автомагазин и о, счастье, гайка у меня уже есть (теперь уже и не одна, т.к. цена им 6 руб. за штуку). Некоторые такие моменты я упоминал по ходу (типа изготовления дюймового ключика и соединения трубок охлаждения).
Тем не менее дело начато и закончено, чем я изрядно удовлетворен. Вот и вся история.
Вы столкнулись с такой проблемой как поломка автомобиля? Очень неприятная ситуация для водителей Mitsubishi. Особенно когда это происходит в глухой местности, где поблизости отсутствует наличие автосервисов. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, советуем вам обращаться заранее в сервис перед важными поездками и проводить диагностику вашего авто.
Если вовремя не обратиться с проблемой, то есть вероятность что автомобиль будет крайне тяжело спасти и привести в исходное состояние. Во избежание такой крайне неприятной ситуации нужно обращаться во время в автосервис, где проведут полное обслуживание вашего автомобиля.
С какими проблемами чаще всего сталкивается автолюбитель?
- Первая и распространенная проблема – это поломка системы диагностики, то есть поломка двигателя. На панели начинает мигать лампочка, которая сообщает о том, что есть какая-то неисправность.
- Вторая причина – это поломка топливного насоса. Эта проблема тоже связана с двигателем. Как только он начинает заводиться, то издает нехороший звук, хрип или стук. С этим лучше не затягивать, а сразу обращаться в сервис.
- И третья проблема для автомобилей Mitsubishi – это поломка датчика расхода воздуха или массового расхода воздуха. В этом случае будет отсутствовать определенная, нужная мощность при разгоне автомобиля. Так же будет слишком большой расход топлива, запоздалое зажигание. Система самодиагностики в машине будет реагировать на поломку авто.
Если вы хотите чтобы ваш Mitsubishi работал как нужно, то не медлите с ремонтом автомобиля. Двигатель это самый важный элемент авто, это самый важный орган всей автомобильной системы. Если он будет работать исправно, то ваша машина будет вам благодарна и никогда не создаст вам внезапных проблем на дорогах.
Можете не сомневаться, мы сможем провести ремонт и обслуживание двигателя Mitsubishi в Москве. На сегодняшний день ремонт двигателя самая востребованная услуга. Даже в целях профилактики мы рекомендуем проводить диагностику двигателя после определенного пробега.
Какие услуги мы предоставляем?
- Мы можем отремонтировать двигатель Митсубиси "под ключ" дешево;
- Мы проведем полный осмотр и диагностику вашего автомобиля;
- Мы провидим ремонт дизельных и бензиновых двигателей и многое другое.
У нас работают квалифицированные специалисты, которые помогут вам решить все проблемы с вашим авто. К тому же, у нас очень приятные цены в Москве.
Что требуется сделать дальше?
Если вы решили сделать правильный выбор и обратиться в наш автосервис, то вам необходимо позвонить по нашему номеру или оставить заявку, после чего наш специалист свяжется с вами.
Замена головки блока цилиндров (ГБЦ) Mitsubishi Pajero цена:
Ремонт цилиндров Mitsubishi Pajero
Замена головки блока цилиндров (ГБЦ) Mitsubishi Pajero
Сервисный центр в Москве известен положительными рекомендациями от обсуживающихся здесь клиентов. Записаться на ремонт можно в удобное вам время. Стоимость услуг в сервисе ниже, чем предлагают конкуренты. В наличии есть запчасти на весь модельный ряд Митсубиши, купить которые можно без переплаты.
![]()
Голосование
![]()
Форумы
Фотоотчет по ремонту 4G94
Вроде ничего не забыл, итак поехали!
Вот собственно сам пациент:
Снимаем красивую крышку с надписью GDI, для этого откручиваем 4 болта
Сливаем ОЖ, для этого откручиваем пробочку на радиаторе внизу (снимать пробочку не надо достаточно ее открутить на 2-3 оборота) После слива не забыть ее закрутить обратно:
Снимаем воздуховод и корпус воздушного фильтра. Чтобы снять корпус – открутить два болта, снять фишку датчика расхода воздуха, отщелкнуть две защелки держащих сам фильтр вытащить его и под ним открутить еще один болт , удерживающий корпус.
Снимаем катушки зажигания, открутив 8 болтов и сняв предварительно с них фишки.
Внимательно изучаем их на наличие микротрещин на резиновых наконечниках, в случае обнаружения трещин – заменить наконечник
Далее нужно убрать в сторону жгут проводов, для этого отсоединить все фишки всех датчиков и разъемов.
Отсоединяем также все возможные трубочки и шланги (при этом стараемся все запомнить\записать\подписать\сфотографировать, чтоб при сборке наш PUZZLE сошелся ))) )
Откручиваем четыре болта, удерживающие дроссельную заслонку и снимаем ее. В моем случае : 15 000 км пробега (с предыдущей чистки заслонки и глушения ЕГР) Заслонка чистая, следов нагара нет, просто протираю чистой ветошью, убираю ее в сторону, в чистое место. В противном случае все нужно тщательно вычистить.
Откручиваем трубку ЕГР, крепежные болты снизу коллектора (2 шт.) и болты крепящие коллектор к головке. Вуаля, и коллектор легким движением вверх снимается и убирается в сторону.
Снимаем кожух ТНВД (черная большая жлезяка между ТНВД и салонной перегородкой.
Далее обдаем сжатым воздухом ТНВД сверху (чтоб при откручивании трубочек, не попала всякая бяка в каналы ТНВД. Откручиваем всевозможные трубочки от ТНВД и к нему. Выкручиваем 4 крепежных болта держащих ТНВД, аккуратно отводим его от головки , и прячем в чистое место, предварительно обернув его чистой (!) ветошью.
Дальше ослабляем ремень ГУР открутив этот болтик, и снимаем ремешок.
Приступаем к демонтажу выпуска. Снимаем теплозащитный кожух 3 болта.
Откручиваем насос ГУР, откручиваем все гайки крепления вып.коллектора, хомут коллектора и еще один болт рядом с хомутом (доступ с ямы, с фотоаппаратом подлезть помоему нереально, поэтому не сфоткал, звиняйте.)
Отводим в сторону коллектор и насос ГУРа, и привязываем все это добро, чтобы потом не мешало. Откручиваем все болты клапанных крышек и 4 болта верхней крышки ГРМ. Снимаем их. Ослабляем натяжитель ремня генератора, снимаем ремень.
Нашему взору должна открыться следующая картина:
Откручиваем болт шкива коленвала (резьба обычная я делал это застопорив распредвалы накинув два ключа на 17, хотя по науке надо искать таинственный лючек и стопорить маховик. Честно сказать так и собирался делать, но попытался чтоб попроще, и у меня получилось. Дальше скидываем шкив колена, откручиваем все болты нижней пластиковой крышки, аккуратно тянем все это добро на себя (т.к. на нижней крышке есть разъъем датчика положения коленвала) и снимаем. Затем снимаем железную крышку ремня ГРМ (между верхней и нижними пластиковыми, на 4- болтах держится). Дальше ослабляем натяжитель ремня ГРМ и снимаем собственно сам ремень. Весь это процесс не фоткал, т.к. он разжеван сполна в фотоотчетах по замене ремня ГРМ, коих в сети предостаточно.
Читайте также: