Обманка датчика детонации субару
alexey
Очень популярная болячка, которую непросто диагностировать.
Машина "тупит" при разгоне в районе 2000-2500 оборотов.
Не буду переписывать суть проблемы в сотый раз, вот пару полезных ссылок:
Схема бюджетного датчика детонации. Датчик от ВАЗ 2110 + резистор 560 кОм + дополнительная масса.
GeNeTiC_FREAK
Зам Админа :)
Валера
Всем привет. Так и не попал по рабочим обстоятельствам на сервис, но проблема на счет тупит от 2000 до 2500 оборотов прошла сама собой уже второй раз. Что происходит непонятно? Надо понаблюдать за временем или километражем через какое время ее опять вспучит))) Первый раз хватило на 5000 км примерно. Во время проблемы расход топлива увеличился до 17 литров на 100 км. Сейчас расход вернулся на прежние показатели 12 литров ( форик 2,0 автомат) Ладно всем пока постараюсь 25 подтянуться и познакомиться.
alexey
Из-за изменения погоды - стало более сухо/более влажно это может происходить.
В датчике детонации скорее всего есть микротрещины, в которые попала влага.
Эта влага уже частично вывела датчик из строя, но при изменении влжности воздуха - проблема либо начинает проявляться более явно, либо исчезает.
alexey
Заменил сегодня датчик детонации.
Оригинальный датчик - 22060AA140.
Если не ошибаюсь - на большинстве Субару датчик одинаковый.
Стоит 55 долларов.
(Датчик же от ВАЗ 2110 стоит 70 лей, плюс резистор на 560 кОм)
Все замечательно, машина обрела прежнюю прыть и динамику.
Ошибка (Check Engine) сама ушла через 20 минут после замены (прошла адаптация).
GeNeTiC_FREAK
Зам Админа :)
Заменил сегодня датчик детонации.
Оригинальный датчик - 22060AA140.
Если не ошибаюсь - на большинстве Субару датчик одинаковый.
Стоит 55 долларов.
(Датчик же от ВАЗ 2110 стоит 70 лей, плюс резистор на 560 кОм)
Все замечательно, машина обрела прежнюю прыть и динамику.
Ошибка (Check Engine) сама ушла через 20 минут после замены (прошла адаптация).
Теперь мне интересно если датчик ВАЗ так-же определяет детонацию как и датчик Субару. Я так понимаю по сути это микрофон который преобразовывает звук в электро импульс, так будет ли ВАЗовский датчик такой-же по чувствительности как и субаровский. Чтоб не оказалось что мотор детонирует а датчик этого не слышит.
alexey
Спасибо. Нет, там он сидит глубоко и я бы возился с ним час. На улице тупо холодно.
Заехал на сервис, открутили старый, прикрутили новый.
Там основная сложность - длинный ключ с головой на 12.
У меня ключ есть, но раза в два короче чем "удобный" размер.
alexey
Так же, датчики одинаковые. Точно проверить можно только сравнив показания осциллографа по рабочему оригинальному датчику и ВАЗовскому с резистором.
Это датчик на основе пьезоэлемента. Он "слушает" вибрацию двигателя в диапазоне 6-10 кГц (диапазон возникновения детонации). Выдает информацию в виде изменяющегося вольтажа.
Да, он такой же по чувствительности. Их сравнивали чуть ли не на рентгене - одинаковые. Отличие в том, что у оригинального датчика сопротивление 560 кОм внутри, а у ВАЗовского - его нет. Но об этом - в первом посте темы
Доверяй, но проверяй! Ты же знаешь, как звучит детонация? Слушай мотор!
Или ставь оригинальный датчик
GeNeTiC_FREAK
Зам Админа :)
Так же, датчики одинаковые. Точно проверить можно только сравнив показания осциллографа по рабочему оригинальному датчику и ВАЗовскому с резистором.
Это датчик на основе пьезоэлемента. Он "слушает" вибрацию двигателя в диапазоне 6-10 кГц (диапазон возникновения детонации). Выдает информацию в виде изменяющегося вольтажа.
Да, он такой же по чувствительности. Их сравнивали чуть ли не на рентгене - одинаковые. Отличие в том, что у оригинального датчика сопротивление 560 кОм внутри, а у ВАЗовского - его нет. Но об этом - в первом посте темы
Доверяй, но проверяй! Ты же знаешь, как звучит детонация? Слушай мотор!
Или ставь оригинальный датчик
Не раз было, что после замены датчика детонации ошибка "Низкий уровень сигнала датчика детонации) исчезала, хотя сигнал с него при перегазовке сканер видит. (например при такой ошибке поставил старый датчик - две недели ошибки не было, потом появилась. Поставил опять ему его родной датчик - ошибки больше не было). Я решил снять сигнал с датчика при разном усилии затяжки (стягивал просто датчик на весу болтом с гайкой). Оказалось, что при перезатяжке (дотянул до 3.5кг, больше не стал, т.к. почувствовал, что сорву резьбу) количество колебаний с датчика уменьшается. И даже если после этого отпустить затяжку - сразу после этого количество колебаний тоже меньше, а через некоторый "отдых" - опять всё восстанавливается. Предполагаю, что при перезатяжке пьезокристалл слишком нагружается, оттого и уменьшение количества колебаний. Но механическое напряжение снимается не сразу, а через некоторое время. Этим обьясняется, почему Б/У датчики потом опять нормально работают. А причиной ошибки возможно было превышение усилия затяжки.
(сравнивал сигнал с этого датчика с новым - никакой разницы не заметил)
На прилагаемых файлах сигнал от одного удара ключом по головке стяжного болта.
1 - затянут без усилия
2 - усилие 3.5кг
3 - усилие 0 сразу после перезатяжки в 3.5кг
4 - то же, но с выдержкой в 3мин.
Вложения 1.mwf (4.67 КБ) 1161 скачивание 2.mwf (3.71 КБ) 1208 скачиваний 3.mwf (3.36 КБ) 1155 скачиваний 4.mwf (4.35 КБ) 1176 скачиваний
Zombie472 писал(а): Углы скорректировали на более поздние на -3, стало звенеть меньше но все ровно позвякивает да и это не борьба с причинами.
Ну, насколько можно по фото судить, - есть такое. Особенно в первом цилиндре. Возможно, что форсунка неисправна и переливает, вызывая детонацию в переходных режимах, - хотя и маловероятно. Просто свечка была так вкручена относительно фронта воспламенения. И с других боков других свечей картина аналогичная.
Сколько жрет? Какое масло? Сорт, марка.
Теперь более реалистичные причины:
1) Увеличение геометрической степени сжатия из-за чудовищного нагара в камере сгорания, вызванного зольными образованиями в результате интенсивного масложора.
2) Калильная детонация, вызванная либо свечой, либо острым углом образовавшего в результате эрозии каверна на стенке камеры сгорания или днище/жаровом поясе поршня etc.
В этих случаях, понятно, что разобраться с причиной не вскрыв мотор, скорее всего, не выйдет.
"Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!" — Альберт Эйнштейн
Через какую то прогу по OBD. ну не шили а просто корректировку задали которая будет работать до сброса клемм.
Сколько жрет? Какое масло? Сорт, марка.
Теперь более реалистичные причины:
1) Увеличение геометрической степени сжатия из-за чудовищного нагара в камере сгорания, вызванного зольными образованиями в результате интенсивного масложора.
2) Калильная детонация, вызванная либо свечой, либо острым углом образовавшего в результате эрозии каверна на стенке камеры сгорания или днище/жаровом поясе поршня etc.
В этих случаях, понятно, что разобраться с причиной не вскрыв мотор, скорее всего, не выйдет.
Жрет литра 4 на 10 тыщ но я меняю раз в 7 тыщ поэтому сжирает литра 2,5 примерно. Все таки и на спринтах участвую и на карьерах катаюсь зимой, да и оборотистый мотор.
Масло Motul X-Cess 5w40
Хотя у меня ниссан был он жрал тоже литра 4-6 на 10 тыщ а когда продал перестал жрать =) Спрашивал у хозяина.
Детонирует по компу смотрели только в переходных режимах тоесть качусь медленно даю нагрузку так чтобы газ в пол но машина при этом не едет изза высокой передачи и вот тогда по компу видно что мозг коррекции делает в минус, тоесть более позднее зажигание.
Позовчера был обрадован мастерами,ошибка 34,обрыв сети ДД.Посмотрев его стоимость обрадовался еще больше((((Решил мутить сам))Благо инфы в нэте полно.
И так начнем.
Было куплено:
1. Датчик детонации ВАЗ 2110, номер по каталогу 18.3855 - 150 рублей.
2. Резистор 560 кОм, 0,125Вт - 3 рубля.
Подготовлен инструмент - головка на 12, удлинитель, трещетка, длинная отвертка для установки ДД на место, изолента, наждачка мелкая для зачистки посадочного места на блоке цилиндров.Отключаем массу, откручиваем ДД и снимаем его вместе со жгутом проводки. В жгуте делаем надрезы и параллельно ДД подключаем резистор, к проводу, идущему к правому контакту ДД подключаем провод, это будет масса, так как на вазовский ДД необходима отдельная масса, тогда как родной имеет массу на корпусе. Все тщательно изолируем, мультиметром прозваниеваем и получаем общее сопротивление узла порядка 520 кОм. Заменяем ДД на вазовский, разъем точно такой, никакой переделки не требует.Подключаем разъем к проводке, дополнительный провод массы садим на массовый провод, идущий от аккумулятора на двигатель. Я подумал, что отдельный провод проще сделать, чем ставить медную шайбу под ДД, паять к ней резистор, да и потом всю эту конструкцию вместе с ДД очень трудно будет установить на место. Сам ДД и так непросто установить на место (для этого и нужна длинная отвертка).Прикручиваем ДД болтом.
Подключаем массу, заводим. Теперь все нормально, ошибку не выдает, машина стала намного резвее и экономия состовила около 3500 рублей.
P.s. правда теперь при выходе ДД из строя комп не выдаст ошибку, надо самому слушать детонацию и замена возможна только на вазовский ДД. Хотя если вытащить резистор, то можно опять родной поставить.
Два часа секса,и все заработало))))Схема подключения в низу. Может кому понадобиться.
Добрый день. На своем авто тоже поменял ДД, но поставил от Волговского движка, владельцы Вазов их частенько применяют на замену своим ДД. По размерам, массе, один в один с нашими родными. сопротивление я прямо к датчику подпаивал, герметизация эпоксидкой. И проверяйте полученную сборку в горячем состоянии! Попадаются сопротивления, у которых очень большая температурная зависимость! В моем случае резистор 680кОм, общее сопротивление 600 кОм - холодный, 560 кОм горячий. Все работает, никаких ошибок.
Обратил внимание,ни на одном автомобиле,так часто не вылетает датчик
детонации,как на SUBARU.Так как мы ежедневно работаем с OUTBACK,
FORESTER 2,5L (USA),создается впечатление,что на этих моделях он
вылетает чаще,хотя попадалось и на моделях европейского рынка,может
кто-либо из коллег обдумывал этот вопрос и нашел объяснение.Как с
этим датчиком обстоит дело на машинах японского рынка?
Хотелось бы знать точнее,на каких кроме SUBARU японцах вылетают ДД,
так до 2002 года работали в основном с европейцами,на них ДД вылетают крайне редко,кроме SUBARU работаем с HONDA,TOYOTA,там
пока тоже все нормально.
Привет Всем. На моей практике наиболее часто выходит из строя "knock sensor" на "Nissan"ах двигатель модели "VQ"
подтверждаю .. на правых субарях ДД летит часто..
причина не понятна .. единственно что заметил: увеличено сопротивление на 15-.. кОМ
На нисанах вылетает благодоря температуре - пластмасса трескается и происходит обрыв . Этот момент заметил на всех V-образных этого семейства .
На субарях обрыв замечал реже , но более чаще встречал потерю чувствительности . Падает размах напряжения . Точно не могу утверждать но тоже сдается виной деформация корпуса ДД. Исправный дает размах на осцилографе до 12 вольт (смотря каким предметом стучиш и насколько резко, обычно проверяю ключем на 12 с легким постукиванием по ДД) у неисправного иногда при таком же варианте проверки с трудом дотягивает до 3 вольт. Причем самое интересное что сопротивление при этом невсегда уходит , обычно одинаковое с исправным. Опять же моё мнение деформацией закусывает грузик в датчике которые воздействует на пластину пьезо-элемента.
Участник форума
Михайлов Александр Степанович
А поясните как на сканере диагностируется исправный и неиспарвный датчик, какие косвенные признаки. На днях была Мазда 626 98г. у нее угол зажигания минус 2град на ХХ?
Смотря какой сканер и какой софт . При резкой перегазовке либо признак детонации отображается или напряжение (смотриш осцилограмку и наблюдаеш есть всплеск или нет). Если обрыв то понятно по коду.
Бывают наводки от зажигания или изношенные щетки генератора дают ложный "шум" и ЭБУ начинает удавливать УОЗ.
Вообще для детального анализа лучше цифровой осцилограф или мотор тестер и смотриш что творится с сигналом. Просто сканеры сильно тормозят при выводе информации в ДАТА и иногда можно отойти в сторону от реальной неисправности.
Участник форума
Михайлов Александр Степанович
У меня Карман1 и цифрофой осцил есть. Просто в моей еще не большой практике с ДД не встречался со случаем их диагностирования. Понятно что в крайних случаях будет ошибка. Но не бросаться же сразу его смотреть. Мне интересен сам подход к ПРИЧИНАМ или ПОВОДУ диагностики ДД или это так между делом, посмотрел на дату и сделал вывод. Как мотор реагирует на его неисправность.
Пример:на этой неделе диагностировали AUDI A4 1.8 20V сканер VAG1552
(программный) фиксирует ошибку ДД,угол опережения нестабилен,напря-
жение ДД по цилиндрам нестабильно,гидрокомпенсаторы грохочут,посоветовали заменить компенсаторы,человек просто заменил масло,на три
дня компенсаторы утихли и ошибка пропала,правда через три дня опять
стали постукивать,думаю ошибка появится.Спасибо EVG-ARM за подробное
описание диагностики ДД на SUBARU.
Участник форума
Бочковский Алексей Иванович
Вообще для детального анализа лучше цифровой осцилограф или мотор тестер и смотриш что творится с сигналом.
Время выполнения скрипта: 0.2273. Количество выполненных запросов: 33, время выполнения запросов 0.1665
Читайте также: