Ниссан террано регулировка сцепления

Обновлено: 21.04.2025

* Эвакуация с бездорожья, тел 8 9062105453 *

ПоискПользователиКалендарь Мы в соц-сетях

' width='8' height='8' /> Правила пользования разделом

В общем обратился ко мне знакомец с таким косяком - на горячую "не валит". Я его попытался расспросить "как это "не валит" - он меня за руль сажает - "поехали сам почувствуешь".

В общем, посадивши меня за руль, поехали с ним в Озерки. По ощущениям: пока машинка "холодная" и скорость набирает нормально, и скорости переключает плавно - всё ОК.

Проходит полчаса - переключаюсь с 3 на 4 - с 40км\ч и до 60 км\ч - а машина скорость не набирает, движок ревет - как будто "лишние обороты дал",вместо привычных 1800 об\м сразу 2400, но машина скорости не набирает - секунд 5-6 проходит, набирать начинает по чуть-чуть скорость. Машина почти не загруженная: нас 2-е, да рюкзаки. По ощущениям как будто я всё еще на 3й передаче пытаюсь "дать дофига газа". Блин, коряво объясняю, но как-то так.

В чем дело, в карабасе? Я понимаю, что это низкооборотистый дизель, скорость набирает медленно, но мой так себя не ведет! Второе - может турбине у него конец настал? Или шестерни в зацеп почему-то не входят? Я честно говоря хз. пообещал на форуме написать. Хелп

Так обороты реально подскакивают, а не только звук, что на машинке с МКПП довольно странно?
Если да, то наверняка буксует сцепление, а то что по мере прогрева, то это свидетельствует о том что причина тому тепловое расширение жидкости в гидросистеме, которая из-за отсутствия дренажа начинает выжимать сцепу. Это может произойти по причине перетянутого штока педали забитого отверстия в бочке или неисправности ГЦС. Как-то так. Главное не затягивать с ремонтом, а то сгорит диск, а его замена на террахе очень трудоёмка.

беленький Nissan Terrano - для души, авто выходного дня,
серенький Suzuki Vitara - городской боллид на повседневку,
вишнёвая Suzuki Vitara - очень не спеша приводится в порядок,
зелёненький Toyota Rav-4 - старый кузнечик жены (не спеша продаётся),
тоже зелененькая Grand Vitara - новый кузнечик жены,
жёлтенький Mercedes MB-100 - дачамобиль, месяцами пылится в гараже.

Да кстати, для 100% диагностики нужно когда проявится "буксование", открыть кпот и на секунду открутить штуцер прокачки демпфера (если его нет, придётся лезть к РЦС), если в системе ействительно присутствует давление, то брызнет заметная струйка и после этого проявление неисправности сразу исчезнет.

Спасибо за подсказку, нужно немного объяснений.

Саша, я спрашивал владельца когда он ДОТ4 последний раз менял - оказывается вообще не менял никогда. Машина у него лет 9 Ну тормоза естественно прокачивал, доливал. А в сцепление вообще никада не лазил.

Теперь про "открутить штуцер прокачки демпфера" это на ГЦС какая то заглушка? Вот тут? Может её открутить и прокачать жидкость?

Теперь про забитое отверстие в бачке - это как? может стоить шприцем убрать всю жидкость, взять проволку тонкую (типа сварочной), скруглить кончик(чтобы не царапать ничего), да засадить в отверстие бачка, пошуровать?

А РЦС это где вообще находится? Это рабочий цилиндр - где он?
А может просто всю жидкость слить, прокачать всё, новую залить, опять всё прокачать? Он же человек ленивый, придется или мне делать, или на сервис. Как такой вариант?

Ты указал стрелкой на ГТЦ, ГЦС на фотке виден на самом краю фотки, у него маленький бочёк с белой крышкой, никаких штцеров прокачки на нём может не быть, выходит только одинокая гидравлическая трубка. Демпфер должен стоять на в разрезе магистрали от ГЦС к РЦС, расоложение его внизу моторного щита с другой стороны двигателя, там где куча трубок вниз спускается. РЦС стоит в нижней части колокола КПП, справа по ходу движения, доступ к ниму возможен только снизу машины. Для начала всётаки сделайчто я написал выше. Если ты надумал сменить жижу, то сразу можно перебрать ГЦС, снимается и разбирается он элементарно, ремкомплект к нему я в своё время брам аж за 60. рублей. Заполняется магистраль тупо самотёком за 15-20 минут если снять крышку с бочка и поочередно открутить штуцера сначала РЦС, затем демпфера до момента когда будет течь чистая жижа без пузырьков, главное не забывать по необходимости в это врмя подливать жижу, никакой дополнительной прокачки после этого не треуется.

И еще: а может есть резон сразу затарится 2-мя ремкомплектами?
1. Ремкомплект главного цилиндра сцепления
2. Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления

Я глянул, там куча всяких резиночек - уплотнителей. Их же 100% мильён лет никто не менял.

Это где куча резинок уплотнителей, и в ГЦС и в РЦС всего по одной манжете и пыльник на входе штока. Ремкомплекта РЦС я не искал, т.к. он в сборе стоит 200-300р., и вообще его трогать не вижу смысола, т.к. он умирая он всегда начинает течь, чего в данном случае не происходит.

Если полностью слить жижку, залить новую - проблема уйдет? Если нет, значит это уже диску сцепления ппц?

Серёга, ну ты прямо как тот чукча - писатель, а не читатель, лучше мне позвони, а то я уже устал по кнопкам клацать.

азазаззаааааааааааа щас позвоню я еще тирраноирк мониторю - но там сам знаешь информации мама не горюй. Кстати нашел место где ты писал про ГЦС и ремкомплект за 60р. - щас он 211 уже на экзисте стоит.

Олег, не спеши сразу приговаривать диск, обрати внимание, что симптомы проявляются только на горячюю это во первых; и во вторых Сергей далеко не первый с этим столкнулся, совершенно идентичные симптомы при перетягивании штока ГЦС я встречал неоднократно. Можно даже специально его перетянуть и получить 100% совподение симптомов, я после переборки ГЦС пробовал

Спасибо всем откликнувшемся и неравнодушным комрадам!

Отдельная благодарность Террановоду. Всё сделали как ты и посоветовал.

В общем отчёт: с вечера субботы поехал я к корешу, взяв СВОЮ (у него она как всегда потеряна ) WD40, побрызгал штуцер прокачки демпфера. Отложили отмокание "до завтра". Пипелац стоит в тёплом гараже, так что и работать комфортно, и не замерзает ничего.

В воскр. с утра - я к нему (он конечно дрыхнет ) подъём! Давай ремонтироваться. Ну заодно позавтракал офигительным борщём с салом. Сам то я нежрамши поехал - знал что у него поем хехехе

Короче съездили купили банку ДОТ4 1л. Чисто про запас, вдруг что случится ( апокалипсис там, инопланетяне). И в гараж. Завелись в общем нормуль - поехали. Покатались с полчаса - за рулем он, я рядом советы даю Всё чует - косяк появился, началась та неразбериха, что я описал выше. Выходим, капот открыли, я ключик на 10 беру, чуток поворот штуцера с небольшим усилием - оттуда как лупанула струя тормозухи - как иссякла я завернул назад штуцер. Сели - поехали - всё, косяк ушел. Победили. В бачке уровень глянули - вроде такой и был. Домой приехали - чуток уровень ниже стал, но решили не доливать.

В бачке кстати у него тормозуха такая же потемневшая как и у меня, а в салоне с ГЦС тоже капли . так что будем ремонтироваться, я 2 ремкоплекта заказал на ГЦС. Рабочий кстати цилиндр, что у него, что у меня сухой, всё ок ниче не течет. Так что ждёмс. А банку ДОТ4 я экспроприировал. Ибо нефиг! А то профукает - у меня целее будет.

Полтергейст со сцеплением на Террано/Патфаиндер wd-21

Собственно пытаюсь забороть сабж.
Машина Патфаиндер 88гв, вг-30 моновпрыск.

Если целый день проездить на машине или без перерыва километров 300, то сначала начинают плохо включаться скорости. Буквально со скрежетом пропихиваешь, а потом вообще перестают (последний раз 100 км ехал на 3 скорости которую умудрился с горки воткнуть на ходу. ). Потом машина постоит немного - и всё опять ок, включается зашибись.

Всю систему на сервисе посмотрели. Сцепление стоит новое (корзина) - проверили ещё раз когда маховик меняли. Тормознуху поменял (она кстати чёрная была). Не помогает. После того как поездишь потом опять не включить. Но ездить надо реально долго - несколько сот км.

Вот что это за ерунда, куда смотреть, чего менять? :-))))

Заранее спасибо за советы.

Ну раз ни у кого мыслей нет, то свои соображения изложу :-)

1. Заменить рабочий цилиндр сцепления
2. Заменить главный цилинд сцепления

поставить новый оригинал.
Что ещё? Жижа реально чёрненькая, хотя и после замены.

надо на холодную посмотреть ход вилки сцепления и положение ее относительно рабочего цилиндра. а вот когда у вас опять все нагреется и перестанет включаться опять заглянуть под машину и сравнить. если все тоже самое то по какой то причине клинит диск на валу в шилцевой. может смазали плохо или гуталином каким. в итоге корзина то отходить от диска а диск от маховика не спешит. я вообще вал коробы смазывал, надевал диск - несколько раз его туда-сюда двигал и излишки мази стирал тряпкой чтобы там его минимум было.
если же при нагреве ход вилки становится меньше то работать с гидравликой. есть еще гипотеза что может клинить подшипник или втулка в колене в которую носик первичного вала ставится но это имхо фантастика. но если короба снята надо проверить

Уже не снята :-) Когда была снята на сервисе всё проверили - всё идеально.
За машиной слежу - чуть что сразу меняю на новый оригинал.

а я не слежу ,в бачке даже тормозуха какая то зеленая как антифриз,откуда взялась х.з..пох все работает.

Я бы поменял сначало рабочий цилиндр, если нет, то главный, или проверил их работу когда перестали переключатся скоростя, если ход рабочего цилиндра такой же как при рабочих скоростях тогда наверно проблема в самой коробке.

Я бы поменял сначало рабочий цилиндр, если нет, то главный, или проверил их работу когда перестали переключатся скоростя, если ход рабочего цилиндра такой же как при рабочих скоростях тогда наверно проблема в самой коробке.

Фигассе, прям как на сервисе-меняем всё по очереди! Запчасти-то на 3 копейки стоят.
У меня 1-я в движении почти не включается, прокачка, регулировка педали ничего не принесли.

Nissan Terrano II / Nissan Mistral с бензиновыми двигателями: KA24E 2.4 л (2389 см³) 143 л.с./105 кВт и дизельными TD27T 2.7 л (2664 см³) 100 л.с./74 кВт; Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт, электросхемы, диагностика, особенности конструкции. Иллюстрированное практическое пособие автомобиль Ниссан Террано и Ниссан Мистраль внедорожник с кузовами пятидверный универсал повышенной вместимости полноприводные модели R20 второго поколения выпуска с 1993 по 1998 год

Nissan Terrano II модели LR50 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, устройство, ремонт, электросхемы здесь

Nissan Terrano II model R20 series 2004 Service Manual

Nissan Terrano II model R20 series 2002 Service Manual

Nissan Terrano II model R20 series Supplement

Nissan Terrano II/ Mistral видео замена ремонт подвески и как устранить люфт переднего подшипника (Ниссан Террано и Мистраль 93-98)

Nissan Terrano Mark II / Nissan Mistral общая информация (Ниссан Террано и Ниссан Мистраль 1993-1998)

ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
• Проверьте свободное скольжение подшипников колеса.
• Проверьте осевой люфт.
Осевой люфт: 0 мм
• Если имеется осевой люфт или подшипник колеса не скользит свободно, отрегулируйте обжатие подшипника колеса.

РЕГУЛИРОВКА ОБЖАТИЯ
Регулировку обжатия подшипника колеса необходимо производить после заменены подшипника колеса или после переборки передней оси.

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.

Когда прижиматься к маховику, а когда нет, контролирует сам водитель, нажимая на педаль сцепления (включая и выключая сцепление). Если диск прижат, то крутящий момент передается. При выжатой педали диск не прижимается.

Педаль имеет три положения:

крайнее верхнее;
крайнее нижнее (диск отжат);
среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Читайте также: