Прокачка тормозов тойота королла
Собственно вопрос: есть ли какие подводные камни при прокачивании тормозов? Требуется ли спец оборудование или инструмент?
На осеннем ТО на сервисе который оплачивает контора на просьбу заодно прокачать тормоза сервисник ответил что "для машин с АБС нужен специальный стенд, а у нас нету".
Так вот, собственно можно ли прокачать тормоза в гаражных условиях, будут ли принципиальные отличия от прокачки тормозов на ВАЗе?
Какую тормозуху заливать (а то кроме DOT-4 ничего не знаю)?
Прокачка тормозов такая же как на тазе. когда свои прокачивал, то раз 10 пришлось процедуру повторять. последовательность- левое заднее, правое заднее, левое переднее, правое переднее.
жижу лил ШЕЛ ДОТ 4. Желательно иметь разрезной накидной ключ, так простым рожковым легко сорвать грани на штуцерах. удачи
Прокачка тормозов такая же как на тазе. когда свои прокачивал, то раз 10 пришлось процедуру повторять. последовательность- левое заднее, правое заднее, левое переднее, правое переднее.
А чем обусловлена такая последовательность прокачки? Что будет если начать прокачивать с правого заднего? Либо с переднего правого? :)))
А чем обусловлена такая последовательность прокачки? Что будет если начать прокачивать с правого заднего? Либо с переднего правого? :)))
Это нужно для того, чтобы выгонять пузырьки воздуха от самой дальней точки "трубопровода" тормозной системы к самой ближней, относительно тормозного цилиндра. Так мне объясняли, когда еще юзал классику.
Конечно, требуется спецоборудование. В виде компаньона для распития пивасЯ))) Да, вот еще что: у спецоборудования должна присутствовать вспомогательная функция - способность нажимать нижней (в случае неспособности - любой другой) конечностью на педаль тормоза (это вторая справа) - по команде))))
Почему за большее количество раз? Что за таинственные процессы там произойдут при нарушении последовательности? :)
P.S. Любая тема должна приносить практическую пользу и заставлять думать. Даже, казалось бы, такой незыблемый столп, как последовательность прокачки (которую многие, если не все, считают аксиомой).
Самый распространённый ответ, который мне приходилось слышать на этот вопрос, звучит так: " Так всегда прокачивали" и баста.
Уточнение.
Рассматриваем случай прокачки, подразумевающий плановую замену тормозной жидкости и, в принципе, не предпологающий наличие воздуха (либо его крайне небольшого количества) в системе.
2 Мишка1
если ты хочешь разобраться в этом раз и навсегда, понять процесс прокачки тормозов так сказать изнутри, с точки зрения гидродинамики, то я думаю надо обратится к технической литературе :)
если ты это все изучишь и выложешь здесь, то многие думаю будут рады.
у меня есть некоторые мысли, но озвучивать не охота:) на выходных надо глянуть мурзилку для начала:)
2 Мишка1
если ты хочешь разобраться в этом раз и навсегда, понять процесс прокачки тормозов так сказать изнутри, с точки зрения гидродинамики, то я думаю надо обратится к технической литературе :)
если ты это все изучишь и выложешь здесь, то многие думаю будут рады.
.
Собственно, после досконального изучения технической литературы и гидравлической схемы (здесь чистая гидравлика но не гидродинамика)и возник такой вопрос.
Уточнение.
Рассматриваем случай прокачки, подразумевающий плановую замену тормозной жидкости и, в принципе, не предпологающий наличие воздуха (либо его крайне небольшого количества) в системе.
Понимаешь в чем дело . если начинать прокачивать с ближнего конца, то тут, как говориться, будет куча энергии . ты будешь то и дело вставать из под машины и проверять уровень тормозухи в бачке. Соответсвенно, когда придется прокачивать самое дальнее колесо, можно устать и ходить будет уже сложнее,а уж до того как забыть проверить уровень, вообще недалеко. И тут получиться завоздушивание системы, и придется начинать все заново . опять в магазин . опять колбаса . опять водка
тормознуху советую РОСДОТ 4 . у нас в иркустке журналисты в одном техническом вузе разные тестировали жидкости. лучшая была neste, но она и стоит прилично. а РОСДОТ немногим хуже, и стоит в три раза дешевле. а такие гранды как кастрол че то подкачали..
Прочитал мурзилки(про кариба и про таз) нигде не нашел инфы про то, с какого колеса начинать прокачивать тормоза:((
НО, пока не стал прокачивать тормоза от самого дальнего, относительно тормозного цилиндра, колеса, тормоза так и не пришли в рабочее состояние.
Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.
Признаки наличия воздуха в гидроприводе:
Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.
Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.
Если имеется такая возможность, рекомендуется при прокачке тормозов пользоваться одним из таких наборов, так как они в значительной мере облегчают процедуру, а также уменьшают риск обратного попадания в систему выгнанного из нее воздуха и старой тормозной жидкости. Примите соответствующие меры пожарной безопасности.
Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку.
Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением. Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена. Информация, касающаяся обычной тормозной системы кроме прокачки под давлением применима к моделям, оборудованным ABS.
Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки: Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.
Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой.
Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд.
Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости обратитесь к Разделу График текущего обслуживания.
Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок. Прокачайте оба задних тормозных механизма как описано выше.
Прокачка после разъединения соединительной муфты главного цилиндра 2.
Если главный цилиндр был разъединен, перед подключением к гидропроводу его необходимо прокачать, чтобы воздух не попал в гидравлический блок. Для этого потребуются две заглушки, которые вворачиваются в отверстия главного цилиндра.
Замена тормозной жидкости своими силами
Вверните заглушки в порты главного цилиндра и затяните их. Затяните заглушку, затем попросите ассистента медленно выпустить педаль тормоза и подождать приблизительно 3 секунды.
Повторите эту процедуру раз.
Для моделей с обычной тормозной системой
Повторите процедуру для передней части главного цилиндра второй контур. Чтобы предотвратить выход жидкости из цилиндра, а следовательно, проникновение в него воздуха, прежде чем снять заглушки, попросите ассистента слегка нажать педаль тормоза приблизительно на 30 мм и удерживать ее в этом положении.
Снимите заглушки с тормозных трубок и убедитесь, что обе трубки наполнены жидкостью; если это не так, долейте в них жидкость. Быстро снимите одну из заглушек главного цилиндра педаль тормоза удерживается как описано в предыдущем параграфе , подсоедините тормозную трубку и затяните соединительную гайку приведенным в Спецификациях усилием.
Повторите процедуру на втором канале главного цилиндра, затем смойте пролитую жидкость.
Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности. В противоположной ситуации давление на педаль тормоза не передается тормозным суппортам либо колесным цилиндрам.
Загрязнение жидкости приводит ее к способности сжиматься. В результате при нажатии на тормоз появляется ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции. Для устранения неполадок потребуется помощь ассистента, так как одновременное выполнение некоторых действий в одиночку попросту невозможно.
Установить автомобиль на ровной площадке, после выключения двигателя рычаг переключения передач привести в положение задней или первой скорости. Колеса подпереть и отпустить ручной тормоз. После снятия главного цилиндра или в том случае, если бачок был пуст, воздух из него нужно удалить. Воздух может попадать и тогда, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.
Тормозные трубки убрать от главного цилиндра 5. На педаль тормоза плавно нажать и удерживать 6. Выходные отверстия цилиндра заткнуть пальцами, отпустить тормоз. Действия повторить раза. Прокачка начинается с самой длинной тормозной магистрали. Если имеется такая возможность, рекомендуется при прокачке тормозов пользоваться одним из таких наборов, так как они в значительной мере облегчают процедуру, а также уменьшают риск обратного попадания в систему выгнанного из нее воздуха и старой тормозной жидкости.
Если отсутствует возможность использования такого набора, следует воспользоваться базовым методом прокачки тормозов предполагающим участие двух человек , который подробно описан ниже. При пользовании набором для прокачки тормозов подготовьте автомобиль, как описано выше и далее следуйте инструкциям изготовителей набора, так как при применении различных наборов процедура может слегка меняться.
Обычно процедура осуществляется по схеме, приведенной ниже в соответствующем подразделе. Существует возможность частичной прокачки тормозной системы то есть только одной тормозной линии и суппорта за раз. Этого может оказаться достаточно, в случае если для проведения работ открыт только один контур, однако в значительней мере безопаснее, а потому предпочтительнее, производить полную прокачку системы.
Описание процедуры замены тормозной жидкости приведено в Главе Текущее обслуживание. Порядок прокачки Для прокачки понадобится помощь ассистента. Выбор очередности прокачки тормозных линий принципиально не важен, так как каждый суппорт имеет собственное соединение с главным цилиндром.
Приготовьте чистый стеклянный сосуд, подходящий отрезок пластиковой или резиновой трубки, туго надевающийся на вентиль прокачки тормозной системы, и гаечный ключ с накидной головкой размера, соответствующего размеру вентиля. Альтернативно приготовьте к использованию патентованный набор для прокачки тормозов.
Снимите колпачок пыльника с вентиля прокачки первого суппорта. Наденьте на головку вентиля гаечный ключ с накидной головкой, затем на ниппель вентиля натяните сливную трубку. Другой конец трубки опустите в стеклянный сосуд и долейте в сосуд небольшое количество тормозной жидкости, достаточное для того, чтобы закрыть нижний конец трубки. В течении процедуры следите за уровнем жидкости в резервуаре и не допускайте опускания его ниже отметки минимум; при необходимости производите доливание тормозной жидкости.
Пусть ассистент несколько раз нажмет на педаль тормоза для поднятия давления в системе – затем при последнем качке будет удерживать педаль нажатой. После поднятия давления в системе ослабьте вентиль приблизительно на один оборот и позвольте жидкости вытекать в стеклянный сосуд.
В течение процедуры педалью необходимо поддерживать давление в системе; при необходимости произведите полное выжимание педали тормоза до упора, однако не отпускайте ее. После того, как вытекание жидкости прекратится, затяните вентиль, после чего ассистент может медленно отпустить педаль. Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости произведите ее доливание.
Если в тормозной системе присутствовал воздух, то он будет заметен в виде пузырьков, в выходящей из системы жидкости.
Повторяйте процедуры, описанные в предыдущих двух параграфах до тех пор, пока вытекающая из вентиля жидкость не перестанет содержать в себе воздушных пузырьков. Если производилось сливание жидкости из главного цилиндра и наливание в него новой, а из первой тормозной линии выкачан воздух, сделайте промежуток между циклами в течении приблизительно 5 секунд для перезаполнения каналов главного цилиндра.
После прекращения появления воздушных пузырьков, прочно затяните вентиль, затем снимите трубку и ключ и установите на место колпачок пыльника. Повторите процедуры с оставшимися тормозными линиями до тех пор, пока воздух не будет полностью выгнан из системы, а ощущение педали тормоза вновь не станет твердым. Прокачивание тормозной системы при помощи набора с обратным клапаном Как следует из его названия, набор состоит из отрезка трубки, оснащенной обратным клапаном, который предотвращает обратное попадание в систему выкачанного из нее воздуха и гидравлической жидкости; в состав некоторых наборов включены полупрозрачные контейнеры, которые могут быть установлены таким образом, что воздушные пузырьки, выходящие из конца сливной трубки, будут хорошо заметны.
Набор присоединяется к вентилю прокачки, который затем открывается. Пользователь после этого возвращается на водительское сиденье, гладко и твердо выжимает тормозную педаль, а затем медленно отпускает ее; эта процедура повторяется до тех пор, пока из системы не начнет выходить свободная от пузырьков тормозная жидкость.
Toyota Corolla Fielder Это что за покемон? › Logbook › Проблемы с прокачкой тормозов
Итак, всем здрастье, буду краток т.к. сейчас нервничаю и хочу поскорее выслушать советы людей которые возможно сталкивались с подобными вещами. Обо всем по порядку.
Прекрасным утром я получил тормозные диски TRW и пошел с другом во двор, менять их. Была закуплена вся необходимая сопутка в виде смазок и очистителя.
Путем долгих манипуляций была произведена замена тормозного диска+колодок. Сложностей практически не возникло за исключением того что мы не знали как разжать торм. цилиндр, и на левой скобе направляющие были закисшие намертво. С этим помогли добрые люди из близлежащего сервиса. Далее все как по маслу, долго конечно т.к. первый раз это делал, да и заканчивали уже затемно, но все таки главное что работа была доделана. А вот дальше самое интересное. После “тест-драйва” выяснили что надо прокачивать тормоза, т.к. утекло много тормозухи
и я пришел к выводу что воздух попал в систему, в том числе и в главный тормозной цилиндр. На следующий день не особо этого хотя и подумывая о банальной прокачке в сервисе все таки вывалился из дома, докупил тормозухи и решил прокачать самостоятельно. Начал основательно, с тормозного цилиндра. Надеюсь кто нибудь знает технологию прокачки, я делал опять таки в первый раз. И так, друг за рулем машина заглушена. 1) Я открутил две трубки от ГТЦ(главный тормозной цилиндр) 2) Друг нажимает плавно на тормоз. В это время тормозуха фонтанчиками билась из ГТЦ через отверстия. 3) Далее он фиксирует педаль в нажатом состоянии, я пальцами зажимаю отверстия, после чего друг отпускает педаль. т.к. особо много воздуха я не увидел и жидкость вроде как шла ровно я сделал следующее. 4) Друг опять нажимает на тормоз, тормозуха вышла, я зажал пальцами отверстия и тут у меня был ступор. Сначала я начал закручивать трубки при надавленной педали тормоза, закручивалось туго, и как мне показалось открутил до этого я гораздо больше чем сейчас закрутил. Дальше я сказал другу что бы тот отпустил педаль, и перезакрутил с отпущенной педалью. (тут как мне кажется и зарыта собака). А дальше самый сок, то, от чего у меня сейчас батхерт дикий, и в тот самый момент я проклинал все и вся. После самостоятельной прокачки ГТЦ, вместо того что проверить как теперь машина тормозит, я сразу полез качать заднее левое колесо, т.к. магистраль до него самая длинная. И вот когда я начал отворачивать
штуцер прокачки
он у меня просто отвалился, оставив ровную поверхность на том месте где секундой ранее торчал заветный штуцер. Скажу сразу что косяк исключительно мой. Не было ни ВДшки, ни обстукивания и тянуть я начал резко даже не думая о том что такое может произойти. И так, далее я отправился на ближайшую СТО где мне днем ранее разжимали поршни. Двигаться приходилось ООООЧень медленно т.к. ручник у меня слабый а тормозить приходилось именно им. Благо что ехать метров 500. Там, если вкратце, мастер сказал что высверливать ничего не собирается и надо менять тормозной цилиндр в котором собственно и застрял обломок штуцера. Бог бы с ним с цилиндром, я бы еще купил, но проблема в том что за всю работу он сказал что 10к это минимум! Обосновал тем что не выкручиваются трубки(он пытался это сделать без ВД но с обстукиванием и легкими рывками) и придется что-то там греть что бы сохранить трубки. Меня почему то не покидает чувство что меня пытались там развести, хотя за диагностику ничего и не взяли. Фух, вроде все. Итог таков…
Toyota Corolla Fielder. Проверка и регулировка педали тормоза
1. Нанесите специальную консистентную смазку, не повреждающую резину на следующие детали:
— две манжеты; — два поршня; — два пыльника.
2. Соберите колесный тормозной цилиндр. а) Установите две новых манжеты.
б) Установите пружину и два поршня в цилиндр. Проверьте, что фланцы поршня направлены внутрь
в) Установите два пыльника
3. Установите колесный тормозной цилиндр на тормозной щит и затяните 2 болта. Момент затяжки 10 Нм
4. Используя специнструмент, подсоедините тормозную трубку к колесному тормозному цилиндру. Момент затяжки 15 Нм
5. Нанесите специальную консистентную смазку для тормозных механизмов на следующие детали:
а) Поверхности контакта тормозной колодки и тормозного щита. б) Поверхности контакта удерживающей пластины и тормозной колодки
в) Винт автоматического регулятора.
г) Поверхности контакта автоматического регулятора и тормозной колодки.
6. Используя щуп, измерьте зазор между тормозной колодкой и рычагом, как показано на рисунке. Номинальный зазор 0 — 0,35 мм
Если зазор не соответствует номинальному, то подберите шайбу нужной толщины.
Примечание: регулировочные шайбы выпускаются толщиной 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 и 0,9 мм.
7. Если необходимо, замените регулировочную шайбу. а) Снимите рычаг стояночного тормоза и установите подобранную шайбу. б) Установите рычаг стояночного тормоза и новое стопорное кольцо. в) Установите рычаг автоматического регулятора и новое стопорное кольцо
Левое колесо Правое колесо
8. Установите автоматический регулятор и заднюю колодку
а) Используя плоскогубцы, подсоедините трос привода стояночного тормоза к рычагу
б) Установите регулятор и возвратную пружину. в) Установите пружину рычага автоматического регулятора.
г) Установите заднюю тормозную колодку: — верхним концом в тормозной цилиндр; — нижний зафиксируйте удерживающей пластиной.
д) Используя специнструмент, установите держатель, седла пружины и пружину держателя.
Внимание: не допускайте попадания масла или консистентной смазки на рабочие поверхности колодок и барабане.
9. Установка передней тормозной колодки а) Установите фиксирующую пружину между задней и передней тормозными колодками.
б) Установите переднюю тормозную колодку. — верхним концом в тормозной цилиндр; — нижний зафиксируйте удерживающей пластиной.
Внимание: не допускайте попадания масла или консистентной смазки на рабочие поверхности колодок и барабана.
в) Используя специнструмент, установите держатель пружины, седла пружины и пружину держателя.
г) Используя специнструмент, подсоедините возвратную пружину.
10. Проверка работы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.
а) Подвигайте рычаг включения стояночного тормоза вверх — вниз. Убедитесь, что автоматический регулятор работает. Если автоматический регулятор не работает, проверьте правильность сборки задних тормозов.
б) Установите минимально возможную длину автоматического регулятора.
в) Установите тормозной барабан.
г) Затяните рычаг включения стояночного тормоза на полный ход до тех пор, пока слышны щелчки срабатывания храпового механизма.
11. Проверка зазора между накладками тормозных колодок и барабаном
а) Снимите тормозной барабан.
б) Измерьте внутренний диаметр барабана и диаметр, образуемый накладками тормозных колодок. Проверьте соответствие полученной разности диаметров номинальному зазору.
Номинальный зазор 0,6 мм
Если зазор между накладками и барабаном не соответствует номинальному, проверьте систему стояночного тормоза
12. Установите тормозной барабан. 13. Установите заднее колесо.
14. Заполните бачок тормозной жидкостью и прокачайте тормозную систему, 15. Проверьте отсутствие утечек.
9.12. Гидравлическая система тормозов
Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.
Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра.
Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза.
Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса.
Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг.
Toyota Corolla | Прокачка гидросистемы тормозов | Тойота Королла
Когда из штуцера перестанет вытекать жидкость, затяните его и попросите ассистента медленно выпустить педаль и проверить уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра. Повторяйте эту процедуру параграфы 4 и 5пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воздушных пузырей.
10.1 Прокачка гидросистемы тормозов
Если при прокачке первого из тормозных механизмов из главного цилиндра слилась вся жидкость, наполните главный цилиндр и вновь прокачайте тормоз, делая между циклами перерывы приблизительно в пять секунд. Затяните штуцер прокачки, снимите пластиковую трубку и установите пылезащитный колпачок. Повторите процедуру на остальных тормозных прокачка тормозов с абс тойота королла в указанной выше последовательности. Эти приспособления представляют собой трубку с невозвратным клапаном, предотвращающим обратное втягивание в систему вышедших из нее воздуха и жидкости.
Некоторые комплекты включают также прозрачный контейнер.
Насадите трубку на штуцер прокачки и откройте. Нажмите педаль тормоза медленно и плавно, затем медленно отпустите. Повторяйте это действие, пока выходящая из штуцера жидкость не освободится от воздушных пузырей. Эти приспособления приводятся в действие сжатым воздухом, содержащимся в камере запасного колеса. Однако заметьте, что давление воздуха необходимо уменьшить см. Присоедините входящий в комплект заполненный тормозной жидкостью контейнер к резервуару главного прокачка тормозов с абс тойота королла и к запасному колесу.
Выполняйте прокачку, поочередно открывая штуцеры в указанной последовательности и сливая жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей. Этот метод имеет преимущества, так как большое количество жидкости в установленном резервуаре предотвращает попадание воздуха в главный цилиндр во время прокачки.
По окончании прокачки, смойте пролитую жидкость, затяните штуцеры прокачки приведенным в Спецификациях усилием и установите их пылезащитные колпачки. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра и доведите его до нормы, если необходимо обратитесь к Разделу График текущего обслуживания.
Вылейте вышедшую при прокачке тормозную жидкость, она не прокачка тормозов с абс тойота королла для повторного использования. Проверьте упругость тормозной педали.
Если при ее движении чувствуются провалы, в системе все еще есть воздух и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного цилиндра. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический прокачка тормозов с абс тойота королла, который очень трудно в некоторых случаях невозможно прокачать.
При разъединении аккумулятора на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и запуска.
Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением. Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности.
Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена. Информация, прокачка тормозов с абс тойота королла обычной тормозной системы кроме прокачки под давлением применима к моделям, оборудованным ABS.
Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки: Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления. Как правильно прокачать тормоза с АБС Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать тормозную систему передних колес, после — задних.
В тормозной системе может быть высокое давление, до атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление. Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз понажимать на педаль тормоза прокачка тормозов с абс тойота королла 20.
Процесс замены тормозных шлангов на машине
Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.
Обрабатываем соединения WD40
Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.
Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.
Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.
Прокачка тормозной системы автомобиля
Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.
Прокачка тормозов
Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.
Прокачка тормозов без помощника
Читайте также: