Ремонт суппорта на ниссане
1 — Анкерная скоба
2 — Болты направляющих пальцев (22 ÷ 31 Нм)
3 — Держатели колодок
4 — Защитные чехлы направляющих пальцев
5 — Направляющие пальцы
6 — Полый болт штуцерного соединения (17 ÷ 20 Нм)
7 — Тормозной шланг
8 — Регулировочные накладки
9 — Вентиль прокачки (7 ÷ 9 Нм)
10 — Тормозные колодки
11 — Регулировочная накладка
12 — Медные уплотнительные шайбы
13 — Корпус рабочего цилиндра (суппорт)
14 — Уплотнительная манжета
15 — Поршень
16 — Пыльник
1 — Болт направляющего пальца (22 ÷ 31 Нм)
2 — Гайка
3 — Крепежный болт
4 — Направляющие пальцы
5 — Защитный чехол направляющего пальца
6 — Пружинная шайба
7 — Возвратная пружина
8 — Исполнительный рычаг привода стояночного тормоза
9 — Пыльник
10 — Регулировочный кулачок
11 — Пружинная шайба
12 — Анкерная скоба
13 — Регулировочная накладка
14 — Держатель колодок
15 — Внутренняя колодка
16 — Защитный чехол направляющего пальца
17 — Вентиль прокачки (7 ÷ 9 Нм)
18 — Тормозной шланг
19 — Полый болт штуцерного соединения (17 ÷ 20 Нм)
20 — Наружная колодка
21 — Регулировочная накладка
22 — Фиксатор
23 — Контактирующие с колодками поверхности (смазать силиконовой смазкой)
24 — Держатель колодок
25 — Ограничительная пружина
26 — Стопорное кольцо
27 — Крышка пружины
28 — Пружина
29 — Гнездо
30 — Стопорное кольцо
31 — Накладка
32 — Толкатель
33 — Кольцо
34 — Стержень
35 — Чека (22 ÷ 31 Нм)
36 — Корпус суппорта
37 — Поршневая сборка
38 — Уплотнительная манжета
39 — Стопорное кольцо
40 — Прокладка
41 — Волнистая шайба
42 — Прокладка
43 — Шарикоподшипник
44 — Регулировочная гайка
45 — Шайба
46 — Поршень
47 — Пыльник
Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!
Суппорты обоих тормозных механизмов одной оси должны меняться одновременно.
1. Конструкция дисковых тормозных механизмов представлена на иллюстрациях.
2. Ослабьте гайки крепления соответствующих колес. Поддомкратьте передок/задок автомобиля и установите его на подпорки. Подоприте противооткатными башмаками стоящие на земле колеса. Снимите колеса.
3. Для отсоединения приводного троса стояночного тормоза от исполнительного рычага тормозного механизма заднего колеса отболтите опорный кронштейн троса от сборки суппорта. Высвободите наконечник троса из вильчатого рычага.
4. Выверните полый болт штуцерного соединения и снимите уплотнительные шайбы. Отсоедините шланг от суппорта. Сразу же закупорьте открытый конец отсоединенного шланга с целью минимизации потерь гидравлической жидкости.
5. Выверните крепежные болты и снимите суппорт с опорного кронштейна.
1. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить медные уплотнительные шайбы (прокладки) с обеих сторон штуцерного разъема подсоединения к суппорту тормозного шланга. Обычно комплект новых прокладок прилагается в ремнаборе. Затяните болты крепления суппорта и полый болт штуцерного соединения с требуемым усилием.
2. Прокачайте тормозной контур (см. Раздел Прокачка тормозной системы). Проверьте на наличие признаков утечек штуцерные соединения тормозных линий.
3. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Настройки и текущее обслуживание). Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля проверьте исправность функционирования тормозов.
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
Всем доброго времени суток, как видно из названия, произвел серьезное ТО тормозной системы, правда не полное. Заниматься профилактикой пока некогда, так что решаю проблемы по мере их поступления. Давно мне напрягали голову задние суппорта, причиной тому было заклинивание вилки ручника, и как следствие плохая его работа, люфт рукоятки стояночного тормоза, подклинивание колодок и как следствие перегрев тормозной системы и сокращение срока службы дисков и колодок. В свое время я решал проблему ТАК, но помогло не на долго, и проблемы вернулись снова. Решил разобрать суппорт и понять в чем проблема.
Маленькое отступление: многие фото затерялись, так как работу проводил пол года назад, так что некоторые фото я честно спионерил из интернета.
Итак, зачищаем суппорт от грязи, заливаем все болты ВДшкой.
Пока все откисает, придумываем чем будем глушить трубку с тормозной жидкостью, изобретаем такую заглушку
Глушим тормозной шланг (ключ на 13), не забываем залить инструмент и штаны тормозухой. Там стоит медная шайбочка — в идеале ее конечно поменять.
Разбираем суппорт. Выкручиваем 2 болта на 12, скидываем с вилки ручника тормозной тросик и пружинку, отводим провод АБС у кого есть в сторону, так же откручиваем кронштейн суппорта с обратной стороны.
Вынимаем суппорт, теперь нужно выкрутить (именно выкрутить) поршень. Делал это ключом от болгарки — подходит превосходно
Дальше начинается кошмар)) Вытаскиваем стопорное колечко.
Имеющийся в наличии кольцесъемник по габаритам не подходил, пришлось на наждаке его обточить и при помощи кой то матери минут через 30 выцарапал это колечко.
Далее снимаем вилку ручника (ключ на 10), кронштейн вроде не снимал, и вытаскиваем механизм поршня.
Все изнутри зачищаем, я использовал карбклинер, так как менял все резиночки по такому случаю, спасибо предыдущему владельцу, рем.комплект на задние суппорта отдал в подарок при покупке, пригодились. А вообще использовать карбклинер там, где стоят резинки не рекомендую
Зачищаем все вокруг механизма ручника исключительно тщательно и собираем в обратном порядке. Очень важно поставить механизм поршня правильно: на его нижней части есть выпуклость, которая должна попасть в ямку на дне суппорта, часто, когда ставится вилка ручника это механизм проворачивается и ручник полностью становится неработоспособен, так что мне пришлось дважды перебирать суппорт, так что здесь повнимательнее!
Если я думал, что снять стопорное колечко это кошмар, то когда пришлось его одеть, там начался ад)) Только часа через 2 с соседом по гаражу и при помощи двух заточеных электродов и доработаного кольцесъемника мы затолкали его на место)победа)
Поршень, резиночки и др. элементы суппорта смазывал смазкой МС 1600, вполне себе годная смазка я считаю.
Суппорт ставим на место, завожу машину — педаль невесомая, нужна прокачка. Прокачивается на наших Альках тормозная система крест-накрест, начиная с заднего правого-переднего левого, и заднего левого — переднего правого. В закромах гаража нашел силиконовую трубку — то что надо! Под штуцера прокачки ищем ключ на 11 (вроде) или 7/16 в дюймах.
Дальше все штуцера разработали, а то бывает закисают, главное не сорвать их, и начинаем с соседом прокачивать тормоза. Процедура производится на заведенном авто! Напарник делает 4 нажатия на тормоз в пол — стравливаем жижу, педаль мягкая, снова 4 нажатия — стравливаем, пока пузырьки воздуха не пропадут. заткрываем штуцер ТОЛЬКО когда педаль еще нажата, иначе хапните воздуха в систему, ну и не забываем следить за уровнем тормозухи под капотом. Вообщем на два суппорта целый день работы ушел, это я еще не рассказываю как рожали ключ на 11, какими способами пытались извлечь/загнать стопорное кольцо, вообщем есть что вспомнить)
По итогам ручник работает просто чудесно, уже пол года полет отличный, ну и само собой за тормоза теперь более менее спокоен) Всем ровных дорог))
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.
1. Болт направляющего штифта. 2. Втулка. 3. Колпачок. 4. Штуцер для прокачки. 5. Корпус суппорта. 6. Уплотнение поршня. 7. Поршень. 8. Пыльник поршня. 9. Пыльник направляющего штифта. 10. Скоба суппорта.
Разборка
При разборке корпуса суппорта нет необходимости в снятии скобы суппорта, тормозных колодок и их держателей.
1. Отвернуть болт направляющего штифта и снять корпус суппорта со скобы.
Зафиксировать тормозные колодки при помощи подходящей ленты так, чтобы они не выпали.
2. Извлечь направляющие штифты с пыльниками со скобы суппорта.
3. Снять втулку (1) с направляющего штифта (2).
4. Поместив деревянный брусок, как показано на рисунке, подать сжатый воздух через отверстие соединительного болта тормозного шланга, чтобы извлечь поршень с пыльником.
He помещать пальцы перед поршнем.
5. Извлечь уплотнение поршня из корпуса суппорта при помощи подходящего инструмента.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить внутренние поверхности цилиндра.
6. Снять штуцер для прокачки с колпачком.
7. Выполнить проверку после разборки.
Сборка
1. Установить штуцер для прокачки с колпачком.
2. Нанести каучуковую смазку на уплотнение поршня (1) и установить его в корпус суппорта.
He использовать уплотнение поршня повторно.
3. Нанести каучуковую смазку на пыльник поршня (1). Накрыть торец поршня (2) пыльником, после чего вставить кромки пыльника со стороны цилиндра в канавки корпуса суппорта.
He использовать пыльник поршня повторно.
Нажимать на поршень с плавным изменением усилия, чтобы предотвратить трение поршня о зеркало цилиндра.
5. Нанести каучуковую смазку на контактные поверхности (А) между установочным штифтом (1) и втулкой (2), после чего установить втулку на установочный штифт.
6. Нанести каучуковую смазку на контактные поверхности (А) между направляющими штифтами (1) и их пыльниками (2), после чего установить направляющие штифты с пыльниками на скобу суппорта (3).
7. Установить корпус суппорта и затянуть болты крепления установленным моментом затяжки.
Проверка после разборки
Проверить следующие компоненты и при необходимости заменить новыми.
Корпус суппорта
Проверить внутренние поверхности рабочего тормозного цилиндра на
наличие ржавчины, износа, трещин или повреждений.
Для очистки элементов суппорта использовать только тормозную жидкость. Не использовать минеральные масла, бензин или керосин.
Скоба суппорта
Проверить скобу суппорта на наличие ржавчины, износа, трещин или повреждений.
Поршни
Проверить поверхность поршней на наличие ржавчины, износа, трещин или повреждений.
Поверхности скольжения поршней имеют специальное покрытие, не полировать их наждачной бумагой.
Направляющие штифты, пыльники направляющих штифтов и втулки
Проверить направляющие штифты, пыльники направляющих штифтов и втулки на наличие ржавчины, износа, трещин или повреждений.
Видео по теме "Nissan Juke. Разборка и ремонт заднего тормозного суппорта"
Ремонт суппорта Nissan Qashqai Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа. Тормозной суппорт. Устройство и обслуживание. Ремкомплект.Читайте также: