Раскоксовка хонда цивик 4д

Обновлено: 21.04.2025

Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.

Лабораторный анализ масла от 1400 руб | Заказать экспертизу масляного фильтра
Источник дохода сайта - реклама где-то внизу страницы, пожалуйста, отключите блокировщики рекламы | Яндекс Дзен

Масло в Honda Civic 4D 2007г. 1.8 бензин АКПП

Доброго времени суток господа форумчане. Вот подходит уже 3 замена масла, а я не как не могу определиться. Машина у меня Хонда Цивик 4д 2007г. 1.8 бензин АКПП , цепь, пробег 170.000 но скорее всего отмотан. Стиль езды город 80% + пробки и 20% трасса. Бывает что люблю покрутит движок но редко. Начитался кучу форумов послушал много знатоков , почитал что рекомендует производитель начал лить масло 0w20. К меняю я его раз в год или после пробега 9.000-10.000 что наступит раньше. Первая заменя Mitasu MJ-102 0W-20 4л но после 4.000 начало угорать долил грам 200-300 , вторая заменя Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 , но оно меня расстроило больше, был сильно удивлен, масло класом выше ценой выше, а показала себя на угар хуже 500-600 г на долив. Но по ощущениям на Idemitsu движок работает мягче. Вот сейчас на 3 замену думаю залить немного по гуще 0w30 или 5w30 что посоветуете какую вязкость и думаю попробовать мобил1
Или народ что подскажет что кто посоветует, так чтоб хватала масла на 9-10к пробега и чтоб было всесезоное а не так что лето одно мало зима другое и с 0 угаром. Так чтоб залил и забыл на год.

В камере сгорания моторное масло и топливо сталкиваются друг с другом и под влиянием высоких температур образуют загрязнение маслосъемных колец. Образующиеся нагар и смола на поршневых кольцах, цилиндрах, клапанах приводят к коксованию, избавиться от которых можно только промыванием химическими препаратами, предварительно разобрав двигатель. Данный рейтинг раскоксовок покажет лучшие средства для восстановления работоспособности поршневой группы без разборки двигательной системы.

Рейтинг основан на популярности по запросам покупателей и их отзывов после использования, положительных оценок. Учитывались при составлении позиций также соотношение цены и качество продукции.

Для чего нужна раскоксовка?

Подвижность поршневых колец, герметичность клапанов и чистота камеры сгорания — это три фактора, которые оказывают большое влияние на производительность двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, передачу тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках ДВС. Если они становятся вялыми или полностью запекаются, затрудняется передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и усиливается горение масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться.

Все эти факторы оказывают существенное негативное влияние на вероятность детонации, а также могут привести к повреждению поршня и колец, включая разрыв отверстия и раскоксование.

Плотная усадка клапана важна, как для компрессии, которая имеет значение для эффективности сгорания, так и для охлаждения — тепло от головки клапана отводится к головке цилиндра в основном через кулачок клапана. А если контакт плохой, то он перегревается.

В конце концов, чистота камеры сгорания и поршня влияет на степень сжатия движка (поскольку там может скапливаться много углерода) и на теплоотдачу поршня и головки цилиндра при сгорании топлива. А разнообразие твердых частиц сажи и шероховатость стенок способствуют появлению очагов все тех же осколочных детонаций, которых люди всеми силами стараются избежать.

Подведем итог: условия эксплуатации всех современных двигателей настолько тяжелы, что коксование масла на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах происходит очень активно. К 120-150 000 км вам придется что-то с этим делать, а если вы пренебрежете этим, то можете разрушить мотор детонацией на следующих 20-30 000.

Вопрос в том, можете ли вы сэкономить на ремонте, ограничившись химическими раскоксователями?

Как выяснить, поможет ли раскоксовка?

Раскоксовка Lavr-ом

С помощью диагностики, которая обычно включает в себя видеоэндоскопию цилиндров:

С помощью вращающейся функции эндоскопа можно также осмотреть верхнюю часть камеры сгорания и обнаружить негерметичные масляные пробки в турбодвигателях — турбовидеоэндоскопия.
Определить состояние турбины на предмет повреждений лопастей и корпуса турбины и наличия масла с помощью измерения компрессии (давление сжатия).
Показывает состояние компрессионных колец и косвенно штифтов проверкой совокупности вентиляции. картера
Указывает на наличие масла и осадка в комплексе.
Проверяет наличие отложений в масляной системе.

Как правильно сделать раскоксовку средством?

Наша цель — очистить детали двигателя от любых отложений, а для этого необходимо, чтобы катализатор находился в контакте с этими деталями.

Химикаты должны иметь достаточный объем, быть достаточно реактивными по отношению к отложениям, а длина контакта также должна быть достаточной.

Проще говоря: вам нужен сильный химикат, вы должны нанести его на очищаемые детали и замочить их на достаточное время, чтобы они полностью очистились.

Существует 3 способа деаэрации двигателя:

1. Через цилиндры — смесь заливается через свечные отверстия (иногда через отверстия форсунок), замачивается на необходимое время. Обычно обрабатывают днище поршня, поршневые кольца и их канавки, днище поршня, верхнюю часть камеры сгорания, клапаны и их поверхности.

2. Через масляную систему — химикат заливается в масло, циркулирует вместе с ним во время работы движка, чистит масляный комплекс, все поверхности, куда попадает масло, втулки и хотя бы частично компрессионные кольца, слив поршня.

3. Через впуск — химикат добавляется в топливо или подается на впуск, очищаются днища поршней, компрессионные кольца, клапаны, верхняя часть камеры сгорания.

Маслосъемные кольца не очищаются таким образом, поэтому никакая обработка ГИДРАТОМ или аналогичная процедура не уменьшит расход масла.
Если вам говорят обратное, вам лгут!

Этот метод подходит только в качестве профилактической меры против коксования в камере сгорания, в первую очередь для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок прямого впрыска.

Первый способ, через цилиндры, является отличным способом устранения большинства проблем с пробками — это полная реанимация с использованием сильной химии. Кроме того, при правильной эксплуатации он максимально безопасен, особенно по сравнению с методом сквозной масляной системы, который может повредить масляный насос и балансировочные валы, если абразив, скопившийся каким-либо образом, будет вымыт.

Метод декомпрессии имеет значение:

При большом количестве осадков в масляной системе.
На оппозитных двигателях.
В двигателях, где доступ к цилиндрам затруднен из-за конструкции (дизельные, некоторые V-образные, движки, где доступ к цилиндрам затруднен, например, через впускной коллектор, который трудно снять, и т.д.).

Продаваемые на рынке раскоксователи сильно различаются по эффективности и безопасности.

Большинство более или менее сильных соединений при контакте с окрашенными деталями двигателя (поддон, крышки) отслаивают лак, который может заблокировать масляный резервуар и привести к масляному голоданию и отказу системы.

Некоторые из них, при неправильном или многократном употреблении, химически повреждают втулки и даже вызывают заусенцы на стенках цилиндров.

И большинство составов, которые не повреждают краску, очень неэффективны и не способны очистить маслосъемные кольца и тем более дренаж поршня, что делает невозможным достижение значительного и долговременного результата.

Рейтинг лучших раскоксовок двигателя

В рейтинг лучших раскоксовок вошли:

Топ пенных раскоксовок поршневых колец

Пенные раскоксовки появились на рынке сравнительно недавно. Их предлагают российские, японские, корейские и украинские химические компании. Основное отличие этих продуктов — быстрое действие и обработка всей камеры сгорания, включая толкатели клапанов и впуск.

Диаграмма 1. Соотношение цен пенных раскоксователей.

Lavr Complex

LAVR COMPLEX — это состав для бензиновых и дизельных двигателей, включая V-образные и оппозитные ДВС, созданный экспертами для устранения проблем, связанных с динамикой автомобиля, и поддержания чистоты всей камеры сгорания. Он нейтрален к алюсиликовым покрытиям, никасиловым цилиндрам и тефлоновым поршням, безопасен для каталитических нейтрализаторов и краски поддона картера. Может пользоваться в моторах объемом до 2,5 л., как самостоятельно, так и на заправочной станции. После обработки необходима замена масла.

Вам обязательно нужна эта раскоксовка, если у автомобиля появились следующие проблемы:

потеря мощности;
ухудшение запуска и работоспособности;
дымность;
вы проводите много времени в пробках.

Активная пена длительного действия показывает результат в течение 30-ти мин.на:

верхней части камеры сгорания;
тарелки клапанов;
поверхности поршня;
компрессионных кольцах;
пуске.

Способ применения

Баллон предназначен для раскоксования бензиновых или дизельных двигателей V до 2500см³.

Тщательно встряхните банку перед употреблением! Наносить при температуре контейнера выше +15˚C.

Процедуру проводите при t°C охлаждающей жидкости не выше +50.

Отключите систему зажигания. Это предотвращает выход из строя высоковольтной части.
Для бензиновых ДВС- извлеките свечи зажигания, а для дизельных – свечи накаливания или инжекторов.
Используя удлинительную трубку, впрысните состав в цилиндры, пока весь объем камеры сгорания не будет заполнен пенкой.
Дайте средству подействовать на загрязнения в течение 25-ти минут.
Повторите шаг 3 для всех цилиндров и оставьте на 5 мин.
Не увеличивайте количество продукта.
Очистите отверстия доступа. Удалите все остатки из цилиндра (например, с помощью шприца и удлинительного шланга) и продуйте сжатым воздухом. Накройте отверстия доступа тканью и проверните двигатель стартером в течение 5-10 секунд. Удалите остатки с поверхности сухой тканью.
Как можно тщательнее удалите отработанное масло, используя наиболее эффективный метод для вашей машины. Замените масляный фильтр и залейте новое масло.
Соберите разобранные узлы и детали. Убедитесь в правильности сборки.

После процедуры не нагружайте систему высокими оборотами в течение первых 5-10 км.

В редких случаях, жидкость может воздействовать на окрашенные поверхности, это особенно важно для двигателей со штампованным стальным поддоном картера. В случае с внутренне окрашенными чашками картера при очистке необходимо соблюдать особую осторожность. Необходимо следить за тем, чтобы покрытие не было нарушено (отсутствие частиц краски в слитом масле хорошо видно при сливе масла через металлическую сетку), и, при необходимости, снять и механически избавиться от нагара на масляном поддоне и сетке поддона.

Используйте с осторожностью для раскисления моторов с сильным износом и сильно загрязненной системой смазки.

Меры предосторожности

Не допускайте попадания остатков чистящего средства на детали авто (закройте отверстия свечей зажигания тканью). Для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров проверните вал стартером 2-3 раза в течение 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора.
Установите демонтированные компоненты и детали. Проверьте правильность выполнения операций.
Запустите двигатель и поработайте 10-15 минут на переменной скорости (холостой ход с переключением на повышенную передачу). Не рекомендуется увеличивать обороты выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости не отъезжайте дальше, чем на 10-15 км.
Замените моторное масло, используя промывочные концентраты LAVR для очистки масляной системы.

Состав

Амин 5-15%;
аминоспирт 5-15%;
АПАВ 5-15%;
эфир гликоля 15-30%;
вода дистиллированная;
углеводородный пропеллент.

Производитель

Плюсы и минусы

Иван: Я провел профилактику Лавром в стойках. Инструментов для проверки эффективности нет, но по значительному количеству дыма на первых нескольких километрах было ясно, что процедура была проведена не зря. Более того, расход топлива постепенно начал снижаться, и я больше не думаю о масле. На заправке я попросил их проверить компрессию, как на новой. Очень доволен результатами. Я стараюсь применять все профилактические меры для автоматических систем. Движок нужно держать в тепле, чтобы не образовывалась пена.

Дмитрий: Как сказал мне мой автомеханик, до пускания в ход пены компрессия ДВС была 3,5, после — 7. Мой пробег составляет 202 500 км, а может и больше, если бы это было после импорта автомобиля из Японии (Toyota FunCargo 2003 gen.). Решил повторить процедуру раскоксовки тем же инструментом через 5000 км. до следующей замены масла, и посмотреть, что будет, может система прослужит еще.

Евгений: Удобно, выполняется в соответствии с инструкцией в сочетании с мягкой промывкой на 150 км. подходит для 5-цилиндрового Volvo.

Константин: Декомпрессирует хорошо и быстро, даже лучше, чем Gzox, а это говорит о многом. Цена, слишком высокая цена за бутылку — это минус. Трубка действительно, как многие уже писали, не очень удобная, приходится ее выпрямлять.

Александр: Он решает все проблемы с двигателем. Для того, чтобы он работал действительно без перебоев, необходимо практиковать несколько продуктов. Но даже с этим превосходным препаратом вы сразу почувствуете результат. У меня были проблемы с холодным запуском и маслом — такое впечатление, что при таком сильном износе он работает не на бензине, а на масле. Я использовал эту раскоксовку, выбрал его сознательно — большое спасибо. Продукт — огонь: простой и эффективный. Теперь, когда я нашел это средство, я использую и другую чистящую продукцию Lavra. Машина летает!

Станислав: Я брал его для удаления нагара с поршневой группы и головки цилиндра, он абсолютно не действует! Он только убрал коричневый цвет с поршней, нагар остался. Стоимость сильно завышена.

Валерий: Он очень мощный, есть риск повредить другие детали. Результат более чем удовлетворительный. Я бы даже сказал, что я в восторге от легкости, короткого времени воздействия и отличной реакции автомобиля на этот препарат для профилактической обработки. Двигатель немедленно реагирует на средство для удаления накипи, во время работы эффект еще сильнее — растворенные остатки кокса сгорают. Компрессия увеличивается, мотор работает как часы, нет рывков и проблем с запуском. Я рекомендую этот продукт!

Петр: Он работает прекрасно, чистит с большой мощностью. Но для лучшего эффекта нужно сделать это несколько раз.

Игорь: В прошлом году я пользовался на немецком 6-цилиндровом автомобиле. Потребовалось два цилиндра, одного недостаточно. Результат перед каждой 1000 тысячной добавкой 100-200 грамм. После распыления 5000k в него было добавлено 200 грамм.

Алексей: После лечения автомобиль стал быстрее. Из недостатков — трудно попасть в глубокие колодцы с выключенным шлангом.

Кристиан: Замечательно работает с ускорительными двигателями большой мощности. Но вам придется сделать это несколько раз или сделать что-то более мощное на старых ДВС. Но результат есть, это факт. Расход масла в несколько раз меньше.

Денис: Работает отлично, сразу же при обеззараживании — видно, как он разъедает нагар. Я обязательно сделаю это снова при следующей замене масла. В движке 2.5 с 4 цилиндрами — необходимо снять 2 цилиндра одновременно. Перед раскоксовкой снабдите себя большим шприцем и трубкой для него.

Роман: Это хорошее, сильное решение! Пена держится долго и работает лучше, чем Валера. Валера пена быстро оседает и имеет не тот очищающий эффект. Лавр стал сильнее и лучше. С обратной стороны — трубка, которая издевательски напоминает свиной хвост. Решение было такое: электрод защищают от сварки, а концы на скотче.

Мицубиси Шума — это химия для автосервиса Mitsubishi, предназначенная для промывки внутренних деталей топливной системы от различных видов отложений. Mitsubishi Shumma доказала свою эффективность при сильном закоксовывании поршневых колец.

Первоначально он был разработан для двигателей Mitsubishi GDI, таких как 4G6 и 4G9, которые имеют комплекс прямого впрыска топлива, но отлично зарекомендовал себя и для других марок автомобилей. Он удаляет нагар и углеродистые отложения и восстанавливает прежние обороты и мощность.

Перед выполнением любых работ дайте движку остыть. (Эксплуатация промывочной жидкости не даст никакого эффекта из-за испарения при употреблении на горячем двигателе).

Температура охлаждающей жидкости должна быть ниже 50°C.

Способ применения

Примечание: Эффективность обработки не улучшится, если промывочная жидкость будет впрыскиваться более, чем 7 секунд.

Повторите ту же процедуру (шаги 4-6) для остальных цилиндров и подождите 30 минут.
Повторите шаги 4-6 для всех цилиндров и подождите 5 минут.
Снимите ручку для чистки.
Отсосите промывочную жидкость из каждого цилиндра через свечное отверстие с помощью аспиратора и виниловой трубки.
Отсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
Подключите отрицательную клемму к аккумулятору.
Запустите двигатель с помощью стартера на 10 секунд.
Примечание: Закройте все отверстия для пробок ветошью для того, чтобы предотвратить выплескивание жидкости из отверстий для пробок.
Подсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
Установите все свечи и катушки зажигания.
Запустите мотор и поработайте в течение 5 минут.

Примечание: Помните, что из выхлопной трубы может выходить грязная жидкость.

Раскоксовка двигателя ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

А как проходит сама процедура раскоксовки? На сколько и по сколько заливать? Как потом поступать? Как после того, как залил раскоксовку запускать двигатель, свечи же забрасает. На каких режимах после этого проехать надо?

ЛАВР - отечественная приблуда. Продается как отдельно так и вместе с промывкой, покупай просто раскоксовку, т.к промывка там пятиминутная я её не воспринимаю. В двигателе очень много нагара а пятиминутки очень жесткие промывки они могут отодрать очень много нагара и это все пойдёт в фильтр забъёт его полностью и движок может сдохнуть из-за маслянного голодания случаи были и неоднократно, а в итоге все грешат на промывки. Бутылочка емкостью 185мл. по 45мл. на цилиндр. Прогреваешь движок, выкручиваешь свечи, выставляешь поршня в ровное положение( посередине цилиндра). Берешь кусочек капельницы один конец аккуратно приматываешь изолентой к сварочному электроду( можно любой другой кусок проволоки как удобней будет, важно опустить конец трубки в цилиндр) на другой конец одеваешь 20 кубовый шприц. Заливаешь в каждый цилиндр по 45мл. жидкости из бутылочки и сразу закручиваешь свечи, оставляешь на 2 часа. В течении этого времени прокручиваешь коленвал на 10-15 градусов в разные стороны не больше. По истечении 2 часов выкручиваешь свечи и секунд 15-20 гоняешь стартером чтобы выплюнуть остатки( да не забудь перед этим отсоединить разъемы от катушек зажигания). Потом заводишь и прогреваешь движок без нагрузки, когда прогреется погоняй немного на разных оборотах но не превышай 3000 оборотов, так минут 15. Потом сливаешь масло заливаешь промывочное масло, минут 10-15 на промывку, и потом сливаешь промывку меняешь фильтр заливаешь масло. Поначалу результат очевиден но это проходит, так как за один раз весь нагар не вымаешь.После этой процедуры ездишь как обычно через 500км я движке давал просраться. Раскоксовку делал через 10000км. масло меняю через 5000км. Если хочешь по быстрому то разбирай движок.

Очевиден, значит после раскоксовки результат сразу чуствуется, но потом потихонечку становится почти также, поэтому надо раскоксовывать постоянно перед заменой масла. Реабилитация длится долго.

Залил таки я раскоксовку (было это уже с месяц назад)! Постоял двигатель с ней пару часов. Потом вывернул свечи, а они как новые, весь нагар с них отвалился. Потом крутанул стартером при выкрученых свечах, предварительно обложив все под капотом тряпками! Так из целиндров такая шняга полетела, просто жуть! Потом пытался завести, кое как завел со второго раза. Поехал прокатиться, дымит - как трактор, потом прошло! Но главное - детонации нет, ни на одном режиме. Заменил масло, теперь езжу! Проехал 3 тысячи и заметил, что при включенном кондее и при нормальной загрузке, да в горку детонация слабенькая появляется! При следующей замене масла - залью еще раскоксовки Винсовской! То ли правда от нагара детонация.

тему до этого не читал.
вчерал делал раскоксовку лавром. оставлял на ночь. результат - хорошая тяга, меньшая шумность в работе, ушла "аритмия"
памагаит аднака.

Помогает это однозначно, но это надо делать постояно, чтобы результат не только сохранялся но и улучшался.

У меня на Noah-е 1999г. была детонация, и жрал масло, проблему решил откапиталив двигу, замена колец, колпачков, и шатуных вкладышей. Проблемы ушли нет дитанации и масло не жрёт. Правда делал в сервисе и оригиналы ставил, обошлоь дорого 21500р., некоторые говорили контрактную взять, так гдеж гарантия что там этой проблемы не будет. И теперь точно знаю что проходит ого-го скока.

Я интересовался про раскоксовки у разных спецов, но кроме Винса (в первую очередь) и Лавра не один моторист-диагност ничего и не рекомендовал. Я вот залил Винс - двигуну понравилось, при следующей замене масла залью Лавр (уже купил) вот и будет видно.

Все! Пробовал и Лавр и Винс! Да простят меня отечестенные производители: ЛАВР по сравнению с Винсом полное Г! Всем рекомендую ВИНС! Столько всякой шняги вымывает из цилиндров. После него двигатель работает, как часики, прет как танк.

Фотку банки Виннса прилагаю, найти его у нас довольно сложно, но можно!
На банке написано COMBUSTION CHAMBER CLEANER
Объем банки 325 мл.
Производство - Бельгия

Раскоксовал свой движок ещё раз только ВИНСОМ, залил в цилиндры поровну почти всю банку, постояла чуть меньше часа, вывернул свечи а с них весь нагар слез( я имею ввиду между резьбой и изолятором, давно не менял) начал продувку цилиндров и тут такое полетело просто очень плохо, чача черная как мазут с ошметками нагара. Потом начал предпринимать попытки завести, получилось только с третьего раза и то кое как из трубы повалил густой белый дым. Очень сильно начали громыхать клапана почти все сразу и звук был плавающий как будто под крышку высыпали кучу шариков от подшипника я даж не на шутку испугался. Постепенно по мере прогрева звук стал исчезать но полностью не исчез и проявлялся в основном на холодную, такое впечатление что ошмётки нагара попали под тарелки клапанов, но когда на следующий день дал нагрузку на дороге но не сильную звук вообще исчез. В итоге ВИНС намного лучше ЛАВРА (другими словами ЛАВР дрянцо по сравнению с ВИНСОМ) движок работает ровно а какая тяга появилась про жор масла пока ни чего сказать не могу мало проехал км., а вобщем я ВИНСОМ очень доволен.

Тьфу 3 раза пока жор можно сказать прекратился проехал где то тысячи 4 долил чуть чуть и то только когда в Иркутск ездил здесь по городу пока уровень.

В инструкции сказано что нужно через вакуумный шланг помаленьку подавать при работающем двигателе, или это не та раскоксовка? фото прилагаю.

СВОЙСТВА: восстанавливает подвижность клапанов и предотвращает детонацию (вызванную нагарообразованием), растворяет и удаляет отложения со стенок камеры сгорания, из канавок поршневых колец, а также ликвидирует налет во впускном коллекторе, восстанавливает компрессию.

ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на всех бензиновых двигателях, как карбюраторных, так и впрысковых.

Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию автомобиля.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 325 мл препарата.

Honda Civic 4d 1.8л 2008г. косяки установки и настройки

Установлен метан на civic 4d: Stag 4 qbox plus, форсы - рейка барракуда(4шт), редуктор томасетто ат-12, вариатор микролуч 3д хол(установили 2 недели назад).
Об автомобиле: i-Vtec, зонд до катализатора - шдк(родной альфа корректор), время впрыска бензина на хх 2,75-2,9, газа где-то в районе 4,6 в зависимости от нагрузки(печь, фары). Мап на хх кажет 0,3-0,33(прогретый двигатель). При пуске на бензине(за бортом -8, мап на хх кажет 0,4+ с прогревом выходит на 0,32+-) эбу не чиповалось, родные хх около 650 об.

Об установке: патрубок от редуктора до рейки сантиметров 50-60, не меньше, патрубки от форсунок до коллектора небольшие, примерно одинаковой длины, мап установлен близко к рейке с форсами, размер жиклеров мне не известен, давление на редукторе(что показывает в программе) накручено 1,6. Устанавливали в сервисе от газпрома, но косяков было предостаточно. Кататься к ним нет ни сил ни желания, есть голова, руки из плеч, мультик, ноут со шнуром, общие представления о принципе работы инжекторного двигателя, небольшие познания в электронике.

Что было сделано - автокалибровка(1,6 бар) на прогретом двигателе, бензиновая карта в широком диапазоне нагрузок-оборотов, линейная корректировка впрыска по давлению, т.е. +50% на давлении 0,8 и -50% на давлении 2,4 бара. Примерная корректировка по температуре газа. Активировано стравливание в коллектор после заскоков выше 1,8 бар. Настроен вариатор на 9-15 градусов.

Что хочу получить в идеале - ровную работу на метане в диапазоне хх-4500 об. во всем спектре Питерских температур т.е примерно -20 до 25.

Что есть сейчас - как я уже понял, крутить вертеть любые коэф. почти бесполезно - шдк исправно и стремительно корректирует время впрыска бенза, и держит смесь близко к стехиометрии, т.е. как я понял, коэф. крутить есть смысл только чтобы не уплывали настройки бензиновых мозгов от действий шдк. Долгосрочная коррекция +1,6%. Переход на газ при температуре редуктора 40 градусов почти незаметный, хотя сам газ холодный(порядка 5-9 градусов). Но при переходе на 0-5 градусах(редуктора) начинается свистопляска. Двигатель колбасит: обороты плавают от 400 до 1300, показания шдк начинают напоминать показания обычного дк: высокие пики сменяют провалы и от этого прыгает время впрыска то 3 то 12 мс, система замыкается и в такой жесткой форме продолжает работу(давление газа после редуктора при этом действе не скачет больше +-0,03). Небольшое нажатие на газ заканчивает автоколебатель ный процесс - мотор глохнет. Если переход осуществлять при температуре редуктора 10-15 градусов, автоколебания выравниваются и двигатель начинает держать стабильные обороты, но любая небольшая нагрузка - печь, вентилятор, фары раскачивают автоколебания, педаль газа так же глушит мотор. Еще чуть прогревшись, двигатель без нагрузки работает ровно, нагрузка запускает небольшие колебания но раскачивания в сильно бедную-богатую область уже не происходит, качает слегка, педаль газа становится применима по прямому назначению - обороты увеличиваются от силы нажатия. Автомобиль трогается с места и может спокойно ехать, а может внезапно начать дергаться. Выезд со двора(первый кат офф и выход на хх) обычно заканчивается плаванием оборотов, помогает добавить газку и таким образом трогаться. При наборе оборотов авто едет "по-бензиновому" приятно, обороты набирает весело, нареканий нет. Есть момент - когда давишь тапку и авто идет в ускорение - работа двс четкая, но когда двс выходит из нагруженного состояния - т.е. набрал скорость в соответствии с положением дросселя(если газ удерживать на месте), в этот момент иногда идут толчки, даже на горячем моторе. Так же на газе ощущается включение-выключение втек кулачка небольшим но заметным толчком, на бензе я только в теории знал что нахожусь в диапазоне работы втека.(втековая особенность не сильно напрягает и это просто для общей инфы). Как уже говорил, горячая машина едет. Едет приятно. Надо разобраться с работой на холоду. Есть идеи куда залезть и что проверить, господа?

Читайте также: