Тойота карина е клапана гнет
sam24 -- 2005-09-22 03:54:35
Плохая новость - собственно сама неисправность: улёт на бабки не главное, гимор - с буксировкой и заменой ремня. Буксировка сложна тем, что тормозов практически нет (педаль тугая), руль тугой как на ГАЗ-52, приходится одновременно работать ручником, ножным тормозом и рулём (т.е. всеми конечностями).
В принципе я собирался менять, он был весь в трещинах, планировал на выходные, а порвался в пятницу, не дотянул. Отходил где-то 70 тыков, но смотреть надо по состоянию, а не по пробегу, особенно если зимой морозы крепкие, трескается он в основном в морозы, или уже от старости. Предыдущий был "гейтс", так вот он в первую же зиму покрылся мелкими трещинками, правда проходил ещё 50 тыс.
По замене ремня: с умилением вспомнил хорошим словом Таврию, где замена ремня по физическим и умственным затратам чуть сложней чем наклеивание марок. Кстати ремень от Таврии действительно подходит на 5A-FE один в один, но на только на движки до 92-го года (94 зуба), на движки с 92 г ремень с круглыми зубьями, и их (зубьев) больше, то ли 107 то ли 117, т.е только орижинал, или дубль. Я купил Фленор за 285р.
Выпуск автомобилей Toyota Carina начался в 1970 и закончился в 2001 г. Базовой моделью первого поколения был седан, ориентированный на средний класс потребителей. В отличие от предшественника (Toyota Corona), Карина имела более спортивный дизайн, что должно было привлечь молодых покупателей. Раз в четыре года появлялось новое поколение автомобиля. Кроме того, каждое поколение видоизменялось внешне, подвергаясь рестайлингу чрез два года после появления. Всего с конвейеров Toyota сошло 7 поколений, после чего карину сменела Toyota Allion.
Первая модель создавалась как спортивный седан, разработанный на основе Toyota Celica. Затем было выпущено много модификаций этого автомобиля, в том числе единственный пассажирский универсал. До третьего поколения включительно все машины имели заднеприводную конфигурацию. Передний привод окончательно сменил заднеприводную платформу только на моделях четвертого поколения и более старших.
4A-FE 1.6 л
Первые модели (4A-F) не представляли ничего особенного: это были маломощные моторы с карбюраторным впрыском и одним распределительным валом. Однако со временем двигатель эволюционировал, получив дополнительный распредвал и шестнадцати клапанную ГБЦ (а впоследствии и 20-ти клапанную), электронный впрыск и модернизированную поршневую систему, также появились вариации с дополнительным нагнетателем.
Первые ДВС 4A-FE сошли с конвейера в 1987 г и продолжали выпускаться вплоть до 1998 года включительно. Символы 4А в названии указывают на то, что это четвертая модель в линейке A двигателей Тойота. Разработка мотора началась за десять лет до его выпуска, а ее задачей было создание нового агрегата с лучшими, чем у предшественников, мощностными показателями и меньшим расходом топлива. В итоге появились четырехцилиндровые модификации с рядной конфигурацией объемом 1,4-1,8 л и мощностью от 85 л.с. до 165 л.с. У мотора был чугунный корпус с алюминиевой ГБЦ.
Двигатель отличался достаточно приличным ресурсом – до 300 тыс. км. Тем более, что после этого пробега не требовалось капремонта – вмешательство ограничивалось сменой маслосъемных колпачков и поршневых колец. Естественно, пробег до первой ревизии зависит от того, как эксплуатировался и обслуживался автомобиль.
Положительные и отрицательные стороны
Модель 4A-FE получилась весьма удачной, это от части подтверждается тем фактом, что после 1988 года производство велось без каких-либо существенных изменений, поскольку не было обнаружено конструкционных изъянов, требующих доработки.
Оптимальная мощность в сочетании с крутящим моментом давала хорошую производительность, не смотря на сравнительно маленький объем цилиндров.
Автовладельцы на постсоветском пространстве сталкивались с проблемами на модификациях, оборудованных топливной системой LeanBurn. Ее назначение – оптимизация сгорания обедненной топливной смеси, что снижает расход бензина при спокойном темпе езды. Проблема заключается в том, что отечественная обедненная смесь часто не загорается вообще, и мотор работает нестабильно, с провалами.
Ремонтопригодность 4A-FE также оставляет только положительные впечатления. Даже сейчас доступны все необходимые для обслуживания запчасти, заводская надежность которых обеспечит длительную бесперебойную работу. В моторах 4A-FE отсутствуют такие дефекты как смещение шатунных вкладышей, течь или посторонний шум в муфте VVT. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, поэтому примерно раз в 100 тыс желательно регулировать клапана. Мотор достаточно экономичен (4,5- 8 л/100), в зависимости от темпа езды и качества дорожного покрытия.
Силовые агрегаты 4A-FE ставили на такие автомобили концерна Тойота: Avensis, Carina II, Carina E, Celica, Corolla, Corolla Ceres, Corolla Spacio, Corona, Sprinter, Sprinter Carib, Sprinter Marino, Conquest, Geo Prizm.
5A-FE 1.5 л
По сути, это модифицированная версия предыдущей модели (4A). В сравнении с предшественником диаметр цилиндров у 5A уменьшился до 78,7 мм, из-за чего объем двигателя снизился до 1.5 л. Прочие показатели этой модели почти во всем сходны с 4A-F. Это стандартный гражданский агрегат – спортивных вариаций на его основе создано не было.
Первая модификация (5A-F) имела карбюраторный впрыск, отличалась скромной мощностью и была распространена исключительно на японском рынке. 5A-FE уже оборудован инжектором, о чем свидетельствует буква E в конце названия, также в нем были исправлены некоторые недочеты, присущие карбюраторному аналогу.
Среди распространенных проблем в основном возникают следующие:
Также могут течь сальники коленвала, нестабильно работать зажигание и возникать ряд других проблем.
Все это происходит, как правило, не от конструктивных дефектов, а из-за большого пробега и общего износа узлов двигателя.
Мотор также устанавливался на следующие авто Toyota: Corolla, Sprinter, G Touring. Сейчас агрегатами 5A-FE комплектуются китайские автомобили Vela.
7A-FE 1.8 л
Очередная модификация сери A была выпущена в 1993 году. Силовой агрегат 7A-FE – это усовершенствованная версия предыдущих моделей серии A. Диаметр цилиндра увеличен до 81 мм, что в результате дало общий объем 1,8 литра. Мощность составила 120 л.с. при крутящем моменте – 157Нм.
Положительной особенностью является наличие достаточно высокого крутящего момента на низких оборотах. Это делает езду в городских условиях и, в частности в пробках, более комфортной и экономичной. Помимо обычных двигателей этой серии также выпускались модификации, оснащенные системой Lean Burn, со всеми вытекающими проблемами для отечественных владельцев такого улучшения.
Валы газораспределительного механизма приводятся в движение ремнем, замена которого рекомендуется раз на 100 тыс. пробега. В случае обрыва, соударение клапанов и поршня исключено, то есть клапана не гнет. Ремень приводит в движение только один распредвал (выпускной) – второй вращается через шестерню.
Для исключения возникновения посторонних шумов в системе ГРМ шестерни распредвалов необходимо взводить.
Обслуживание 7A-FE выполняют в соответствии со следующим регламентом:
- Смена масла с одновременной заменой масленого фильтра – раз в 10000 (топливный и воздушный – 20000 км);
- Свечи и высоковольтные провода зажигания – 30000 км;
- Рекомендуемая регулировка клапанов – 30000;
- Ремень ГРМ меняют через 100 тыс. пробега (осмотр раз в 10тыс.);
- Срок службы насоса охлаждающей жидкости (помпы) примерно 100 тыс.
Мотор применялся на следующих машинах Тойота: Avensis, Carina II, Carina E, Celica, Corolla, Corolla Spacio, Corona, Sprinter Carib, Sprinter Marino, Conquest, Geo Prizm, Corona Premio
3S-FE 2.0 л
Наиболее удачный и распространенный силовой агрегат среди серии S и вообще моторов Toyota. Производство стартовало в 1984 году и не прекращалось вплоть до 2007. Ременная передача ГРМ требует замены ремня раз в 100 тыс. На протяжении всего периода выпуска эти моторы постоянно усовершенствовались, в результате чего на смену первым маломощным карбюраторным моделям пришли турбированные двигатели с электронным впрыском и мощностью до 260 л.с. (3S-GTE).
За основу был взят предшественник серии — 2S. Основные доработки:
- Увеличение диаметра цилиндра с 80,5 до 86;
- Уменьшение хода поршня с 90мм до 86м.
В итоге карбюраторный первенец имел объем 2 литра и мощность 111 л.с. Последующая установка электронного впрыска и двух катушек зажигания (по одной на 2 цилиндра) позволили увеличить мощность на некоторых моделях до 130 л.с. Также в 3S-FE можно заливать 92 бензин, но предпочтительнее 93. Шестнадцати клапанная система ГРМ с двумя распредвалами, из которых только один приводится в движение ремнем.
Модель считается достаточно надежной и проблем в эксплуатации не возникает, как минимум, в течении 200 тыс. пробега.
Устанавливался на следующие автомобили Toyota: Camry, Celica T160, T180, T200, Carina II, Caldina, Carina ED, Carina E, Corona T170, T190, Avensis, RAV4, Picnic, Ipsum, MR2, Mk2.
4S-FE 1.8 л
Это младшая модель серии S, производство которой было запущено в 1990 году и не прекращалось до 1999 года. По конструкции двигатель очень похож на 3S-FE. Разница в несколько меньшем диаметре цилиндра (82.5 мм, по сравнению с 86 мм) и устройстве впускного и выпускного коллекторов. Первая модель в линейке 4S была оборудована точечным впрыском (моноинжектор), который в последствии был заменен на полноценную распределенную подачу топлива.
Из возможных проблем двигателя известны такие как:
- Некорректная работа ТНВД, из-за чего топливо попадает в картер, уменьшая срок службы шатунно-поршневой группы. Проявляется ростом уровня масла, неравномерная, с рывками, работа двигателя, нестабильные обороты (вплоть до остановки). Устраняется заменой ТНВД.
- Еще одно больное место – клапан EGR. Со временем при использовании некачественного топлива в нем скапливается нагар, и он начинает некорректно работать. Для устранения этой неисправности клапан нужно почистить или заглушить.
- Также периодической чистки требует дроссельный узел. О том, что пришло время чистить, свидетельствуют плавающие обороты и нестабильная работа двигателя.
- Высокий расход бензина исправляется регулировкой зажигания, промывкой форсунок, дроссельного узла.
В остальном, 4S-FE 1.8 достойный представитель S-серии с приличным ресурсом (от 300000 км пробега). Более экономичен, чем его предшественник (3S), но и менее резв – оптимальное решение для спокойной городской езды. В последствии на смену ему пришел более современный 1ZZ-FE. Мотор использовался на следующих моделях автомобилей Тойота: Carina Exiv, Curren, Celica, Mark II, Corona, Camry, Vista, Caldina, Cresta, Chaser.
Порвало ремень Тайота Карина Е 1992 года 2.0 бензин GLI! Погнуло ли клапана. Двиглу хана или нет?
Имеет ли значение направление вращения для нового ремня? Спасибо.
Заменил ремень ГРМ (также ролики и помпу), но после этого поменялся звук работающего мотора. Двигатель ревет, но не едет, как раньше. И клапана начали позвякивать. Знакомые советую.
я так понимаю что вы имеет ввиду Тоету Карину Е с комплектацией GLi и двигателем 3S-FE 2,0 л? В таком случае могу успокоить и сообщить что на двигателях серии FE (3S — GE, GTE, FSE) клапана при обрыве ремня ГРМ НЕ гнет!
всё ровно объяснил спасибо.Мужик, видать доброй души удачи тебе.
Спасибо за совет. Дай Бог вам здоровья.
Спасибо! Полезная информация,удачи.
Рад что пригодилась.
Полезные советы даёте
Спасибо! Комментария оказалось полезным
На двигателях 1.3 , 1.5 , 1.6 , 1.8 , 2.0 то есть 4е , 5е , 4а , 7а , 3s клапана не гнёт , а вот на старом моторе 1.3 то есть 2е клапана гнёт ещё как
Какую Карину выбрать 1.6, 1.8, 2.0.
И какой расход топлива на них отдельно
@Светлана Петрушина Не знаю,у меня была 1,8л
@Андрей Соцков 2л двигатель, там гнет клапана?
Не могу подсказать,но 2х литровая бенз думаю кушать будет нормально))) я щас вообще думаю о моторе не превышающим 100л\с, расход маленький и налог небольшой )))
Это хорошо, купил тойоту калдину с движком 7аfe 1,8 за 500$ там пробег 280т то ремень небуду значит трогать
Мое мнение лучше ремень поменять дома в гараже чем потом где нибудь на трассе в мороз,тем более он не так быстро и меняется по сравнению с девяткой.
Скажите пожалуйста у меня 4sfe , при обрыве ремня пропадает ли напряжение на трамблере.
Плюс пропал
По идеи не должно)))
Есть машины ,а есть тойота.
Какие у вас на машине были признаки когда не работал датчик обсолютного давления
@Нурым Рахимжанов Посмотрите клемы и провода и массу к кузову и рэлюшки которые в коробке возле укумулятора как говорится чудес не бывает просто надо капатся и причина найдется!
@Андрей Соцков Спасибо у меня в чера пропала вся электрика ничего не работает просто мертвая как будто аккумулятора нет вы случайно не знаете пртчину
жрала бензин раза в два больше и когда газуешь копать летела из выхлопной ну и соответственно свечи черные. и на педаль газа плохо реагировала то есть как будто перетраивала тарахтела)))
Примечание: проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах проводится на холодном двигателе.
1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините жгут проводки.
3. Отсоедините шланги системы вентиляции картера.
4. Отсоедините высоковольтные провода.
5. Снимите крышку головки блока цилиндров.
6. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия.
а) Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите канавку на шкиве с меткой "О" на крышке №1 ремня привода распределительного вала.
б) Убедитесь, что отверстие на шкиве привода распределительного вала совпало с меткой на крышке подшипника.
Если это условие не выполняется, то поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 1 оборот (360°) и снова совместите канавку на шкиве с соответствующей меткой.
7. Проверьте тепловой зазор в клапанах, отмеченных на рисунке:
а) С помощью щупа измерьте зазор между толкателем клапана и затылком кулачка распределительного вала.
б) Запишите значения величины зазора, выходящего за указанные пределы. Эти значения будут использованы для подбора необходимой величины регулировочной шайбы.
- впускных — 0,15-0,25 мм
- выпускных — 0,25-0,35 мм
9. Отрегулируйте тепловой зазор в клапанах:
- - В данных двигателях для регулировки теплового зазора в клапанах требуется демонтаж распределительных валов.
- - Поскольку осевой зазор распределительного вала очень мал, то при демонтаже вала его следует удерживать в горизонтальном положении. в противном случае возможно повреждение посадочного места упорной шайбы распределительного вала в головке блока цилиндров, что может вызвать заедание или поломку распределительного вала. Аналогичные требования необходимо соблюдать и при установке распределительных валов.
- - Способы регулировки зазора впускных и выпускных клапанов несколько отличаются друг от друга.
9.1. Отрегулируйте тепловые зазоры во впускных клапанах.
9.1.1. Снимите распределительный вал впускных клапанов.
а) Поверните шкив коленчатого вала таким образом, чтобы отверстие во вспомогательной шестерне (по которому вспомогательная шестерня устанавливается на ведущую шестерню распределительного вала) оказалось наверху, это позволяет кулачкам 1-го и 3-го цилиндров в одинаковой степени надавить на толкатели соответствующих клапанов.
б) Отверните 2 болта и снимите крышку 1-го подшипника распределительного вала.
в) Прикрепите вспомогательную шестерню распределительного вала к ведущей шестерне при помощи установочного болта.
Рекомендуемые размеры установочного болта: диаметр — 6 мм, шаг резьбы — 1,0 мм, длина — 16-20 мм.
Примечание: при снятии распределительного вала убедитесь, что усилие скручивания, передаваемое на вспомогательную шестерню от пружины, снимается вышеприведенной операцией.
г) Равномерно отпустите и снимите 8 болтов крышек подшипников распределительного вала за несколько проходов в последовательности, показанной на рисунке. Затем снимите крышки подшипников и распределительный вал.
- - Если распределительный вал не снимается при выполнении указанных операций, вновь установите крышку подшипника №3 и затяните ее двумя болтами.
- - После чего последовательно отпустите и выверните болты, одновременно стараясь вытянуть распределительный вал за шестерню.
- Не пытайтесь снять распределительный вал прилагая большие усилия или с помощью дополнительных рычагов и приспособлений.
9.1.2. Удалите регулировочную шайбу с помощью небольшой отвертки.
9.1.3. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями.
а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы.
б) По формуле определите толщину новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах:
- N - толщина новой шайбы
- Т - толщина снятой (отработавшей) шайбы
- А - измеренный зазор в клапане
Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм через 0,05 мм.
9.1.4. Установите новую регулировочную шайбу на толкатель клапана.
9.1.5. Установите распределительный вал впускных клапанов.
а) Проверните шкив коленчатого вала и установите распределительный вал выпускных клапанов в такое положение, чтобы его установочный штифт был выше обреза головки блока цилиндров.
б) Нанесите консистентную смазку на упорные поверхности распределительного вала.
в) Соедините шестерню распределительного вала впускных клапанов с шестерней распределительного вала выпускных клапанов, совместив установочные метки обеих шестерен.
Примечание: необходимо отличать установочные метки от меток ВМТ и не использовать последние в этом случае.
г) После этого заведите распределительный вал.в постели подшипников, сохраняя зацепление шестерен.
Примечание: такое положение распределительного вала позволяет кулачкам первого и третьего цилиндров равномерно нажать на толкатели соответствующих клапанов.
д) Установите на место четыре крышки подшипников распределительного вала.
е) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки болтов крепления крышек подшипников распределительного вала.
з) Снимите установочный болт.
и) Установите крышку 1-го подшипника меткой ("стрелка") вперед.
Примечание: если крышка 1-го подшипника не встает на место, то с помощью отвертки переместите распределительный вал назад.
к) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышек подшипников распределительного вала.
9.2. Отрегулируйте тепловые зазоры в выпускных клапанах.
9.2.1. Снимите регулировочные шайбы.
а) Поверните коленчатый вал таким образом, чтобы выступ кулачка регулируемого клапана был ориентирован вверх.
б) Расположите выемку толкателя клапана по направлению к передней части автомобиля.
в) Используя приспособление (А), нажмите на толкатель и установите приспособление (В) между кулачковым валом и толкателем. После этого снимите приспособление (А).
- - Введите приспособление (В) под небольшим углом со стороны, обозначенной цифрой "9", как показано на рисунке. При этом выемка должна находиться в положении, показанном на рисунке.
- - Приспособление (В) не следует вводить слишком глубоко, чтобы не защемить регулировочную шайбу. Для предотвращения заклинивания вводите приспособление плавно со стороны распределительного вала впускных клапанов, как показано на рисунке.
- - Профиль кулачка затрудняет установку приспособления (В) под 3-м кулачком со стороны распределительного вала впускных клапанов. Для замены этой регулировочной шайбы приспособление (В) следует установить со стороны выпускных клапанов.
г) Удалите регулировочную шайбу небольшой отверткой и магнитным стержнем.
9.2.2. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями.
а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы.
б) По формуле определите толщину новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах:
- N - толщина новой шайбы.
- Т - толщина снятой (отработавшей) шайбы.
- А - измеренный зазор в данном клапане.
Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм через 0,05 мм.
9.2.3. Установите новую регулировочную шайбу.
а) Установите шайбу на толкатель клапана.
б) Приспособлением (А) нажмите на толкатель и удалите приспособление (В).
Читайте также: