Регулятор давления топлива мазда демио dw3w от чего подойдет
он сразборки на bj5w пойдет кака гарантая. можит поможиш еще очень шпилька с дросельной заслонки нужна все обзвонил не где нету
Гарантия? Да никакой собственно.. Это же разборка Проверим его, подключим к аккуму. Если приедешь с манометром, заодно давление померим.
Он с bj5w, подойдет.
Могу даже заменить тебе, за отдельную плату
Шпильки нет, иначе предложил бы
а примерную цену gp будит стоить все таки он будит новый. я 2 года назад купил не ориганал сдох купил вазовский вроди живой но какие то не понятки при переключении на 2 передачу машину передергивает на остальных вроде не замечаю
Albatross писал(а): Прежде чем менять насос нужно-обязательно померить давление топлива, и проверить работу вакуумного-регулятора давления, сначало мерием максимальное давление, тоесть монометр подключаем к шлангу подачи без обратки, должно быть выше 7атмосфер, конечноже запустить насос нужно без запуска двс, для этого нужно снять реле насоса и закоротить нужные контакты, у меня на ДЕМИО реле не захотело сниматся и я ограничелся включением несколько раз зажигания, тоесть при включении зажигания насос включается на несколько сек, у меня манометр максимум до 6 атмосфер, стрелка зашкалила.
Это писал теоретик.
- На практике на двигателе с обраткой давление всегда измеряют в обратке. Причина элементарная - шланг обратки снимается проще, чем подачи. И можно одновременно проверить герметичность топливопроводов и инжекторов на подтекание.
- Давление 7 атм - невероятно ! В топливных насосах стоит клапан максимального давления, настроен на 5 атм. За последние годы померил давление не менее чем в тысяче машин, никогда выше 5атм не видел, клапан в насосе очень надёжный узел, почти не ломаются.
- Для создания давления нет смысла возиться с реле насоса, просто ключ на старт и всё.
А разве на демио насос качает при включении зажигания? Я думал, что на всех маздах он начинает качать только при вращении стартером.
Первый раз слышу, это бред, как ты тогда проверишь работу вакуумного регулятора давления, КАК ТВОЮ МАТЬ.
Прикинь ЭТО ПРАВДА! перекрой обратку и увидешь, а клапан сброса давления, сработает после 7 атмосфер, ПРИКИНЬ ДА.
Driver писал(а): Для создания давления нет смысла возиться с реле насоса, просто ключ на старт и всё.
Да ну ты гонишь, я всегда снимаю оба шланга без проблем, на 100000машин.
fo6os писал(а): А разве на демио насос качает при включении зажигания? Я думал, что на всех маздах он начинает качать только при вращении стартером.
На DEMIO DY3W, насос вкл при вкл зажигания! и создает давление 2,5 очка, в отличии от БОШЕВСКОГО, который создает давление при вкл зажигания 3 очка, кароче мошьнее бошевский насос, отсюда и машина малость неправильно себя ведет
MAZDA DEMIO 2004г DY3W, ZJ13VE, АКПП FN4A-EL
MAF: MAPCO 42530
А это панель 2 DIN для неё: D521-55-210A 05
На НИССАНе я не парюсь, подцепляю манометр к подаче и без обратки, селектор АКПП в положение "D", И КЛЮЧ НА СТАРТ, насос качает а стартер молчит, и я еще раз повторяю, у меня манометр на 6 атмосфер и он зашкаливает, при замере без обратки.
На МАЗДе ДЕМИО, я нестал снимать реле, сидит и нехочет вылазить, поэтолму включил несколько раз зажигание и на манометре стрелка зашкалила выше 6 очков, БЕЗ ОБРАТКИ.
MAZDA DEMIO 2004г DY3W, ZJ13VE, АКПП FN4A-EL
MAF: MAPCO 42530
А это панель 2 DIN для неё: D521-55-210A 05
Давление должно быть на холостых 2,5 атмосфер, при отсоединении вакуумного шланчика от регулятора давления должно быть 3 атмосферы. Если при отсоединении шланчика давление не меняется то регулятор не рабочий и его нужно заменить, тоесть поставить-вмонтировать другой в шланг обратки, от волги, нужен будет кусочек шланчика и трайничек.
Создаваемое давление при вкл зажигания на DY3W: 2,5 атмосфер.
Для сравнения на NISSAN создается давление при вкл зажигания: 3 атмосферы, на НИССАН насос от 2110 BOSCH, подходит как полный аналог.
На МАЗДе родной насос чуть по дохлее, но можно ставить BOSCH от 2110, ПРОВЕРЕНО!
MAZDA DEMIO 2004г DY3W, ZJ13VE, АКПП FN4A-EL
MAF: MAPCO 42530
А это панель 2 DIN для неё: D521-55-210A 05
Ну не совсем полный, как и во всех случаях замены нужно дорабатывать разьем.
И еще, незнаю как на других маздах но вот зато знаю что в DEMIO DY3W, нужно по акуратней с сеткой в баке, она своей конструкции и купить такую новую НЕЗЯ, а если она засралась то почистить не получится, потому как она из паралона, нужно отрывать поролон и мастерить новый фильтр-сетку, нужно купить сетки которые продаются и вырезать из них новый фильтр, а потом склеить все акуратно.
Меня взбесила эта конструкция фильтра-сетки, у неё нет номера, новую ни как не купить!
MAZDA DEMIO 2004г DY3W, ZJ13VE, АКПП FN4A-EL
MAF: MAPCO 42530
А это панель 2 DIN для неё: D521-55-210A 05
На диагностическом разъеме под капотом есть контакты при перемыкании которых включаеться реле бензонасоса. Рабочее давление должно быть порядка 2,1-2,6 кгс/см, при снятии вакуумной трубки с регулятора давления, должно подняться до 2,7-3,2 кгс/см. Давление которое насос должен давать на себя 5,0-6,5 кгс/см
Albatross писал(а): На DEMIO DY3W, насос вкл при вкл зажигания! и создает давление 2,5 очка, в отличии от БОШЕВСКОГО, который создает давление при вкл зажигания 3 очка, кароче мошьнее бошевский насос, отсюда и машина малость неправильно себя ведет
Господин теоретик, какой-бы насос не стоял в бензобаке, машина не заметит между ними разницу, а тем более не будет неправильно себя вести. Естественно, насосы должен быть исправными.
Потому, как давление на входе в инжектора зависит исключительно от регулятора давления.
Че ты мне тут лечишь, я менял на вазовский BOSCH, и поверь он мошьнее аригинала, и машина по другому себя вела, потом предоставилась возможность взять аригинал НОВЫЙ, и машина заработала точьно так-же как и при прибытии с Японии.
MAZDA DEMIO 2004г DY3W, ZJ13VE, АКПП FN4A-EL
MAF: MAPCO 42530
А это панель 2 DIN для неё: D521-55-210A 05
Я вот думаю это ты теоретик, прочитал гдето да и не понял про че речь идет, и лечишь тут народ со своей обраткой, ты хоть манометр в глаза видел? знаишь че такое BAR?
MAZDA DEMIO 2004г DY3W, ZJ13VE, АКПП FN4A-EL
MAF: MAPCO 42530
А это панель 2 DIN для неё: D521-55-210A 05
Albatross писал(а): Я вот думаю это ты теоретик, прочитал гдето да и не понял про че речь идет, и лечишь тут народ со своей обраткой, ты хоть манометр в глаза видел? знаишь че такое BAR?
Приезжай ко мне в сервис, где я работаю автоэлектриком. Стаж работы 46 лет. И привози свой манометр, замерим давление у любой машины.
Читай внимательнее, я написал, для чего измеряют давление в обратке: одновременно измеряется максимальное давление бензонасоса и утечки топлива через уплотнители на инжекторах и топливопроводе. Именно эти два дефекта встречаются чаще всего.
Регуляторы давления топлива очень надёжные узлы, дефект в них встречается в сотни раз реже, чем дырявые манжеты, поэтому при жалобах на топливную систему регулятор проверяется в последнюю очередь.
На сотню дефектных насосов максимум один регулятор давления приходится.
Для проверки тебе вопрос. Сперва условия задачи:
На многих современных машинах регулятор давления совместили в один узел с топливным насосом и разместили в бензобаке. Старые регуляторы меняли рабочее давление топлива в зависимости от разряжения воздуха во впускном коллекторе, новые регуляторы давления не имеют связи с впускным коллектором.
В связи с повреждением бензобака, на машину был установлен другой бак, новой конструкции в комплекте с насосом и встроенным регулятором давления. На топливной рампе остался свой регулятор и линия обратки.
Собственно вопрос: какие доработки ещё что необходимо сделать в машине, чтоб работа двигателя не изменилась?
Проблема описана в теме. Не держится давление в топливной системе. Примерно где-то через час - полтора падает до 0. Запускается машина после ночи в гараже, где t -10 -15 градусов раза с 5 - 6. В чем может быть проблема? Топливный насос заменен. После замены ничего не изменилось.
Что проверял? Как работает на горячую? Как заводится: заводится и глохнет, вооще не схватывает, а если придавить газ.
[b]sawa[/b] В мануале по проверке давления на B3 движке написано: остаточное давление (через 5 минут) = 1,5 бар, давление топлива не должно измениться, если отсоединить вакуумный шланг регулятора давления. С подсоединенным вакуумным шлангом давление должно быть в пределах от 2,4-2,8 бар
Т.е проблема в регуляторе давления?
На горячую работает нормально.
Завожу следующим образом: первый раз просто крутануть стартер, чтобы начал работать бензонасос (он начинает работать только со стартером), затем еще пару раз так. Это зависит от температуры. Затем начинает схватывать. Причем есть ощущение, что ей просто не хвататет бензина. Т.е вроде уже завелась, но тут же глохнет.
Еще в догонку. На машине с объемом двигателя 1.3 повышенный объем. Расход по городу и по трассе одинаков, примерно около 11 л на 100 км. Насколько я понимаю эти 2 проблемы (запуск и расход) связаны между собой.
Чем меньше объем двигателя + коробка автомат тем больше жрет двигатель, т.к. он работает бОльшее время на пределе своих возможностей + потери в АКПП.
У меня Demio 1,3L МКПП жрет 6,5 - 7 литров, летом при 90 км/час 6,25л.
Даление падает не просто так, а "куда-то". Воткни в шланг подачи, снятый с рампы, манометр, накачай давление стартером и выключи зажигание. Повтори этот тест раз 10-ть. Это пароверка обратного клапана насоса. С нашим бензином бывает, на 3-4 нормальных закрываний один раз - просто сброс до нуля! Если из десяти раз десять давка не падает - значит писают форсы. Или регулятор давления. Повторяем вышеописаный тест с пережатой наглушпень обраткой. Делаем выводы.
jeka
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: машина глохнет в пробке в момент сброса газа ,не так часто, но пока по пробке доедешь от строителей до дамбы может заглохнуть раза два. Заводиться тоже тяжеловато раза со второго или заведётся и заглохнет (как будто топлива не хватает), при этом обороты дико плавают, если газом дать немного газа всё работает нормально и после заводки тоже. Кто сталкивался с такой проблемой?
P.S. Бензанасос новый BOSCH, высоковольтные провода и свечи NGK новые, трамблёр тоже новый, ремень ГРМ и ролик. В общем поменяно много что, я читал только что клапан обратки может давление с рампы стравливать, но найти в магазинах его не получилось.
Машина: Mazda Demio DW3W 98г.
Jozhik
ливануть стакан ацетона на полный бак бензина. если будет улучшение - форсунки мыть. сварить ДТОЖ в стакане воды и построить график сопротивление-температура. сравнить с эталонным. если отличается - заменить. проверить ДПДЗ на адекватность в соответствии с мануалом.
Morris
PvM
L-Heart
была у меня табуретка такая, только немного посвежее. тоже ХХ плавал, тоже разобраться не мог сначала.
1) снять и промыть карбклинером клапан холостого хода (регулировку не сбивать)
2) проверить давление в топливной системе и как оно держится после остановки мотора. я на своей регулятор давления менял (стоит на выходе из рампы перед обраткой), поставил волговский через проставку. после "операции" все нормализовалось.
3) сеточка на БН не засрана?
4) топливный фильтр когда меняли?
5) возможно, что форсунки помыть надо.
6) проверить на отсутствие подсоса лишнего воздуха во всем впускном тракте.
7) если впускной коллектор пластиковый, то проверить на предмет трещин, особенно по сварным швам, бывает, что лопается.
jeka
была у меня табуретка такая, только немного посвежее. тоже ХХ плавал, тоже разобраться не мог сначала.
1) снять и промыть карбклинером клапан холостого хода (регулировку не сбивать)
2) проверить давление в топливной системе и как оно держится после остановки мотора. я на своей регулятор давления менял (стоит на выходе из рампы перед обраткой), поставил волговский через проставку. после "операции" все нормализовалось.
3) сеточка на БН не засрана?
4) топливный фильтр когда меняли?
5) возможно, что форсунки помыть надо.
6) проверить на отсутствие подсоса лишнего воздуха во всем впускном тракте.
7) если впускной коллектор пластиковый, то проверить на предмет трещин, особенно по сварным швам, бывает, что лопается.
Сеточка БН чистая, фильтр менялся месяца два назад, впускной тракт вроде не подсасывает, коллектор металлический. Клапан ХХ сегодня помою ,отпишусь если что измениться. Регулятор давления пытался отыскать подобный маздовскому, не нашёл. Проставку сложно изготовить? Скорее всего он не исправен, по скольку на СТОшке замеряли давление в рампе, оно падало при заглушённом двигателе, после замены насоса не меряли, но я так думаю проблема осталась т.к. ничего не изменилось.
CorollaGuy
tapus'
CorollaGuy
L-Heart
если давление падает (то есть падение видно по манометру после остановки двигателя) и замена БН на заведомо исправный к положительному результату не привела, то 99% виноват регулятор давления (1% спишем на негерметичность топливопровода, полтергейст, НЛО и иже с ними). клапан холостого хода тут не при чем, он управляет подачей воздуха в режиме ХХ и только. хотя для профилактики его чистить полезно, вместе с блоком дроссельной заслонки, минимум раз в год (перед зимой), а лучше два раза в год (весной и осенью, например).
проставку я делал так как нигде не нашел регулятор, хоть как-то похожий на родной (по посадочному фланцу), а отдавать экзисту 2,5 т.р. за новый при цене волговского 450р мне жаба не позволила. там вся сложность в том, что кроме плоскости фланца, там есть еще "штуцер", который вставляется в саму рампу и на нем установлено уплотнительное колечко резиновое. в идеале, надо снимать родной регулятор, тащить к токарю и просить, чтобы он выточил заготовку для переходника с такого регулятора на другой, то есть переходник с одной стороны должен повторять геометрию родного регулятора, а с противоположной посадочное для другого регулятора.
мне с токарем заморачиваться не хотелось, поэтому переходник я сделал плоский и по стыку переходник-рампа уплотнение было по прилегающей плоскости, а не по "штуцеру". но это плохой вариант, так как места для хорошего уплотнения там крайне мало. а так, за вечер в гараже сваял это дело, установил, проверил, что прокладка давление держит и утечек бензина нет и все. ездил так с пол года где-то, потом машину продал.
CorollaGuy
Причем тут регулятор? Он газ сбрасывает, она глохнет. А как он вообще ездит? По вашему регулятор не пропускает или не держит давление. В рампе всегда одно и то же давление.
helicand
других проблем по электрике нет. на днях были подобные симптомы. все развивалось. и привело к полному недержанию)) холостых оборотов (приэтом если придерживаешь обороты газом все в норме). Подсказали поискать "коротыш", который и был найден в плафоне салонном. проверьте магнитолку, лампочки ( светодиодные могут коротить в цоколе)
L-Heart
Jozhik
CorollaGuy
Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.
Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.
Принцип работы и конструкция
Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.
Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.
На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.
Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.
| Выходное напряжение датчика, В | Давление для дизеля, Бар | Давление бензина, Бар |
|---|---|---|
| 1.3 | 45–59 | 45–59 |
| 4.5 | 2200–2500 | 200 |
Где купить
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Признаки поломки датчика
Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.
Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.
Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.
Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.
После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.
Как проверить датчик давления топлива
В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:
- механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
- мультиметром;
- манометром.
Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.
Механическая диагностика регулятора старого образца
Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.
- Завести двигатель.
- Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
- Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.
Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.
Диагностика мультиметром
С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.
Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.
Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.
Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).
Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.
При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.
Проверка манометром
Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.
Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.
Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH
Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:
Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.
Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.
IvanLis @ 31.07.2008 — 19:07
После чистки разъемов переключаться стала плавно и ровно.
Правда немного тупит и не включается 4 передача.
Продолжает мигать hold.
ошибки сбрасывал, до включения передачи hold не мигает.
после включения начинает мигать снова, сегодня попробую считать ошибки, тогда отпишусь.
на каком этапе происходит самодиагностика акпп? при запуске двигателя или при включении одной из передач?
paver @ 1.08.2008 — 09:24
А о том, как считать ошибки, посмотри здесь: ссылка
Считать ошибки я не смог сегодня, весь день идет дождь.
paver @ 1.08.2008 — 14:59
Но уменя стоит еще и Мультитроник SE-50, так он мне тут же завопил, что у меня ошибка датчика скорости. Т.к. я уже знал, где этот провод, сразу полез в разъем ABS и после промывки его окисленных контактов сбросил, (при помощи того же SE-50), ошибку. И все заработало нормально.
Мультитроник SE-50 у меня есть возможность приобрести такой за 3000 деревянных.
Он мне подойдет?
Стоящая вещь?
И на сколько он совместим с другими марками и моделями авто?
IvanLis @ 1.08.2008 — 19:02
Он мне подойдет?
Стоящая вещь?
И на сколько он совместим с другими марками и моделями авто?
paver @ 4.08.2008 — 10:31
Да, в догонку, на контактах, указанных на фото, сигнала датчика скорости, насколько я знаю, нет. Так что твоя ошибка, скорее всего в другом. Возможно плохо промыты разъемы, либо датчики вышли из строя.
P.S. Кислота это плохо.
Дожди и выходные закончились.
Переварив вчерашние шашлыки, сегодня наконец таки считал ошибки.
Ошибка одна 0745 — Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана управления давлением в основной магистрали.
СЕйчас скачаю инфу by samoed и начну разбираться. Наверное правда плохо почистил разъемы.
Если у кого есть инфа по данной неисправности и ее устранению отпишитесь пожалуста!
Кто сталкивался – очень прошу подсказать, что это за ошибка и где этот датчит, и за что он отвечает. Может конечно дело в проводке. Но в какой и в каком месте?
Читайте также: