Плохо заводится на горячую ниссан атлас

Обновлено: 21.04.2025

Anonymous

Гость

Привет всем! Кто может подсказать почему у меня машина когда горячая вообще не заводится! (когда холодная заводится в пол оборота) . Мастера у нас тупые уже три дня ее то разберают то соберают, что-то регулируют, но все равно эту проблему решить не могут. может ктонибудь подскажет в чем может быть проблема.

Anonymous

Гость

А что показывает диагностика движка -- она как раз считывает предыдущие показания.То есь смотри при холодном движке после запуска.

KolekZ

Цефирянин

Anonymous

Гость

Самодиагностика у меня почемуто не работает, мастера все у нас тупые не могут нечего сделать, пожалуйста помогите мне ато надоело всех просить подтолкнуть машину. (((((((((((((((((

Druqn

Заслуженный Цефировод

Начать нужно с себя.
Марка машины, год, кузов, двигатель?
Крутит ли стартер на горячую, как крутит - бодро, вяло?
Мы ж не кашпировские.

Anonymous

Гость

Машина 97 года, кузов А32, мотор 3000, утром заводится с пол оборота, когда мотор горячий вообще с помощью стартера не заводится, стартер крутит нормально если упорно пытаться завести может и завестись после множества попыток. Если кто нибудь подтолкнет машину заведется без проблем.

Anonymous

Гость

У меня было так же. Избавился от проблемы промывкой клапана холостого хода.
Попробуй может быть поможет. Желаю удачи.

Anonymous

Гость

Спасибо за совет мямлик я это сделал только мне не помогло! (((((( еще мне один человек сказал что это может быть из-за генератора что ток не дает но после я и это проверил, но все равно не помогает. До сих пор не могу решить свою проблему, Пожалуйста подскажите кто нибудь .

Druqn

Заслуженный Цефировод

А стартер смотрели? Бывает, и на форуме это отмечено, что стартер вроде крутит, а вроде бы неплохо, но вот для запуска не хватает - щетки, обмотки и т.д.

Majneta

Цефировод

Saw Cefiro

Цефирянин

Пробовал нажимать до упора педаль газа и заводить, так тоже не заводится ? Такой способ инструкция рекомендует на стр 124

If the engine is very hard to start in
extremely cold or hot weather, depress
the accelerator pedal and hold it
to help start the engine.

I In the summer, when restarting the
engine within 30 minutes after it has
been stopped, keep the accelerator
pedal fully depressed while starting.

kikujiro-san

Всем доброго времени суток=)
Появилась такая вот проблема, плохо заводится на горячую. что уже сделал, о чем уже думал:
1. был подсос воздуха из-за порванной уплотнительной резинки между впускным коллектором и клапанной крышкой(поставил новую)
2. когда еще не знал, что эта резинка порвана, выставлял зажигание, в итоге оно оказалось 20 градусов, на предпоследней риске(сейчас
поставил на 5ю слева риску) Выставлял джет сенсором. раньше всегда точно также выставлял - заводился и ездил на ура.
3. Стартер отлично крутит(проверял, когда отключал форсунки)
4. Аккумулятор стоит новый, все клеммы зачищены, хорошо затянуты и даже смазаны литолом=)
5. Свечи стоят новые денсо 6ки, электрод не подгибал пока правда.

Самое что интересное, когда машина долго постоит - заводится на УРА, при этом она вполне нормально едет. правда почему-то наддув выше
0.5 бар не поднимается, и то это уже около 4-5 т.об.

Какие еще мысли:
1. датчик температура ОЖ
2. Маф

Хз в общем, всю голову себе сломал.

По звуку когда машина не заводится похоже на неправильное зажигание(кажется ранне). Стартер крутит, и сделав пару оборотов как будто клинит,
останавливается, потом опять немного раскручивает и опять стопориться. Однако, завести его все же удается, для этого нужно просто ловить момент
пока он не начнет клинить, тогда обороты практически с нуля поднимаются, но так получается не всегда.

s14rb25detpowere.

YarikSteel

аккум живой?
была у чела беда. не хватала ампеража. когда крутил стартером - нагрузка была настолько велика, что релюха на мозге размыкалась.

Проверь датчик температуры - раз,
клапан холодного пуска - два,
давление держит ли бензонасос - три,

а то за месяц троим уже бензонасосы поменяли. померли за зиму. да и фильтра топливные были забиты совсем.

kikujiro-san

аккум живой, только что новый поставили
датчик ОЖ поменяю, не вопрос, есть запасной.
Клапан холодного пуска где у нас находится, на впускном коллекторе?
надо бы проверить давление топлива и в самом деле.
такой вопрос, как проверить давление топлива при езде?
на ХХ должно быть 3 очка? я прав?

tudor54

лапан холодного пуска находится прям над 5 форсой
слушай а сам стартер не может так мозг выносить, например износ втулок якоря и он на перекос встает.

kikujiro-san

TOP GUN

была аналогичная проблема - на горячую вашпе запускатся не хотел, кинул доп. минус на кузов, заменил свечи на 7ки - проблема исчезла! давление топлива на холостую должно быть 2,5 !

YarikSteel

ну вроде как побороли вчера запуск.
ППЦ. такой сборной солянки по движку я не встречал еще ))))
Блок 25де нео 4вд
голова 25дет от 33 ская
турба от 34 ская 25дет нео
коллектора впуск/выпуск от 34 ская 25дет нео
мозг от 34 рб25дет стаджеи НЕ нео 4вд автомат.

Давление топлива в норме ) хх - 2100, далее 2500 без нагрузки и без давления турбины

Причиной плохого завода, как и подозревал - ДПРВ (датчик полождения распред вала)
Благо у меня был на замену - поставили - завели. В старом, когда вскрыли, оказалась стружка. от чего - так и не понял. но мелкая пыль + метал куски = плохая работа.
Вчера доехал он от меня и сегодня покатался - на горячую заводится.

По богатой смеси - думаю придется топливный контроллер ставить, чтоб машина ожила.
+ надо еще покопаться посмотреть. не нравится мне шум у турбы твоей. Не должна она с таким "скрежетом/шелестом" крутится.
Да и шум в дроссельной заслонке странный. У тебя уровень антифриза в норме? Ощущение, что воздух там по антрифризному каналу гуляет ))
+ клапан ХХ почистить думаю не повредит.

kikujiro-san

спасибо, огромное, Ярослав! Она действительно ожила=) В общем-то я тоже подозревал, что датчик протягивает копыта, но под рукой запасного не было, чтобы так просто проверить(
Кстати, эта сборная солянка уже исправно работает лет 5) Все спеки правильно указал, за исключением турбы, она от фашки, на ней так и было написано З32.
Про давление топлива: когда машина была у тебя - на ней стоял вальбро, как ты заметил, наверняка, регулятора давления топлива у нас нет(следовательно давление в рейке повышенное из-за увеличенной производительности), а поскольку наддув минимален(0.5), я решил обратно поставить сток, они оба нам достались неновыми, я его прошлый раз поменял, потому что подумал может из-за перегрева давление не создает, вот она и не заводится. не оправдалось.
Что я сделал после тебя еще:
1. Зажигание сместил на ~6 градусов: когда-то я менял ремень ГРМ и обратил внимание на такую особенность, если поставить колено в ВМТ и поставить шкив колена, то с отливкой на нижней крышке грм совпадет вторая риска. очень долго недоумевал и проверял несколько раз - ошибки быть не может. В связи с этим я выставляю зажигание, основываясь на этом допущении, на 5ю риску. У ниссана предусмотрен допуск по зажиганию, в пределах этого допуска много раз проверял наилучшую отдачу мотора и остановился именно на 16 градусах. При этом мотор стал меньше троить, кстати
2. Свечи: когда машина прибыла к тебе, у нее стояли денсо иридиум повер со стандартным зазором и 6 калильным числом. Интересно то, что машина троила меньше при сильно прогреве, после отжегов=) Сначала уменьшил зазор, сразу до 0.7мм - эффекта особенно не почувствовал. Поэтому я подумал приобрести и поставить более горячие свечи(опять небольшой наддув, богатая смесь, что влечет за собой снижение температуры в камере сгорания). Вчера только купил обычные 5ки НГК, зазор оставил, какой был на них: 0.8мм. По ощущениям пропусков стало меньше, но они все равно остались. что дальше?=)
3. Катушки зажигания: когда выкручивал свечи денсо, обратил внимание, что у них у всех белая керамика, как у новых, и вообще они очень чистые, хотя проехали на них уже около 5 т.км. Однако у 5ой свечи был уже кремовый оттенок(неярко-кремовый, скорее бледноватый, но не белый как у всех остальных) и у 2ой свечи тоже был бледно-бледно коричневый. Постараюсь завтра сделать фото и выложить сюда. Тут я подумал, может они-то и пропускают время от времени. Все новые свечи заняли свои места, а катушки я поменял местами: 5-1, 2-3. Если оттенок переместится вместе с катами - попробую поставить другие, благо в запасе есть еще комплект(неновый, конечно, но я думаю пару рабочих я там точно найду=))
4. В двух местах нашел подсос воздуха: а) впускного пайпа к впускному коллектору(там хомут стоял слабый) б) от байпаса гофре, связывающей маф и турбину. Кстати, в этой трубке заметил, что есть отверстие. Похоже, что оно технологическое, но я все равно понять не могу для чего оно нужно. эта трубка же связана с вакуумом, соответсвенно туда засасывается воздух из атмосферы необсчитанный( немного, конечно - отверстие с диаметром

миллиметров 3-3.5)
5. шум у турбы - я этот мотор прошлым летом половин у себя в гараже, как оказалось не зря: поменял маслосьъемные, притер клапана, убрал "быков" с них со стороны выпускного коллектора были отломаны несколько шпилек и по прокладке было видно, что там выходили выхлопные газы. По незнанию тогда открутил аутлет из турбины(так-то можно было бы и в сборе все снять) Оказалась, что прокладка там немного треснутая была. под руками новой не было, а новую ждать - терпения просто не хватило=) Поэтому поставил ту. Хлопков никаких не слышно оттуда, поэтому не знаю, стоит-не стоит туда лезть, я думаю может это из-за нее так турбина свистит. Кстати у самой турбы, есть уже люфт, причем не только горизонтальный, но и чуть-чуть вертикальный. менять надо по хорошему.

Вообще подумываем взять контракт мотор, а то по отдельности покупать, как-то невыгодно получается. Вопрос только в том, какой мотор взять нео или ненео. С одной стороны НЕО - более современный мотор, а с другой НЕНЕО, мотор на который у нас остается пол-мотора запчастей, если этот раздербанить.
6. Уровень антифриза - ну да, вроде бы в норме, по крайней мере радиатор под крышечку полный. может воздух там? как его лучше выгнать? Как по книге у меня не получается(типа открутите прокачной болт, залейте охлаждайку, как польется из дырки - закройте, у меня оттуда тупо не течет ничего. Едиственное, что помогает - это приподнять сам радиатор и закрутить болт, когда из прокачного польется, одной рукой придерживая радиатор, чтобы воздух назад не попал. правда это как-то колхозно, может я что-то неправильно делаю?)
7. По поводу подвывания со стороны механизма ГРМ. из-за чего это может быть? ролики? ремень? Кстати началось это как раз после замены ремня. стоит новый ремень оригинал( менял его потом обратно на тот, что стоял) и 2 ролика новых НСК. Может натяг слабый( однако как я понял по своему опыту его вообще нельзя сильно натягивать, иначе тупо рвется=) благо стоит толстая прокладка обрыв ремня просто привел к его замене) клапана не пострадали, т.к. компрессия осталось такой же ровной 10.5 во всех горшках с разбросом в пределах полуочка)
8. КХХ - это клапан, который стоит на впускном коллекторе? Так то я его чистил года 2 назад, пробег с тех пор где-то тысяч 15 км. не думаю, что он мог так быстро засраться, хотя хз, тебе видней, посмотрим.

ЗЫ: очень уж нам твой датчик колена понравился)) где бы такой же нам найти, не подскажешь?!

ахренеть сколько букав. хотя вроде все по делу, в общем не обессудь, если что;)

YarikSteel

Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.

ТНВД;
датчики;
дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Если горячий дизельный двигатель не заводится, тогда выявить неисправность можно следующим способом. Необходимо охладить заднюю часть топливного насоса высокого давления.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Стартер и АКБ

Третий способ — зарядка на стационарном ЗУ. Это самый безопасный, однако медлительный способ. Ведь, чтобы восстановить утраченный на 20 процентов заряд, устройству понадобится не менее 30 минут времени.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Для диагностики указанной неисправности форсунки выкручивают из блока цилиндров (БЦ). Если дизельный инжектор мокрый, тогда проблема очевидна. Подобным образом можно выкрутить и свечи накаливания.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Низкая компрессия дизельного двигателя

Эта проблема актуальна для автомобилей возрастом более 20 лет. Компрессия на дизельном двигателе существенно отличается от бензиновых, минимум в 2 раза. Поскольку топливо воспламеняется от силы сжатия, то данный показатель должен составлять не менее 20 атмосфер. Бензиновые же моторы успешно запускаются и при 8 атмосферах. Это нужно учитывать. Что может быть причиной низкой компрессии? В первую очередь это износ поршневой группы, колец. Последние могут залегать, что образует эллипсность в стенках цилиндров. Такая проблема сопровождается большим жором масла. Кстати, компрессия может пропадать как в нескольких, так и в одном цилиндре. В последнем случае проблема с запуском сопровождается ходу. Чтобы продиагностировать мотор, требуется замер компрессии. И уже от полученных результатов делаются выводы — ремонтировать двигатель или менять на новый. Своими руками здесь ничего не получится сделать — это работа мотористов. Тем, кто собирается покупать старый дизель, совет — проверяйте компрессию в каждом цилиндре. Эта небольшая операция спасет вас от непредвиденных проблем и денежных трат.

Силовой агрегат чихает и глохнет

Автолюбителю часто бывает обидно, а порой непонятно поведение автомобиля в пути. Утром машина отлично заводится, хорошо едет, набирает температуру. Стоит только датчику зафиксировать рабочий режим температуры – прогретый двигатель глохнет, никакая сила не способна его запустить. Способы решения проблем и возможные варианты неисправности следующие.

Транспортное средство работало в пределах нормы до очередной заправки топливом. Как только наполнился бак, машина начала отъезжать от заправочной станции, появились рывки, хлопки, автомобиль стал дергаться в момент нажатия на педаль акселератора. После остановки прогретый ранее дизель начал плохо запускаться, глохнуть, дальнейшее движение стало невозможным.

Такая причина сразу понятна – топливо на заправке оказалось некачественным. Его немедленно удаляют. Надо промыть систему, все продуть сжатым воздухом. Обязательно установить новый фильтр очистки воздуха. Чтобы компенсировать затраты, надо выработать привычку забирать платежную кассовую квитанцию. Затем этой компании предъявляется претензия через суд.

При наличии хорошего топлива, исправной работы автомобиля после обычного прогрева на горячую он работать перестает. Прогретый двигатель не заводится, чихает, ведет себя непредсказуемо. Наиболее вероятно, что засорился и вышел из строя топливный фильтр. Необходимо его заменить.

Аналогичные симптомы появляются, когда забивается фильтр очистки воздуха. Мотор глохнет от переобогащения топливом воздушной смеси. Некоторые автовладельцы очищают его с помощью пылесоса. Реставрированный фильтр может выполнять свои функции некоторый период времени.

Но лучше заменить его сразу, двигатель при нагреве должен получать свежий прохладный воздух.

Дизельный двигатель плохо заводится. Причина этому – генератор не дает зарядный ток. Подтягивается ремень, приводящий в действие генератор. Если не помогает – неисправен генератор. Аккумулятор будет посажен, автомобиль не заведется. Необходимо приобретать новую батарею.

Отказы горячего движка

Причины, по которым на горячую, не столь разнообразные, как у карбюраторных силовых агрегатов. Более 70% случаев затрудненного пуска прогретого дизеля происходят из-за неполадок в , состоящей из следующих приборов:

очиститель воздуха;
ручная помпа (это относится к старым дизелям);
форсунки, распылители;
ТНВД;
фильтры тонкой, предварительной очистки дизельного топлива;
регулятор частоты вращения коленчатого вала;
топливный привод.

В постоянно работающем дизельном моторе происходит выработка форсунок, плунжеров, распылителей. С течением времени пружины теряют свою упругость. Вследствие старения, воздействия высоких температурных режимов резиновые сальники, уплотнительные манжеты становятся менее эластичными, плотность и герметичность нарушается. Топливопроводы засоряются из-за некачественного топлива. Это влечет за собой неполадки всей системы.

Сбой заводского регулирования, равномерной подачи точных объемов смеси, углов опережения, начального давления поднимающихся игл в форсунках, наименьших оборотов коленчатого вала при холостом ходе приводит к увеличению расхода дизельного топлива, постоянному задымлению отработанных газов. Часто затрудненный пуск прогретого дизеля происходит из-за следующих сопутствующих факторов:

пониженное давление в магистралях подвода топлива;
нарушена , расхода воздуха.

Видимые снаружи неисправности дизелей, методы их устранения показаны в таблице:

Поведение горячего мотора	Причина неисправности	Способ устранения
Затрудненный запуск прогретого мотора. Двигатель глохнет, перебои в работе.	Нарушилась герметичность системы питания.	Проверить герметичность, подтянуть трубки, закрепить приборы.
Силовой агрегат чихает, останавливается, нет тяги.	Засорились фильтры топлива.	Вымыть, поменять.
Горячий мотор не заводится, вращающий момент на валу недостаточный.	Выход из строя ТНВД.	Снять узел, заменить все изношенные детали.
Мотор работает рывками, с недостаточной мощностью.	Забиты форсуночные фильтры.	Прочистить, промыть, заменить.
Выхлоп дымный, нет тяги двигателя.	Зашлаковались окна для продува в гильзах цилиндров.	Почистить.
Трудности с пуском разогретого мотора, работа прерывистая.	Сбиты настройки форсунок.	Форсунки отрегулировать на стенде.
Черные отработанные газы, двигатель работает с перебоями.	Сбит угол опережения впрыска топлива.	Отрегулировать установку угла.
Неравномерная работа силового агрегата, чрезмерно дымный выпуск газов, слышны нетипичные звуки металлических тонов.	Рейки ТНВД не отрегулированы.	Настроить равномерную подачу дизельного топлива, регулировку реек привести в соответствие.
Коленчатый вал вращается слишком быстро, разнос двигателя.	Поломка регулятора частоты вращения.	Проверить регулятор, осуществить ремонт, настроить все параметры.
Не развивается нормальная тяга, масло очистителя воздуха темное.	Засорился воздушный очиститель.	Сменить масло, вымыть фильтрующий элемент.

Почему дизель плохо заводится на горячую? Список причин
Несомненно, для бензинового двигателя и дизельного проблемы плохого схватывания существенно различаются. Если для бензинового двигателя все практически ясно с неисправностью (для теплого времени года характерна повышенная испаряемость топлива), то для дизельного мотора не все так прозрачно и тривиально. В этой статье поэтапно разберемся, в чем же суть этой проблемы.

Почему дизель плохо заводится на горячую?

Для этого типа двигателя характерна масса причин возникновения этой неисправности. Итак, начинаем по порядку. Первоначально нужно обратить внимание на датчик контроля температуры жидкости охлаждения. Когда этот элемент начинает работать некорректно или ломается, на электронное бортовое устройство подается неверный импульс, в следствии чего ЭБУ начинает производить неправильную регулировку подачи топлива.

Следующая причина кроется в разгерметизации форсунок. При остановке через них начинает просачиваться дизельное топливо, что создает его переизбыток в камере сгорания. Для проверки этого предположения неисправности достаточно извлечь инжектор из блока цилиндров и посмотреть мокрый он или нет.

Чтобы завести машину с этой проблемой

(если все-таки надо) нужно открыть заслонку дросселя, таким образом, в камере сгорания произойдет сброс избыточного давления. Также на форсунках могут изнашиваться уплотнительные кольца, что приводит к той же проблеме перелива.

Теперь переходим к причине №3. Очень характерной и распространенной причиной плохого запуска дизельного двигателя является неправильная работа топливного насоса высокого давления. Он часто выходит из строя из-за поломки плунжерной пары, которая катастрофически изношена.

Эту проблему, связанную с плунжерной парой можно проверить путем охлаждения задней части насоса высокого давления (полить водой), а затем попробовать завести. Если двигатель запустился, то значит, на 100% виновата плунжерная пара. На насосе может также износится сальник и втулки внутреннего вала.

Из-за разбиения втулок и износа сальника в насос натягивает дополнительное количество воздушной смеси, тем самым не позволяя разогнать нужное высокое давление на плунжере. Проблема лечится не очень сложно – заменой втулок и сальника.

В общем тема как бы не нова, но имеется отдельный момент. На холодную, причем особенно холодную (зимой), заводится с пол пинка и в -15, и в -25, и в -30. А вот на горячую или когда температура воздуха за бортом плюсовая, только со второго, а то и с третьего раза.

Тему создал, т.к в подобных темах не было раскрыто такого секрета.

Вопрос поможет ли чистка КХХ или в другом месте копать.

_________________
БЫЛ black ceres 7А-FE - С52 Vasya -type 1994г.
Если что-то можно доказать делом, то на это незачем тратить слова
не бывает плохих автомобилей - есть неправильный выбор (с)

Симптомы один в один! Только если крутить дольше у меня заводится. Машинка была куплена с таким косяком. Чистка дроссельного узла не поможет - проверенно. Замена фильтров, насоса и регулятора давления топлива не помогает тоже. Дело не в бензине и не в зажигании, скорее всего датчик какой то. Неужели никто не разгадал сию тайну.

_________________

Ну так разобрался кто не будь? то тоже на холодную с пол пинка а как горячая или чуть теплая то,то с первого,а то только со второго,ну можно и крутить беспрерывно схватит,дальше крутим и заводиться,кхх когда то чистил и фильтры менял и едет вроде нормально а заводиться не прет ее

+1 на холодную с пол оборота, когда чуть теплая или прогретая- схватит и глохнет (иногда может и набрать обороты), после продолжительной прокрутки заводится.

slavonu82 писал(а): +1 на холодную с пол оборота, когда чуть теплая или прогретая- схватит и глохнет (иногда может и набрать обороты), после продолжительной прокрутки заводится.

Ну видимо трабла у многих такая,конечно проблема не суть серьезная,но порой напрягает хоть и мелоч,как то раз даже было что горячую заводил в мороз так она завелась и сразу на 1.700 пару секунд и упало на 500 чуть не глохнет и выровнялось тут же,ну это только раз было,в основном со второго раза

Надо чистить КХХ у друга такая ситуация была. Решилось чисткой КХХ, только не сразу после чистки пропадает эта проблема, а постипенно улучшается.

_________________

а потом нормально работает, или тупит (на холодную прет как танк, а прогретая тупит). просто если это так, то проверяйте метки ГРМ.

_________________
Honda Integra GF-DB6 2000 ZC-120 лс АКПП - ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕЗДЫ
Nissan Primera P11, 1997 RS20DE MKПП
Subaru Impreza GC8, 1998 EJ20 MKПП AWD
Toyota Sprinter Marino 1993 4AFE MКПП
Alfa Romeo 155, 167 1994, 1.8 T.S. 127 лс МКПП

А попробуйте на горячую при попытке пуска сразу приоткрыть дроссель ,т.е. подать воздуха. А то может переливает просто по какой то причине. На холодную ей это в пользу, т.к. смесь богатая нужна, а горячая она соотв. захлебывается. Дайте воздуха мотору. Если проканает - надо либо в электрике ковыряться и думать, кто больше льет чем нужно, либо форсунки тестить - они стравливать могут. (опять же вопрос: на горячую если постоит - плохо заводится, или если заглушить - сразу плохо? если сразу - знач точно не форсунки.)

_________________
Маринка )), 93 г.в., 4A-FE, механкА - Продана.
VAZ - Diablo, 1.6, 4мт, БиКарбо! - Продана.
Ceres ST, MT - Аццкая Гонка на Drive2 - Продана.
Lexus IS LEX - 2.5 V6, 6AT - Бортовичок на Драйве.

Тоже такая проблема, думал это только у меня так, из-за плохого слежения за двигателем. А оказывается вон оно как. На холодную всё отлично, на тепле постоит - всё, разленилась. Очень заметно при попытках дистанционного запуска, уже начало напрягать это, извините, "др*чиво" с брелком. Вышел к машине, прокрутил чтоб завелась, потом глушу и тогда уже с брелка заводится. Думаю на форсунки (т.к. мыл при царе-горохе), и на систему вакуумных трубок - где-то негерметично (сунешь голову под капот и прямо слышно как где-то что-то шипит)

походит на форсы. на карбе такая же фигня была, на горячую заглушишь с ускорителя накапает бенза в коллектор и потом приходится заслонку приоткрывать чтобы продуть пары, тут тоже самое может быть, если форсы не герметичны. Но я мыл три раза за лето - не помогло

У меня до сих пор такая бредятина творится. Вышел из разогретой машины минут на 10 и потом крутиш стартером секунд 5-6 и обороты еле-еле выправляются. Где то вычитал один прием . Типа если машина горячая но прошло минут 10-15, чиркаем стартером гденибуть с полсекунды. ждем пару секунд и повторно уже крутим стартером. Субъективно помогало-но может показалось. Видимо, если регулятор не держит давление в рампе - может и долго заводится, раз топлива еще нет и пока давление нужное не поднимется плохо заводится)))) А может у всех схожая проблема но в разных причинах))) А температурный датчик ОЖ и датчик темп на впуске я давно хочу поменять даже хотябы ради профилактики. Просто уже не знаю на что грешить))) реальоно, ни на одоном форуме однозначного ответа нет. будем искать)

Думаю дело ваще не в сеточке. Недавно менял резиночки на форсунках, когда открутил рампу то увидел небольшие капельки на 2х форсунках. а седня попробовал так сделать, вышел минут на 10-15 из разогретой машины. потом снова надо было ехать. пришел, зная что фиг* заведется, решил тапку в пол и крутануть стартером долю секунды, типа продуть. А второй раз с пол тычка завелась. Вывод льют на горячую форсунки. Скоро планирую заменить либо 2 либо комплект и отпишусь..а пока через продувку буду. проверяйте у себя

Началось сразу же после замены. Обидно. Раньше бед вообще не знал. Может почищу форсы. Ну и давление в рампе проверить надо.

_________________
,

так же бы замутить не мешало(винс может попробовать. ),то заипало на теплую-горячую стартером маслать,вспоминая карбюраторные моторчики,вжих-вжих-вжих не айс

зыыы . думаю с наступлением тепла тема актуальна с масланием на теплую)

Не то слово, тоже подумываю купить либо Винс, либо карбклинером замутить промывку-продувку. Теперь даже если не заводил, а просто оставил на солнцепеке, то фиг* заведешь с первого раза. Хочу увидеть распыл факела, и проверить на удержание топлива. Больше склоняюсь к замене форсунок,но разум говорит в мене что брать контрактные с инета - спортлото. Комплект стоит 2000 но продавцы как один говорят "мол не знаем какое состояние снимали с рабочей машины"

я мыл винсом, беда не ушла. уже несколько раз. и вообще форсы снова загрязняются оч быстро, после промывки тачка валит только до педали, а потом все хуже и хуже и через месяц два можно заново мыть. недавно вообще их снял и из балончика очистителем брызныл, так они не держали нифига, лили струйками тонкими. почиркал на акум-распыл никакой, почти струями лили, несколько раз продул очистителем, распыл стал хороший и течь перестали. Машина снова валит, но заводилась на горячую она всего день два, а теперь опять как раньше с педалью завожу, и чувствуется что динамика все хуже со временем. Может форсы менять или фильтр г.
(ставил дешевый какой то)

Видимо тут комплекс причин, и бенз фиг* и форсунки старые. Все же промывка-вещь видимо временная. каждые 2-3 месяца заколебешся их мыть же. Да и горячие они -по другому себя ведут видимо. Топливник отнкой очистки я недавно менял, а прошлым летом у меня еще от прошлых хозяев стоял и промыл форсунки тогда же. Может то что фильтр был изрядно забит(хреново продувался) и послужило позднее новым загрязнением форсунок. Будет поболе времени наверное снова промою.

если бы так просто, я его мыл стопицот раз, ничего не менялось. думаю в моем случае все таки дело в форсах

У меня и КХХ и БДЗ вылизан как у кота яйца, положительно повлияло только на ХХ и динамику, а заводка так и осталась через продувку или маслание, тоже думаю что у меня форсунки, печалька

Читайте также:

Плохо заводится на горячую ниссан атлас

Anonymous

Гость

Anonymous

Гость

KolekZ

Цефирянин

Anonymous

Гость

Druqn

Заслуженный Цефировод

Рекомендации

Заслуженный Цефировод

Anonymous

Гость

Anonymous

Гость

Anonymous

Гость

Druqn

Заслуженный Цефировод

Majneta

Цефировод

Реклама

Saw Cefiro

Цефирянин

Изношена плунжерная пара

Стартер и АКБ

Дизельные форсунки не герметичны

Низкая компрессия дизельного двигателя

Силовой агрегат чихает и глохнет

Отказы горячего движка