Почему после снятия плюсовой клеммы с аккумулятора на мазде 6 глючит стрелка спидометра
Дело такое, вчера в движении выключил зажигание и снова включил. При глушении стрелка спидометра как была на 40 км/ч так и осталась в нем. После включения зажигания отсчет пошел не с 0 кмч, как обычно, а с 40ка. При выключении зажигания и остановке стрелка оставалась на 40.
А сегодня она ушла еще дальше и разогнала ноль ажно до 170 кмч. Теперь регулярно "гоняю за 200", но удовольствия это не приносит :ae:
Датчик скорости в норме: пробег на спидометре и бортовом компе считает корректно.
Вот и вопрос: как лечить пациента?
Не могу тебе точно сказать по Элькам, но видел раньше такое у водителей на отечественных волгах. Они как-то замыкали контакты, чтобы накрутить пробег и соответственно списать бензин. Возможно у тебя также что-то замкнуло, но что именно сказать не могу . надо смотреть.
Ага а по колесу пинал?:))) Известная беда просто слетела стрелка с вала в спидометре . если на гарантии менять однозначно , а если нет то разборка панели и попытка фиксации стрелки на валу
И у меня такая же история-стрелка своей жизнью живёт.Хотя заметил такую закономерность:машина ночь постоит,некоторое время работает исправно,потом стрелка прыгает,а то и вообще на ноль падает. Попробую WD-40 помазать))
В общем, добрался сегодня до пепелаца.
Скинул клеммы с аккумов. Кроме сброса каналов приемника никаких изменений :ac:
По колесу пинал. и клиренс протирал. ноль эффекта.
Официалы, гарантия и пр. подобное - не про меня (на официалов аллергия, а гарантии давно уж нет).
Датчик скорости в норме: сигнал с него идет и стрелка корректно отклоняется на угол, пропорциональный скорости. Только вот "ноль" (на котором стоит стрелка при недвигающемся авто) теперь в районе цифири 170.
Если не будет новых вариантов решеня проблемы, то придется наверное разбирать приборку и переставлять стрелку.
Автомобильный спидометр — это измерительный прибор для определения мгновенной скорости движения автомобиля. Показания выводятся в километрах в час (км/ч).
Спидометр является важным прибором на панели любого современного автомобиля. Случаются ситуации, когда спидометр выходит из строя и начинает показывать неверные показания. Это может очень сильно повлиять на благоприятное движение вашего автомобиля. Поломки спидометра могут проявляться по – разному.
Распространенные неисправности спидометра
Спидометр подразделятся на механический и электронный. И в зависимости от того, каким из этих двух видов спидометров оснащен ваш автомобиль, причины его неисправности (а, значит, и способы ремонта) могут различаться.
У механического спидометра частой причиной его поломки является повреждение или отсоединение троса. Трос спидометра мог отсоединиться, если гайки крепления раскрутились или просто ослабли. Проверку, в любом случае, необходимо начинать с креплений троса спидометра. Если на самом тросе невооруженным глазом видны следы износа, (повреждения, потертости и т.д.) это значит, что трос спидометра нуждается в замене.
Рекомендуется перед монтажом нового троса нанести на его поверхность смазку, которая вдальнейшем будет защищать трос от преждевременного выхода из строя. Имейте ввиду, что новый трос должен иметь точно такую же длину, как и тот, который подлежал замене.
Также, у механических спидометров довольно часто встречаются повреждения механической части самого прибора. Для того, чтобы провести диагностику механизма спидометра, необходимо разобрать приборную панель, после чего прокрутить трос привода спидометра, наблюдая за показаниями, которые выдает прибор. Если стрелка спидометра остается неподвижной или движется беспорядочно, это значит, что механизм спидометра не подлежит ремонту и его необходимо заменить на новый.
Что касается электрических спидометров, то причину их поломок нужно искать, прежде всего, в электронике. При выходе из строя электронного спидометра, проверку стоит начинать с датчика скорости, потому что именно с него спидометр получает информацию. Кроме того, нужно проверить целостность и исправность контактов датчика – если на них имеются следы коррозии или окисления, контакты нужно зачистить.
Spider_corp
Шурупов 2 сверху в козырьке. До для снятия облицовки нужно снять облицовку магнитолы (с воздуховодами которая). Как её снять смотри в Гараже в разделе "Всё об аудиосистеме"
Демиатор
Старик
Всех кто знает как это сделать пожалуйста откликнитесь. Моя тема уже есть в форуме"Стрелка спидометра перепрыгнула". Не могу до нее добраться. Снял торпеду, переднюю панель. Но чтобы добраться до стрелки на пути встала стекло-пластиковая защита, не знаю как ее снять, пытался ее вскрыть но только как мартышка с оками, ниего не вышло, может она приклеена?или есть еще какие-то тонкости. Оень нужно, без показаний спидометра с 1 января никак, штрафами задолбают.
Мой двигатель: Мазда-2002 (октябрь), DW3W/ Кстати на передней панели нет шкалы тахометра.
Демиатор
Старик
Спасибо всем кто помог. Вчера была плюсовая температура, погрел салон, снял торпеду, открутил три шурупа и достал емкость расположения спидометра. Нашел сверху два стеклянных зажима, аккуратно отогнул, затем правый край этой емкости повернул на себя сильнее и нашел сбоку еще один зажим когдаего отогнул, стеклопластиковая защита отошла, расстояния хватило чтобы засунуть руку и вернуть стрелку спидометра на место. Все собрал в обратном порядке. Проехал по трассе стрелка спидометра работает. Весь процесс занял от силы 15 минут.
PS: Обязательно снимайте в хорошо прогретом салоне, иначе при съеме стеклянной защиты она может треснуть или расколоться.
Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.
Есть контакт, нет контакта
Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.
Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.
Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.
Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).
Что, если сломается?
Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.
Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.
Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?
Немного диагностики и грусти
Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.
Читайте также: