Регулировка клапанов мазда премаси дизель
Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.
На многих современных двигателях установлены гидравлические компенсаторы тепловых зазоров клапанов, что снижает трудоёмкость обслуживания газораспределительной системы а так же в некоторых случаях позволяет увеличить межсервисный пробег. Однако по своей сути гидрокомпенсатор – это плунжерная пара, сопряженные поверхности которой, подвержены значительному износу от некачественного или чрезмерно загрязненного масла.
Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.
Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.
Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.
– торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
– накидной гаечный ключ 14мм
– щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
– жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
– штырь удлинитель на краю с магнитом
– по возможности динамометрический ключ
– прокладка клапанной крышки на всякий "пожарный" (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).
Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.
Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).
Начинаем с болта в синей рамке (см. фото) , а затем следом по красной линии и последний будет болт в желтой рамке. (обычное правило при снятии и установке плоских крышек – от центрального болта по кругу)
Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);
Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);
Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;
Снимаем шланг сапуна (на фото сверх справа – две розовые стрелки);
Отсоединяем датчик положения распредвала (оба штепселя на левой стороне спереди поближе ГРМ ремня – проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов – см. две темно синие стрелочки)
Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.
Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой "Т". Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:
Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.
Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы "I" и "Е" на шкивах кулачков (горизотально параллельны с концовкой крыши) , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.
В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.
В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.
Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.
Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе "предсказать", который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.
Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)
Приподнять шайбу с толкателя. Ее невозможно вытащить, т.к. зазор маленький. Она прилипла (всосана) на толкатель маслом. Вы должны нарушить эту пленку масла (герметичность) – оторвать ее от толкателя. Для этого использовать острую отвертку.
Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.
Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.
Так как пружина довольно таки сильная Вы должны прилагать дополнительные усилия (Я использовал мое плечо . но зато после многих клапанов я ощущал боль)
Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.
Потом микрометром замеряем толщину шайбы. Делаем расчет нужной толщины шайбы = зазор старой шайбы – измеренный зазор
ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.
По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров
Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.
В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:
Перевод: Brbora
Редактировал: Gaikovert
Порядок и зазоры, если можно фото
Выдержка из руководства.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Не заводится Мазда Промиси
Загорается неисправность АБС Мазда Премаси
Обозначение лампочки на панели приборов Ниссан Лафеста?
Цепь или ремень ГРМ стоит на Мезде Премаси 1.8 16 кл. 1999 год?
И … будет тебе счастье…
——————————————–
На двигателях FP нет гидрокомпенсаторов, клапана регулируются подкладными шайбами диаметром 27мм. Их можно шлифовать до нужного размера или же заказать на емекс или экзист нужную шайбу (цена на емексе за 1шт варьируется от 800 до 1500 рублей)
———————————————
Симптомы:
— вибрация (похожая на подтраивание )
— грелась голова, вентилятор очень часто включался (радиатор продут и основной и кондюка и между ними чисто)
— при нагретом двигателе, при разгоне был слышен небольшой звон (характерный) клапанов
— и вообще процедуру проверки зазоров надо проделывать хотябы один раз в 45т.км ( в мануале 90т.км, но… мы катаем бензим мейде ин раша так что…)
Решено посмотреть что там с клапаночками то…
нашел сервис (ни все берутся, я бы сказал что фиг найдешь кто сможет отрегулировать).
Загнал утром, вечером после работы забрал: вердикт: 4 выпускных клапана были зажаты, щуп 0,15 не пролазил.
Вытащили шайбы, шлифанули в нужный размер и собрали все обратно.
Цена: 1500работа, 500 за шлифовку (на станке)
Итог: стала ехать и разгонятся значительно легче, двигло работает как часики (вообще не поддергивается), да и… вентилятор не разу не включился!
Для тех кто из барнаула, сервис который может это сделать на фото
—————————-
Про расход бенза… после всех манипуляций… будет в следующей записи… надо позамерять)))
И … будет тебе счастье…
--------------------------------------------
На двигателях FP нет гидрокомпенсаторов, клапана регулируются подкладными шайбами диаметром 27мм. Их можно шлифовать до нужного размера или же заказать на емекс или экзист нужную шайбу (цена на емексе за 1шт варьируется от 800 до 1500 рублей)
---------------------------------------------
Симптомы:
— вибрация (похожая на подтраивание )
— грелась голова, вентилятор очень часто включался (радиатор продут и основной и кондюка и между ними чисто)
— при нагретом двигателе, при разгоне был слышен небольшой звон (характерный) клапанов
— и вообще процедуру проверки зазоров надо проделывать хотябы один раз в 45т.км ( в мануале 90т.км, но… мы катаем бензим мейде ин раша так что…)
Решено посмотреть что там с клапаночками то…
нашел сервис (ни все берутся, я бы сказал что фиг найдешь кто сможет отрегулировать).
Загнал утром, вечером после работы забрал: вердикт: 4 выпускных клапана были зажаты, щуп 0,15 не пролазил.
Вытащили шайбы, шлифанули в нужный размер и собрали все обратно.
Цена: 1500работа, 500 за шлифовку (на станке)
Итог: стала ехать и разгонятся значительно легче, двигло работает как часики (вообще не поддергивается), да и… вентилятор не разу не включился!
Для тех кто из барнаула, сервис который может это сделать на фото
----------------------------
Про расход бенза… после всех манипуляций… будет в следующей записи… надо позамерять)))
Отзывы
Обратился в сервис после неприятного ДТП, в котором повреждена левая передняя часть автомобиля, под замену л.крыло, л.фара, бампер на перекрас и восстановление , капот замят, но при оценке работ Мастера сказали, что капот восстановят. Так-же видны некоторые недочеты по задней двери и крылу. В итоге…
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Шевроле Круз, попал в ДТП (ударил грузовик на трассе). Страховая по ОСАГО написала замену заднего крыла, бампера и т. д. Обращался в два сервиса - сказали то же самое. Если кто не в курсе, заднее крыло как деталь не существует - надо вырезать из другого кузова часть, сваривать, красить и т. д. Написал…
Спасибо вам огромное! Вы супер. :) И вы – профессионалы. Профессионалы – это когда можно к вам приехать и вы сделаете работу правильно, не взяв больше денег, чем нужно. Муж перестал бояться, что меня обмануть могут, спокойно отпускает к вам. Радует, что к вам можно приехать и масло поменять, и колёса,…
Обратился для окраски бампера. Нужно сделать очень быстро. Сделали за 1 день (утром машину оставил, вечером забрал). Работа выполнена качественно и за приемлемую цену. Спасибо мастерам. Отдельная благодарность директору Еве за отзывчивость и профессионализм. Дали гарантию на выполненные работы. Смело…
Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря многочисленным тест-драйвам, отзывам автолюбителей и экспертов, можно легко составить полную картину автомобиля, включая все его плюсы и минусы. Что касается семейных минивэнов Мазда Премаси, то можно с уверенностью сказать, что достоинства данной модели с лихвой покрывают все её недостатки. Mazda Premacy выпускается с 1999 года и за этот период объем продаж минивэна только растет. А популярность любого транспортного средства зависит, прежде всего, от его надежности, безопасности и доступности.
Самые частые поломки Мазда Премаси
Разберем проблемы Mazda Premacy по узлам и агрегатам детально.
Подвеска
Подвеска на Мазда Премаси жестковата. Это с одной стороны хорошо при маневрах и разгоне, но с другой стороны менее комфортно для пассажиров.
В задней подвеске необходимо регулярно следить за стойками стабилизатора. Во время каждого ТО их необходимо подкручивать. Очень часто слышен скрип сайлентблоков, но видимого износа не наблюдается. Избавиться от скрипа можно при помощи смазки или при необходимости потребуется полная замена сайлентблоков.
Одним из слабых мест подвески называют заднюю крестовину. При необходимости потребуется замена крестовины карданного вала.
Стоит обратить внимание и на подшипники стоек на Mazda Premacy. Их замена чаще всего потребуется уже после 60 тысяч км пробега.
Проблемы с электрикой в трансмиссии Mazda Premacy возникают чаще всего по причине того, что необходима замена соленоида линейного давления и соленоида –переключателя. Обычно их замена производится после 240 тыс. км пробега.
Необходимо следить за состоянием сальников, прокладок, втулок, фрикционов, стальных дисков, тормозной ленты.
Одним из самых слабых мест АКПП на Мазда Премаси называют посадочное место барабана на суппорте. Оно находится на задней крышке коробки переключения передач и очень быстро подвергается износу.
Тормозная система
Механизм стояночного тормоза на Mazda Premacy часто подвержен коррозии. Заявленные 200 тысяч км пробега он не выдерживает. Проблема устраняется путем чистки или замены ремкомплекта.
Очень часто автовладельцы указывают на следующие проблемы с тормозной системой Mazda Premacy:
- Увеличение хода педали тормоза (причины – неисправность регуляторов, износ накладок, износ передних и задних тормозных колодок, попадание воздуха в гидропривод);
- Западание педали тормоза (причины – утечка в гидроприводе, износ уплотнительных манжет);
- Повышенный шум при торможении (причины-деформация колодок, коррозия, износ накладок, поломка или потеря упругости пружин, несоответствующие колодки, износ и деформация дисков и барабанов).
Магнитола
Штатная магнитола обычно не вызывает нареканий у владельцев Мазда Премаси. Единственное на что жалуются водители, так это на то, что при воздействии низких температур, магнитола не включается.
Иногда проблема решается после прогрева автомобиля, но чаще всего потребуется установка новой магнитолы.
Перед тем, как менять магнитолу, можно попробовать реанимировать старую. Вот несколько методов: воспользуйтесь предохранителем Radio и самодиагностикой. Можно также обратиться за помощью к специалистам.
Исходя из того, что все недостатки Мазда Премаси не столь значительны и, как правило, легко устранимы, можно с уверенностью утверждать, что этот автомобиль вполне надежен. Бережная эксплуатация и своевременное техническое обслуживание помогут продлить срок его эксплуатации на долгие годы.
Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…
Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….
Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…
Читайте также: