Проблемы с акпп тойота аллион
Часто до и после ремонта автоматической коробки передач (АКПП) приходится встречаться с проблемой включения передачи заднего хода: удар, затянуто по времени и вообще ее полное отсутствие. Рассмотрим принцип работы этих трансмиссий с тем, чтобы можно было соответствующим образом диагностировать их болезнь. Прежде, чем принимать решение о капитальном ремонте АКПП, необходимо провести следующие проверки:
Первая . Проверить работу двигателя. Найдите пластину с идентификацией коробки передач и определите, каковыми должны быть обороты холостого хода двигателя. Вообще говоря, они должно быть, примерно, 650 — 700 об/мин, а в некоторых случаях 550 об/мин.
Вторая . Проверьте уровень масла в АКПП. Это необходимо делать при разогретой до рабочего значения температуре масла. Слишком низкий или высокий уровень масла значительно отражается на качестве включения передач.
Третья . Проверьте правильность регулировки всех тросов. Проверьте давление в основной магистрали и убедитесь в том, что оно соответствует требуемому значению. Поскольку на величину давления в основной магистрали влияет TV-давление, то необходимо проверить правильность его формирования. На холостых оборотах двигателя трос управления клапаном-дросселем должен иметь небольшой люфт.
Теперь, после выполнения предварительных проверок, можно приступить к выяснению причины плохого качества включения передачи заднего хода.
Включение передачи с ударом может быть вызвано двумя причинами: механической (неисправность одного из фрикционных элементов управления) или гидравлической (нерегламентированное давление, неисправность аккумулятора или клапанной коробки). На передаче заднего хода используются (см.рисунок) муфта C0 (обеспечения режима торможения двигателем), муфта C2 (прямой передачи) и тормоз B3 (первой передачи и передачи заднего хода). Обратите внимание на то, что C0 муфта включена уже на диапазоне "Р", так что ее можно исключить из числа подозреваемых.
Таким образом, остается два элемента, которые могут вызывать удар при включении передачи заднего хода. Тормоз B3 используется для включения передачи заднего хода и первой передачи. Вообще этот элемент устанавливается достаточно просто, и в заводской инструкции ничего не сказано о его регулировке, но, если Вы установите его слишком плохо, то элементы планетарного ряда могут вращаться, несмотря на то, что автомобиль неподвижен и рычаг выбора диапазона установлен в положении "Р" или "N". В этом случае происходит задержка включения передачи и в дальнейшем ощущается значительный удар (как на передаче заднего хода, так и на первой передаче). Если этого удара на первой передаче нет, то следует подозревать муфту C2 (неправильная регулировка зазора в этой муфте). Для трансмиссии A540 величина зазора должна составлять 1,0 — 1,35 мм, а для A140 1,12 — 1,45 мм. Лучше, чтобы величина зазора находилась в середине указанных диапазонов. Если зазор выставлен правильно, то виновником может быть материал фрикционных накладок дисков. В этом случае Вы можете попробовать добавить в масло модификатор трения.
Муфта С0 была включена еще на диапазоне "Р", а тормоз B3 запитывается непосредственно от клапана выбора диапазона и не имеет аккумулятора, поэтому включается быстро и всегда первым. Таким образом, опять остается муфта C2 и контур ее управления. Качество ее включения на передаче заднего хода обеспечивают два элемента: шариковый клапан с жиклером и аккумулятор. Иногда шариковый клапан изнашивается, и масло проходит через распределительную пластину. В этом случае Вы должны наблюдать удар во время переключения 2-3. Масло из основной магистрали напрямую поступает к клапану переключения 2-3 и при закрытом шариковом клапане вынуждено проходить через жиклер. Далее масло поступает в аккумулятор и бустер муфты. Обратите внимание на то, что в аккумуляторе давление масла должно преодолеть две силы: сжатия пружины и давление подпора, которое формируется TV-давлением (давлением клапана-дросселя). Таким образом обеспечивается требуемое качество включения муфты C2. Поэтому регулировка троса управления клапаном-дросселем и здесь имеет важное значение. Если трос слишком натянут, то это приводит к повышенным значениям TV-давления. Увеличенное давление заставляет регулирующий клапан аккумулятора перемещаться вниз, увеличивая тем самым давление подпора в аккумуляторе, что равнозначно установке в аккумуляторе более жесткой пружины. Это снижает скорость перемещения поршня аккумулятора и приводит к удару во время включения муфты.
Кроме того, увеличение TV-давления вызывает повышение давления и в основной магистрали, что также способствует удару во время включения муфты С2. Увеличение давления в основной магистрали при включении передачи заднего хода будет более значительно по сравнению с передачами заднего хода, поскольку в этом случае срабатывает клапан повышения давления в основной магистрали.
Задержка включения и растянутое по времени включение вызваны, как правило, утечками в контуре включаемого фрикционного элемента управления (через уплотнения, уплотнительные кольца и шариковые клапаны) или низким давлением в основной магистрали (большой износ насоса и т.п.).
Определите местà утечки, которые могут возникнуть во многих местах трансмиссии. Резиновые уплотнения в поршнях фрикционных элементов или аккумуляторов могут быть изношены или перекручены, утечка может возникнуть и в шариковом клапане поршня блокировочной муфты. Во время ремонта всегда следует проводить проверку работоспособности муфты или тормоза, используя для этого сжатый воздух под давлением не менее 30 Пси. В уплотнительных кольцах также может возникнуть повышенный износ, не зависимо от того, изготовлены они из тефлона или стали.
Причинами низкого давления в основной магистрали могут быть повышенный износ насоса или неисправность в клапанной коробке. Неисправность клапанной коробки может иметь различный характер: засорение фильтров продуктами износа деталей коробки передач, плохая прокладка фильтра, заедание клапана, перекрестные утечки, которые могут быть вызваны плохой или перекошенной прокладкой и др.
У Вас не будет проблем, если во время сборки клапанной коробки затяжка болтов осуществляется строго со спецификацией.
В случае отсутствия передачи заднего хода или скольжения при включении этой передачи Вам необходимо провести две проверки:
Первая . Вы должны проверить имеется ли режим торможения двигателем на 1-ой передаче. Если здесь все нормально, то это является признаком нормальной работы тормоза B3.
Вторая . Необходимо выяснить, как происходит включение 3-ей передачи. Если оно проходит нормально, то муфта C2 исправна. Если подозрения с указанных двух элементов управления сняты, то необходимо разбираться с муфтой C0. Она установлена параллельно с муфтой свободного хода F0 повышающего планетарного ряда, которая работает на режимах переднего хода.
Проверка муфты C0 . Удалите крышку повышающей передачи с задней части трансмиссии. Переверните муфту свободного хода F0 и установите на место крышку. Таким образом, муфта свободного хода должна работать теперь на передаче заднего хода. Если передача заднего хода после этого стала включаться, то у Вас проблема с муфтой C0. Проверьте крышку повышающей передачи на предмет утечек.
Предостережение: если Вам необходимо в таком состоянии двигаться вперед, то нельзя двигаться на 4-ой передаче.
Если вы имеете дело со скольжением или вибрацией на передаче заднего хода, то ищете неисправность в барабане муфты С0.
Ребят подскажите кто знает, на холодную не работает задняя скорость, как будто сцепление буксует, чуть поездишь появляется, масло очень давно не менялось, диагностика выдала ошибку датчика температуры масла Акпп
Смотрите также
Комментарии 21
Мастера предлагают помыть гидроблок, что думаете по этому поводу?
Всем спасибо за советы, попробую масло поменять и фильтр, если не поможет, наверно контракт поставлю тогда
Было такое! Только на u660. Чуть позже приехал датчик температуры и соленойд блокировки! Скорей всего дело именно в них! на холодную пока масло густое + стружка он просто не срабатывает, когда температура поднимается он начинает работать, но осталось ему не долго.Если масло в коробке не менял, они забились. по лечению мастер скажет точнее. У меня была полная замена масла с промывкой около 3-4 замен и заменой соленойда, плюсом полная разборка и прочиста гидроблока
Масло не меняй, когда совсем станет сожги все целиком.
Менять масло и дальше смотреть по поведению. Вообще судя по симптомам масла не хватает
Что именно делает этот датчик кто знает?
L как работает в такой ситуации, когда задняя не работает?
датчик на заднюю не влияет ни как, задняя это чистая гидравлика… хоть все провода с коробки отдери она должна работать в гидромеханическом режиме.
дает информацию мозгам двигателя какая температура коробки.
L не смогу проверить она у меня вообще не работает, так как тросик транзитлвский короткий и его не хватает чтобы L включить
тогда согласуй работу правильно, гидравлики, электрики и механики…
Михаилу привет.
Когда он трубку от меня возьмёт обязательно передам, ему вообще трудно дозвониться последнее время
ручку делай нормальную… она у тебя не довключает гидравлику значит
На горячую нормально ведь ?
ручка салонная, тяга или трос, а также и длина рычага на оси клапана выбора диапазона режима в акпп строго согласовывается… а также игнитор положения, для компа и индикации.
пробег, нагрев, состояние опор тоже сказывается.
положение задней и нейтрали очень близкое и точное… чем дальше к краям уже более растянуто
очень частая ошибка при свапе, отдаешь коробку готовишь все… но ручку салонную ставят позже… и начинается чахорда с режимами.
то трос не тянет на нужную длину, то ручка в салоне щелкает раньше чем в коробке переключение происходит.
У меня тросик заводской остался, знать бы ещё как это все регулировать
разве родной трос под эту акпп?
у узетной акпп всегда тяга была
Трос к тяге подсоединяется
троса не было у них на переключение.
У меня переделка, джойстик транзитовский на нем два тросика заводских, на один из них подключена
Неотъемлемым узлом современных автомобилей является автоматическая коробка передач. Её удобство для пользователя трудно переоценить как в городских условиях, так и на трассе.
Однако этот сложный механизм со временем может давать сбои, например, при переключении режимов езды.
Как работает АКПП в автомобиле
- гидротрансформатор;
- редуктор с планетарными передачами;
- гидравлический блок управления.
Сцепление не присутствует в классическом виде в подобных автомобилях. Его функции выполняет гидротрансформатор. Благодаря этому элементу передаётся крутящий момент от силовой установки на трансмиссию. По конструкции ГТФ существенно отличается от сцепления в МКПП, так как за счёт своих особенностей способен увеличивать передаваемое усилие благодаря наличию жидкости.
Планетарный редуктор принимает от гидротрансформатора момент. Далее усилие распределяется на ведущую ось. Узел также способен варьировать значение, повышая или понижая коэффициент, исходя из текущих условий движения транспортного средства.
При помощи соленоидов в системе гидравлического управления происходит открытие и закрытие клапанов. Таким образом осуществляется воздействие трансмиссионной жидкости на определённые тормозные узлы и передающие муфты. В автономном режиме блокируются либо разблокируются шестерёнки, что позволяет переходить на нужную ступень.
В предыдущих поколениях АКПП автоматика была исключительно на гидравлике. Поздние установки реагируют на команды от электроники, которая управляет соленоидами, опираясь на текущие значения оборотов силовой установки, скорости машины, температурных режимов КПП и прочих показателей.
Почему не включается АКПП
Механизмов, способных работать вечно и бесперебойно инженеры пока не создали, поэтому со временем узлы ломаются. Неполадки, например, когда пропала задняя передача на АКПП, проявляются из-за интенсивного износа отдельных деталей или по иным причинам.
Чтобы правильно диагностировать возможные проблемы с коробкой, необходимо разобраться с причинами, по которым возникают сбои. Отсутствие первой скорости заметно на автомобиле, когда машина тяжело стартует со второй ступени. В такой ситуации виновником является соленоид, который не открылся по причине выхода из строя. В некоторых случаях важно проверить целостность проводки, подходящей к нему от электронного блока управления.
Автомобиль может трогаться с первой передачи спокойно, но дальше не происходит переход на 3-ю ступень. При этом не заметно, чтобы пропала задняя скорость или были с ней проблемы. Искать источник неприятностей необходимо в клапане, который заедает при запуске данной передачи. Рекомендуем разобрать его и провести тщательную чистку каналов.
Важно! При слабом нагреве рабочей жидкости в гидравлической системе автоматика может не допускать перехода в рабочий режим 4-й скорости.
За температурный контроль отвечает специальный датчик. При выходе его из строя возникают сбои с переключением.
Явное перестраивание между ступенями с рывками – признак износа фрикционных дисков. Из-за сбоев с такими важными элементами потребуется капитальный ремонт для коробки.
Когда на АКПП не включается задняя передача, то в этом необходимо винить тормозную ленту или связанные с нею детали, к которым относятся поршень, его манжета или шток, на котором он удерживается. Если нет задней передачи на АКПП, то виновниками также могут быть фрикционы, блокирующие переключение. Вышедшие из строя детали придется менять.
При возникновении ситуации, в которой не работает задняя, а передачи 1 и 2 запускаются, то в АКПП произошел износ дисков муфты хода. Их надо менять.
Водитель включает селектор, чтобы ехать назад, но авто не трогается с места. Имеется возможность перемещаться исключительно на 1-й скорости. Это – верный признак срезанных шлицов ведущего барабана.
Заключение
Выявить поломку удастся по косвенным признакам. Однако не каждый ремонт удастся провести в гаражных условиях, так как не всегда есть соответствующие инструменты и приспособления. Чаще всего приходится обращаться к профессионалам на автосервис.
Toyota Alphard проблема с АКПП ⇐ Alphard, Vellfire. Трансмиссия
Модератор: Digital
Машина Toyota Alphard 2002 год мотор 1MZ-FE коробка U140F правый руль, пробег 68000 если не врет. Что-то с акпп - похоже на какой-то аварийный режим, едет, но переключается на вторую только после 5000 оборотов при резком ускорении, если приспустить газ, резко обратно на первую. Двигатель работает ровно. Масло в коробке темное, но не черное, не горелое.
Сначала тестировал скрепкой. Были ошибки АБС 33,34. Датчики проверил, все в порядке с ними, сбросил ошибки педалью тормоза 8 раз, скидывал клеммы аккумулятора после этого, ошибок больше нет никаких. Но ситуация не изменилась.
Прикупил шнурок mvcl, запустил techstream 14 последний (спасибо autokent). Can-шины судя по всему нет в авто. Программа видит 5-6 блоков, в том числе двигатель. Ошибок также нет. Тестировал при включенном зажигании, но не работающем моторе.
Помогите советом, куда еще копать? Или что проверить? Может надо активный тест сделать какой при езде? Пока грешу на электронику.
up: еще установлена какая-то система автозапуска японская, но нет брелка. На торпеде антенка и блок с бегающими светодиодами. Сам блок упр. пока не доставал. Может как-то она блокировать работу коробки? хотя скорее всего конечно нет.
это первое, что планирую сделать. фильтр с прокладками заказаны, жду. вот только никак не решу, стоит ли менять все масло или частичной заменой обойтись?!
Поменяй масло и фильтр. А так на 140 мозги могут глючить, пропаивают их.
А на 2002 году пробег 68, смешно
Лично сделал бы частичную. А через 1000км ещё раз со снятием поддона, чисткой магнитов и заменой фильтра. Японцы крайне не рекомендуют полную замену.
Digital: ↑ 10 июл 2019, 10:50 Лично сделал бы частичную. А через 1000км ещё раз со снятием поддона, чисткой магнитов и заменой фильтра. Японцы крайне не рекомендуют полную замену.
Думаю да. Если мне не изменяет память, то сливается около 4.5 литров. Десятка у меня была давно, могу ошибаться. А вот канистры 4 литровые
Сегодня дошли руки до подъемника и авто, наконец-то.
Итак, что сделал.
1. Слил жижу, снял поддон. Ежики достаточно большие, мелкая металлическая пыль. Наросты миллиметра 4 наверно.
2. Заменил фильтр. Но на старом фильтре следов забитости не увидел, во всяком случае через отверстия. Но на сетке присутствовали более крупные металлические частицы, чем на магнитах, не много.
3. Открыл заднюю крышку. Визуально проблем с тефлоновыми кольцами нет, но только визуально.
4. Установил новые кольца, собрал все назад, масла залил 4л нового тойота.
5. Заменил развалившийся в хлам передний сайлентблок заднего редуктора. Дело в том, что при включении D или R ощущается пинок, иногда слабый, иногда более сильный. Мне говорили, что дело в сайлентблоке редуктора. Я и забыл упомянуть об этом тут в теме, а зря.
Итог работы:
Практически ничего в работе машины не изменилось.
Имеем:
1. Пинок при включении D или R никуда не ушел, но возможно стал немного слабее. 2. Коробка переключает на вторую после 5000 при плавном разгоне, и после 4000 при более резком разгоне, потом вторая передача и такой ощутимый мощный разгон далее идет, 3 литра все-таки. Но газ отпускаешь и сразу назад на первую и 5000 оборотов.
На самом деле два задних сайлентблока редуктора тоже надо менять, но заменив передний, все там стало более жестко сидеть, разница как небо и земля. Больше я не думаю, что пинок из-за них.
Сталтест:
D - 2500
R - 2400
По электрике:
Датчик положения дроссельной заслонки:
Сопротивление полной обмотки 2,7 кОм Сопротивление переменное от 0,4 кОм до 2,2 кОм, меняется достаточно плавно, но может прыгать туда-сюда в пределах 0,1 кОм при открывании заслонки, где-то до 1 кОм, далее скачков не заметил
Вопрос 1: имеет ли смысл далее ходить вокруг да около в поисках мелких неисправностей и если да, то на что еще обратить внимание? или сказу в ремонт коробку или искать контракт?
Вопрос 2: Стоит ли отдавать в сервис на диагностику акпп? смогут ли сервисмены мне сказать что-то более детальное по железу? или в любом случае там же в сервисе это все закончится снятием и разборкой коробкой?
Вопрос 3: эти коробки стоят на многих моделях тойот, но могут немного отличаться, например дифом и задней крышкой. Стоит ли поискать коробку от другого авто, где коробка ходит не в таких жестких условиях, как на альфарде? И если да, то от какой модели?
Вопрос 4: есть ли примеры установки коробок от следующих поколений альфардов, от второго например?
Ремонтировать коробку самостоятельно не хочу, нет ни условий, ни желания. Склоняюсь к хорошему контракту.
Своевременная замена масла в АКПП Мазда 6 или других моделей японского автоконцерна не обеспечивает 100-процентную защиту от износа. Чтобы продлить срок службы этого узла, нужно придерживаться следующих советов:
старайтесь избегать продолжительных пробуксовок ведущих колес;
не переключайте трансмиссию на нейтральную передачу при движении накатом;
при максимальной загрузке автомобиля движение должно быть плавным;
избегайте принудительного включения пониженной передачи при резком нажатии педали газа в пол;
Что делать, если узел вышел из строя?
Даже при соблюдении всех рекомендаций износ автоматической трансмиссии делает свое дело. Определить неисправность узла можно по появлению сильного гула, пробуксовкам и перегазовкам автомобиля, также на неисправную трансмиссию указывают резкие рывки при переключении передач, отказ при движении на определенной скорости.
Если дефектов внутренних элементов слишком много, то ремонт узла становится неоправданно дорогим. В этом случае целесообразнее произвести замену АКПП Мазда 3 или других моделей японского автоконцерна. Нужно учитывать, что сделать это можно с использованием разных агрегатов.
Замена на новую АКПП
Этот способ считается самым надежным (автовладелец получает гарантию на новый узел), но вместе с этим и наиболее затратным, так как новый агрегат может стоить даже дороже, чем подержанное авто. Помимо финансовой стороны вопроса, автовладелец сталкивается с проблемой покупки действительно качественного агрегата, так как недобросовестные продавцы могут продать под видом оригинальной трансмиссии восстановленный узел, в этом случае переплачивать не имеет никакого смысла. Чтобы не столкнуться с обманом, необходимо внимательнее отнестись к выбору автосервиса, который выполнит весь комплекс мероприятий, предоставит заказчику гарантии и сертификат качества на установленную АКПП.
Замена с использованием контрактной АКПП
- способ хранения агрегата;
- пробег;
- наличие гарантии от продавца;
- состояние масла внутри трансмиссии.
К кому обратиться?
- лучшие в Москве цены – за счет персональных скидок стоимость услуги может быть еще ниже;
- высокое качество – на выполненные работы предоставляется гарантия;
- удобный сервис – оперативное выполнение работ, удобные способы расчета.
Почувствуйте на себе правило четырех "С" - серьезный ремонт от серьезного автоцентра по серьезной цене с серьезной скидкой!
Читайте также: