Показания форсунок при диагностики паджеро 4
Почему форсунки выходят из строя, какие у этой проблемы признаки? Какие существуют способы диагностики форсунок и как это сделать самостоятельно. Расскажем в этой статье.
Почему отказывают форсунки
Вместе с бензином в топливную систему могут попадать загрязнения. Для очистки устанавливаются фильтры, которые улавливают загрязнения размером более 20 микрон. Такие фильтры предусмотрены как на топливной магистрали, так и в самой форсунке.
В составе бензина есть тяжелые фракции. Они оседают на сёдлах форсунок, а со временем превращаются в смолистые наросты. Это приводит к ухудшению работы форсунок или полному их отказу.
Как появляются отложения
Когда двигатель перестаёт работать, лёгкие фракции топлива испаряются на горячих плоскостях. Тяжёлые фракции оседают на деталях, в том числе форсунках. Смыть их нечем — топливо больше не поступает.
Запорный конус со временем уже не может плотно сесть в седло — следовательно, герметичность форсунки нарушена. Это приводит к перебоям при запуске двигателя, так как давление в топливной магистрали уменьшается. Смолистые отложения засоряют сопло форсунки. В результате количество топлива, выброшенное форсункой в каждый рабочий акт, уменьшается.
Загрязнённость фильтров
Ещё одной из главных причин выхода из строя форсунок является загрязнённость фильтров. Фильтры установлены на пути следования топлива и, сама форсунка имеет фильтр. Размер его небольшой, и он предназначен только для отсева очень мелких загрязнений топлива. Если при работе топливной системы засорён магистральный фильтр, который должен улавливать все более крупные частицы — фильтр форсунки мгновенно засоряется. Поэтому своевременная замена фильтров топливной системы — залог работоспособности форсунок.
Признаки неисправности форсунок
По каким признакам можно понять, что форсунки работают некачественно?
Если наблюдаются подобные симптомы, следует проверить исправность форсунок. Сбои в их работе негативно скажутся на рабочих показателях двигателя и коробки передач.
Проверка питания
Глушим двигатель. Первый вариант:
- Снимаем разъём питания форсунки 1 цилиндра.
- Подключаем мультиметр режиме измерения постоянного напряжения в диапазоне 0-20 Вольт.
- Заводим двигатель и наблюдаем за показаниями прибора. Напряжение должно подаваться короткими импульсами.
- Если показания напряжения появились, значит проводка исправна.
- Если напряжения на фишку питания не приходит, то глушим двигатель и прозваниваем провода, либо ищем повреждение визуально.
- Подключаем форсунку 1 цилиндра и повторяем операцию с форсунками 2-4 цилиндров.
Второй вариант. Понадобятся два человека. Делаем всё тоже самое, только отключив сразу все форсунки. Один человек крутит двигатель стартером, а второй — последовательно измеряет импульсы напряжения на отключенных разъемах форсунок.
Вместо мультиметра можно использовать светодиод.
Измерение электрического сопротивления
Этот метод позволяет проверить форсунки прямо на автомобиле.
- Гуглим модель форсунок, установленных на вашем автомобиле. По этим данным находим электрическое сопротивление катушек внутри форсунки. Если ничего не нашлось — ничего страшного.
- Глушим двигатель. Снимаем разъёмы питания с форсунок.
- Берем мультиметр. Переключаем его в режим измерения 0-200 Ом (Ω).
- Измеряем сопротивление каждой форсунки. Оно должно быть в пределах паспортных значений. Если номинальное сопротивление узнать не удалось, то сравнивать нужно форсунки между собой. Т. е., если 3 форсунки показали 10 Ом, а одна 20 Ом, то она признается неисправной.
Проверка на слух
Если слышны только равномерные щелчки — форсунка исправна. При наличии стуков, хлопков, вибраций различной интенсивности, можно точно сказать, что форсунка засорилась.
Стенд для диагностики форсунок
Современные станции технического обслуживания всегда оснащены стендами для диагностики и очистки форсунок. Этот метод предполагает снятие топливной рампы и форсунок с автомобиля. На таких стендах проходит полная диагностика: проверка подачи питания, измерение электрического сопротивления, проверяется производительность диагностируемых форсунок. Некоторые самостоятельно конструируют подобные стенды.
Следите за состоянием форсунок, вовремя меняйте топливные фильтры, заправляйтесь качественным топливом и на проверенных заправках, проходите вовремя ТО и у вас не будет проблем с топливной системой.
Когда ехать в сервис?
Итак, когда нужно задуматься о посещении СТО? Если честно, то поводов много, и незначительных среди них нет. Загорелась лампа "Check engine" – в сервис, запуск стал тяжелее, чем обычно – в сервис, повалил чёрный дым – в сервис, появился новый оттенок в звуке мотора – в сервис. Потому что всё это – признаки неисправности. Какой? Обычно без диагностики ответить на этот вопрос нельзя.
Поэтому причину выяснить нужно как можно быстрее, пока есть возможность обойтись малыми средствами. К сожалению, отремонтировать топливную аппаратуру C ommon R ail в гараже невозможно, поэтому в данном случае экономия может заключаться лишь в своевременном обращении к специалистам. Причём именно к специалистам, а не к группе лиц со сканером elm327 с известного китайского сайта за 600 рублей.
От стенда до стенда
Поиск большинства неисправностей двигателя начинается с компьютерной диагностики. О том, как это делать правильно, мы недавно рассказывали, а скоро ещё приоткроем тайны диагностики дизелей. Пока скажу коротко: на этой СТО следуют канонам качественной диагностики. Из сканеров обычно хватает одного Bosch KTS 540, но иногда приходится использовать и другие инструменты.
Ещё отмечу, что форсунка – это название разговорное. Правильно эту деталь называть инжектор CR ( C ommon R ail), но мы тут научные труды не пишем, а говорим понятным и доходчивым языком. Поэтому форсунка, и точка. Её модель – Bosch 0445110064. Если эти цифры вам ни о чём не говорят (как, собственно, и мне), то скажу, что такие стоят, например, в Hyundai Santa Fe до 2005 года или в Elantra до 2006 года выпуска.
Итак, форсунку моют. Теперь она уже не похожа на грязную железку, и её можно передать на первую проверку. Первый стенд, куда попадает чистая (пока в основном снаружи) форсунка, помогает проверить ход анкера. Прибор показывает 0,031 мм, что вполне соответствует норме. Поэтому надо разбираться с ней дальше.
Заменили все 4е форсунки. Работал вроде ровно, прописал все четыре форсунки, все прошло гуд, кроме: после записи первой форсунки заморгал чек, потом потух и все стало ОК. Вторую и третью прописал нормально. А вот после прописки четвертой чек заморгал и тухнуть не собирается.
Завел поехал, пропала тяга. После запуска обороты задирает, затем опускает и чек начинает моргать еще быстрее.
Помогите советом, до этого прописывал на других моторах все было гуд. А тут бред какой-то.
Обучение малому впрыску не делал. А стоит ли вообще его делать?
Коды со старых форсунок записал со сканера. Может их записать назад на место?
Стоит сделать.А чек моргает код то есть?
попробовать подсунуть старые коды конечно можно, но может все таки новые некорректно ввели, проверить то что прописалось не помешает.
Кодов конечно нет.
Может я не прав, но насколько мне позволяют мои знания из практики - некоректно код ввести очень трудно, так как неоднократно пытался преднамеренно ввести неправильный один или несколько символов или цифр, запись не проходит. Я так понимаю существует защита с контрольной суммой или что-то подобное.
Ну и на всякий случай в помощь народу, условия для процедуры:
LEARNING PROCEDURE
1. After the ignition switch is in "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
2. Put the vehicle in the following idling stable conditions:
Общество автодиагностов
из этого можно сделать вывод что процедура обучения малому впрыску запускается автоматически после прописки форсунок.
1. Запускать процедуру обучения не обязательно. Если все гуд, то и процедура сама пройдет успешно. Но в качестве профилактики я думаю стоит ее проводить.
Не всегда.
Равномерное моргание как раз и обозначает незавершенную процедуру .
Обучение малому впрыску без принудительного запуска с МУТ-3 будет неполноценной
А есть ссылка на сервисный бюллетень или другую ремонтную документацию где про это написано?
Тогда почему чек потух и все заработало гуд? Кстати моргал он то медленно то часто, а затем исчез.
Время выполнения скрипта: 0.1555. Количество выполненных запросов: 28, время выполнения запросов 0.1057
Топливная система работает по принципу принудительного впрыска горючего в цилиндры двигателя, посредством топливных форсунок. Она называется инжектором. В отличие от карбюратора, топливо здесь смешивается с воздухом, в определенной пропорции, образуя смесь. Ее впрыскивают форсунки, отмеренными порциями, во впускной коллектор, либо непосредственно в цилиндр.
Форсунка – распылитель, который управляется электрическим или механическим клапаном.
Уже после 100 тыс. пробега, встает вопрос проверки или замены этого механизма. Ее можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Полный рабочий цикл состоит из четырех шагов, старт которого контролируется электронным блоком управления бортового компьютера:
- Давление действует на закрытый клапан;
- Клапан начинает открываться;
- Полное раскрытие клапана, впрыск топливной смеси;
- Порция впрыснута, давление снизилось, клапан вернулся в исходное положение.
Признаки неисправности форсунок
Есть симптомы, однозначно указывающие на неполадки с этим устройством:
- Нестабильная работа мотора на холостом ходу;
- Некое повышение объема расхода топлива;
- Затрудненный запуск двигателя;
- Глухой гул из работающего мотора;
- Повышение токсичности выхлопа;
- Поломка датчиков кислорода и разрушение катализатора;
- Перебой зажигания на ХХ;
- Потеря мощности, плохой разгон.
Различные проблемы, неисправности и засорения, приводящие к некорректной работе форсунок, значительно сокращают КПД двигателя и его срок службы!
Принцип действия форсунок, регулируемых электромагнитным клапаном, заключается в подаче порции топливной смеси, после сигнала с ЭБУ на клапан. Тот раскрывается, образуя разность потенциалов давления. Под его напором, происходит подача смеси.
Итак, причинами неправильной работы или полного выхода из строя форсунок, могут быть:
- Нет сигнала с блока управления. Перегорание обмотки, отход контактов, обрывы и замыкания электросети
- Засорение. Плохое качества бензина, образование нагара и пыле-жировые отложения в каналах и отверстиях, блокирующие ток смеси
Своевременная чистка и проверка целостности электрической цепи, позволяет продлить срок его эксплуатации.
Методы диагностики бензиновых форсунок
Самой надежной проверкой станет обследование в специализированных сервисных центрах и в авто мастерских.
Интересно! Очень просто можно определить неисправность форсунок, приложив руку к работающей форсунке (точнее, слегка дотронуться). Если отчетливо ощущается дрожь, форсунка в полном порядке.
- Измерение сопротивления.Этот метод не предусматривает демонтаж детали, все можно сделать без снятия детали. В первую очередь, нужно определить, какие форсунки установлены в топливной системе – высокой омности (импеданса) или низкой.
- отсоединить высоковольтную проводку;
— разъединить разъем, отщелкнув зажим крепления;
— мультиметром измерить сопротивления форсунок.
У форсунок высокой омности, его значение колеблется от 11Ом до 17Ом. Форсунки низкого импеданса – 2,5 – 4,5 Ом. Отклонение свидетельствует о поломке детали.
- Тестирования питания форсунок.Сначала протестировать контакты разъема. В нем четыре контакта отвечают за подачу тока в форсунки. Их нужно проверить попарно. Сопротивление должно быть 11 – 15 Ом. Чтобы уточнить, какая именно форсунка не работает, отсоединить каждую из них и куском проволоки напрямую замкнуть с ЭБУ. Повернуть ключ зажигания. Если она исправная, начнется впрыскивание бензина.
- Сопротивление в моноинжекторе.Уже реже, но еще встречаются модели, с установленной всего одной форсункой.
Тестируются попарно контакты разъема, сопротивление должно иметь значение их интервала 1,2 – 1,6Ом.
Кстати, если форсунки после проверки оказались исправными, а капризы двигателя не прекратились, то проверьте давление в рампе. Почта наверняка, причина кроется в понижении давления в этой системе.
- Баланс форсунок.Баланс проверяется в специальной программе на ПК, который подключают к ЭБУ.
Бензонасос отключают и выравнивают давление в системе (двигатель немного должен поработать, до отключения). К топливной системе подключают манометр, обратно соединить насос. При включении зажигания, зафиксировать показания манометра (норма 2,8 – 3 атмосфер). В программе отключить реле насоса, показатель давления немного проседает (2,8 ат). В программе включить, поочередно, каждую форсунку и проверять показания манометра. Сброс давления у всех форсунок должен быть одинаковый.
Отклонения от нормы будет говорить о неисправности этой форсунки. По окончании тестирования, подключается насос, заводится двигатель. Только после этого, снимается манометр.
- Тестирование на стенде.Здесь проверяются механические параметры форсунок – давление и количество горючего, прошедшее через нее, форму и угол направления факела. На стенде получается более точная диагностика, определяется степень неисправности. Нужно прочитать о том, как сделать стенд своими руками и собрать его.
На станции техобслуживания, тестирование проводят и по показателям токсичности выхлопа, по лямбда-зонду. Но это под силу только специалисту, при наличии спецоборудования и расшифровке данных с нее.
Чистка бензиновых форсунок
Чтобы загрязнения не стали причиной проблем двигателя, нужно периодически их чистить. Тем самым, повышается их производительность и КПД двигателя.
Можно обойтись добавлением всяких присадок в горючее. Они проведут химическую чистку изнутри. Можно почистить каждую форсунку, предварительно демонтировав деталь. Чистку проводят с помощью ультразвука, механическую и химическую.
Состав для чистки лучше брать в баллончике с распылителем.
— подготовить кнопку контакта, шприц, трубку продолжения конца шприца, большую тару. От любой телефонной зарядки обрезать штекер, понадобиться только провод и контактные провода со своими клеммами.
— Вставить горлышко форсунки в конец шприца, с его задней стороны.
— провода соединить с кнопкой, далее к проводу зарядки от мобильника, который включен в розетку (220В).
— трубку воткнуть в распылитель баллончика чистящего средством, противоположную часть форсунки поместить в пустую емкость.
— надавить на баллончик, направив струю очистителя в канал форсунки и активировать кнопку нажатием, обеспечивая подачу очистителя.
— повторить подачу струи чистящего средства еще пару раз, для окончательного избавления от грязи.
Чистка без снятия, кроме применения присадок, осуществляется еще двумя способами:
— увеличением давления. Разгоняются обороты, без движения автомобиля. Доводят их до 5000 и держат 5 секунд. При такой нагрузке, происходит самоочищение.
— все то же самое, но на ХХ. Тогда нагрузка немного меньше.
Очистить нужно и топливный фильтр и сетку насоса, а также бензобак.
Чистку форсунок рекомендуется проводить каждые 30 тыс. пробега. Это прекрасная профилактика долгой работы двигателя.
Читайте также: