Ниссан марч к11 нет искры причины
Так как проблема и раньше случалась в сырую погоду и на холодном двигателе, то месяц назад поменял провода зажигания. Две недели назад ездил на сервис: поменяли свечи и сказали, что всё путем.
Теперь машина снова не заводится (уже второй день стоит).
Топливный фильтр менял 25000 назад, масло - 10000.
Вчера выкручивал свечи - на них какая-то жидкость (вроде бензин).
Имеет ли смысл лить масло в цилиндры или это всё же проблемы распределителя зажигания?
Съездить теперь уже не получиться. Только на буксире. А ближайшие автосервисы не хотят браться, потому что не уверены в своих силах.
Если вы собираетесь лить масло в цилиндры, чтобы проверить компрессию, то это наверное на данном этапе не совсем оправданно. Для начала лучше компрессометр найти.
То что свечи влажные говорит о том что бензин в камеру сгорания таки поступает. Уж с маслом то его наверное не перепутаете.
Распределителя зажигания на К11 быть ужо не должно - там же инжектор все таки достаточно современный.
Я бы предпожил несколько возможных причин:
1. Поскольку недавно меняли свечи, возможно подсунули голимый брак. Выкрутите свечи, вставьте в подсвечники, положите на металлический корпус двигателя и попросите кого-нибудь включить зажигание - там и искры то может нет.
2. То же самое относится и к замененным проводам.
Тут можно попробовать поставить заведомо новые свечи. Если заведется - проблему считай нашли с большой вероятностью.
3. Полетел датчик положения коленвала. В таком случае и искра будет, и бензин. Но не заведется. Проверять сложнее - лучше на сервис.
4. Сдох бензонасос. Или требуемое давление не развивает. Тогда форсунка не будет распылять топливо как положено. Для проверки можно посмотреть уходит ли топливо через регулятор давления в обратку. Но опасно блин.
5. Залили не бензин, а какую-то воду.
Остальные варианты как-то страшнее, даже и предполагать не хочется. Всякие залегания колец, сдохший маф, и прочая мутотень.
Я имела в виду тот сервис, где меняли свечи и сказали, что всё ОК. Приехать, а хоть и на буксире, и тыкнуть им в нос. И +100 к предыдущему посту.
Доброго времени суток, у нас была немного другая ситуация. Движок завелся при температуре +10 С, поработал 1 минуту и заглох. Дальнейшие попытки завести ни к чему не приводили. Ковырялся пару-тройку дней, менял свечи, проверял давление в топливной магистрали, чистил дросельную заслонку и т.д. - нифига.
Если крутишь сухие, прогретые свечи, пробуешь завести - нифига, причем искра конкретная, а свечи становятся очима мокрыми. Пробовал крутить двиг без свечей, чтоб продуть горшки, результат такой же.
Окончательно разозлившись - выкрутил 1 свечу, и не одевая кожуха возд.фильтра и дроссельной заслонки начал заводить и о ЧУДО. - двиг сначала плохо схватывался, потом при подгазовке держал маленькие обороты. По*****в, больше никак нельзя назвать такое действие, так движок 2-3 минутки, заглушил. Вкрутил 4-ю свечу, попробовал завести - завелся. Но также работал на маленьких оборотах из-за того что поток входящего воздуха не регулировался воздушной заслонкой. Далее, на работающем кое-как двигателе одеваю кожух заслонки и движок моментально глохнет. Снимаю кожух, завожу заново - заводится. Раскручиваю до средних оборотов 3000-3500 двиг, одеваю кожух - и все. Мотор работает при нормальных оборотах. Заводится без проблем как на горячую так и на холодную. Загорелась желтая лампочка Check Engine. Читать код не стал, т.к. после 200 км. пробега по трассе - лампа погасла.
До следующего такого припадка, Марчик проездил еще 1.5 месяца или 5000 км. пробега. В данный момент стоит во дворе 2 дня со момента припадка.
Седня вечером буду пытаться реанимировать этого 4-х колесного монстра.
Как вариант: нарыл в инструкции, что необходимо после каждого отключения разъема дросельной заслонки и тем более при замене устанавливать нулевое её положение. Сделать это можно без всякого программатора и прочей электронной приблудины, а определенными манипуляциями педалей и ключа зажигания. Если седня заведу, то обязательно все так и сделаю.
Если нужно выложу инструкцию на форуме
Придется брать секундомер, иначе будете мучиться как в соседней ветке
Для начала, необходимо машину полностью прогреть, включая трасмиссию.
Отключить все электропотребители. Заглушить. Руль прямо.
Проверить, что педаль газа отжата.
Во-первых, необходимо два раза повторить операцию (включить зажигание - подождать 2 сек - выкл. зажигание - подождать 10 сек.).
ПРи этом ЭСУД обучится отжатой позиции газа и закрытой дроссельной заслонке.
Затем:
-включить зажигание, проверя, что педаль газа не нажата
-подождать 3 сек
-в течение 5 секунд плавно нажать на педаль газа 5 раз (полностью выжимая и отпуская)
-подождать 7 сек
-нажать педаль газа и не отпускать 20 секунд (через 10 секунд начнет моргать индикатор на панели приборов, а через 20 он должен загореться, если ничего не происходит, значит неправильно делаете что-то)
-как только индикатор стал гореть - педаль необходимо отпустить
-заводим машину, газуем пару тройку раз и проверяем обороты и УОЗ.
Нормальные обороты ХХ - 650 для МТ и 700 для АТ (+-50)
УОЗ - 5 (+-2)
Если что-то не так, значит косяки где-то еще
Автомобиль не заводится, в момент хватания запуска пропадает искра.. при отключении датчика коленвала машина заводиться, я понимаю что она перешла в аварийный режим.. подключаю ланч, страбоскоп, завожу машину без датчика коленвала - угол опережения примерно 15 градусов, подключаю датчик коленвала, делаю сброс ошибок, обучаю марч, угол опережения 15 градусов.. машина работает, бешеный провал, остывает и больше не заводится, а иногда заводится.. ошибок при этом нет.. помогите советом.. уже устал с ней бороться
Участник форума
Евгений
Видимо нарушена синхронизация по датчикам. Осциллограмма с датчиков помогла бы в решении этой проблемы
у машины раньше была такая же проблема, заменили датчик коленвала машина проездила неделю отлично и опять то же самое.. метки грм на своих местах, повторно заменили датчик коленвала, поставили новый датчик распредвала, датчик вивитиай, звезду вивитиай - толку нет. имею осцилограф, но осцилограмы выложить пока нет возможности
Номера рядом с предохранителями на представленных ниже рисунках соответствуют номерам на принципиальных схемах и схемах электрических соединений .
F/L-1 - 30A - Блок АБС
F/L-2 - 30A - Вентилятор охлаждения
F/L-3 - 25A - Блок стеклоподъёмников и ЦЗ
F/L-5 - 30A - Выключатель зажигания
F/L-6 - 25A - Вентилятор кондиционера
F/L-7 - 45А - Гидроусилитель руля (P/S)
F/L-8 - 65A - Распределение питания аккумуляторной батареи (BATT)
ING COIL - 10А - "+" Катушки зажигания
INJ - 10A - Инжектор
31. 10А - Блок управления коробки передач (Вариатор)
32. 10А - Цель возбуждение ротора (Генератор)
33. 15А - Блок передней левой фары
34. 15А - Блок передней правой фары
35. 10А - "+" Магнитолы
36. 10А - Блок управления двигателем
Салонный отсек.
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ Nissan Micra/March. На Micra/March в салонном блоке предохранителей есть незначительные различия.
Читайте также: